服饰篇：
宋朝（960年－1279年）是中国历史上承五代十国下启元朝的朝代，分北宋和南宋两个阶段，共历十八帝，享国三百一十九年。统一的社会局面带来了宋朝经济的繁荣。宋太祖赵匡胤时时怀着拥兵权者可能会篡位的恐惧，总是压低武臣的地位，使他们不得干预朝政，对于得军心、有民望的武臣尤为顾忌。“偃武修文”的基本国策，使程朱理学逐步居于统治地位，加之宋朝长期处于内忧外患交并之中，使得人们的美学观念也相应发生变化，审美上偏向自然、简洁、素雅，追求“天人合一”的和谐之美。也有人说，中国人的审美走到了认为“初发芙蓉”比“错彩镂金”更美的境界。商人和手工业者的地位也逐渐提高，他们的服饰也受到了越来越多的关注和研究。
（《清明上河图》局部，图片来源于网络）
在宋朝，民间文化也对服饰的设计和创意产生了一定的影响。由于宋朝经济的发展和城市化的进程，不同地区的服饰文化也开始出现了差异。比如南方的服饰更为细腻、柔和，北方的则更为朴实、粗犷。南方的绸缎绣品更为华丽，而北方的皮革服装则更为厚实耐用。宋朝的贵族和官员穿着的服饰通常使用高档的丝绸、绸缎等质地，通常采用宽袍长袖的样子，穿着较为宽松，突显身份地位。而普通百姓则使用低档的麻布、棉布等，并且为紧身的衣服，穿着较为简单。
宋朝的贵族和官员穿着的服饰通常采用鲜艳的颜色，如红、绿、紫等，且多用金银线绣制图案，如龙、凤、仙鹤等。宋朝的商人、手工业者和农民也有着不同的服饰。商人的服饰比较朴素，通常以黑色或深蓝色为主色调；手工业者的服饰则比较注重实用性和舒适性，一般以麻、棉等天然材料为主；而农民则以蓝色的褂子和黑色的裤子为主要的服饰，样式较为简单。宋朝服饰内里也同样讲究，比如衣领、袖口、腰带等细节处理十分考究。
宋朝时期凡是体力劳动者，担夫、小贩、农民、船家等，都有一个共同的特点，那就是上衣都很短，大多是短襦或短衫，不超过膝盖，或者是刚刚超过膝盖。他们头戴巾帕，头巾也是比较随意的，甚至还有的没有戴头巾，直接露出发髻。这类人的脚下一般穿麻鞋或者草鞋。官吏、商贾、文人、有钱的市民则穿交领长袍或圆领襕衫，头戴巾子或幞头，下身穿长裤，足蹬靴履。他们的衣袖虽宽窄不一，却比较适中，没有太宽的，也没有太窄的，但衣身都比较宽松。
宋朝的织造工艺吸取了先辈们优秀的织造技术，进而达到了中国古代的高科技水平。所以宋朝的纺织技术是丰富多彩的，服装材料种类繁多，比如：宋朝的轻纱，纤细而轻盈，绸缎的触觉细腻，光泽柔润，有一种独特的典雅，是中国古代丝绸中最精致的一种，可见其技法之高超。宋朝丝织品种类繁多，有绫、罗、缎、织锦、纱、绢、缂丝等。因为宋沿袭唐制，仍规定以绫为官服之用，所以，绫产地的范围进一步扩大，品种也大大丰富了起来。除了原有的仙纹绫、越绫、白绫、白编绫、方纹绫、狗蹄绫、柿蒂绫、寺绫等，又增加了梓州的白熟绫、白花绫，蓬州的综丝绫。在宋朝，绫除了用于服装外，也常常被用作书画经卷的装潢封面。
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织罗技术在宋朝可以说达到了巅峰状态。宋朝罗的名目繁多，技术进步，成为当时的著名织物，被称为“宋罗”，且多为贡品。“宋罗”的名贵品种很多，有成都的大花罗，蜀州的春罗、单丝罗，婺州的暗花罗、含春罗等，而织罗署出产的云纹罗更是风靡一时，精美绝伦。江南一些庵堂的尼姑也加入了织罗的行列，她们生产的产品就是驰名的“尼罗”。
缎，是指缎地丝织品，缎织物在宋朝也达到了鼎盛时期。宋朝的缎织品非常华丽，柔软而有光泽，如果再同多彩的织锦技术相结合，就是丝织品中最华丽的“锦缎”。
宋朝织锦以成都蜀锦最有名，蜀锦的著名品种有几十种。蜀锦在色谱方面也有自己的特点，常用色有青绿、鹅黄、金周鸟、紫皂、绯红、翠池、雪花、玛瑙、真红色等，其中真红是蜀锦最独具特色的。
真正值得赞美的是缂丝，缂丝的魅力在于能够逼真地织出绘画作品。缂丝是一种珍贵的丝绸产品，在花纹部采用通经回纬的方法织制，织法和“织成”相似，所不同的是“织成”的花纹部有通纬，缂丝没有通纬，因而在花纹和地纹的连接处出现明显的断痕，像刀刻一般，“缂丝”因此得名。古代又称“刻丝”、“克丝”、“丝”、“刻色作”。
“靖康初，京师织帛及妇人首饰衣服，皆备四时。如节物则春幡、灯球、竞渡、艾虎、云月之类，花则桃、杏、荷花、菊花、梅花皆并为一景，谓之一年景。南薰殿旧藏《历代帝后图》中皇后旁边的宫女，头戴的就是一年景。“一年景”并不限于花冠，还体现在织物的纹饰上面。京城人把服饰上带有一年四季景物的纹饰也叫“一年景”。在江西德安南宋周氏墓就曾出土数件“一年景”织物。丝织物上是牡丹、梅花、栀子花、兰花的组合图案。
宋朝服饰的色彩与图案非常丰富多彩，反映了当时社会的审美趋向和文化水平。在宋朝初期，以象牙白、乳白色、灰白色、浅绿色、浅蓝色、米黄色等淡雅、素净的色调为主，这也比较符合儒家的审美观。到了宋朝中后期，服饰色彩逐渐鲜艳，用色大胆。在元丰年间，宫廷开始流行红色、深蓝色等大胆的颜色。但总体而言，宋朝服饰仍以素雅为主，精致细腻的绣花、刺绣、染色工艺让服饰更加华丽而不失典雅。其次，宋朝服饰的图案也非常多样化，大多取材于自然，宋朝服饰的图案丰富多彩，常见的有云纹、波纹、蝴蝶、荷花、青龙等。其中，云纹和波纹多用于女性服饰，寓意柔美和温柔。蝴蝶和荷花则是女性服饰中常见的图案，寓意美好和纯洁。青龙图案则常用于男性服饰中，寓意尊贵和权威。此外，宋朝还有许多其他图案，如莲花、菊花、牡丹、凤凰等，这些图案不仅丰富了服饰的装饰，也同时反映了宋朝人对自然和生活的热爱和追求。
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宋朝男子的服饰主要由袍、衫、裤、帽、鞋等组成。最常见的是单衣直裰和中山装，裤子则是直筒裤。男子的头上戴的帽子种类有很多，例如顶戴、簪冠、青衫、瓜皮等。簪冠是男性常戴的一种帽子，青衫是一种官员的礼帽，瓜皮是一种由布制成的圆形帽子。在官员等社会地位高的男子身上，服饰上会出现很多装饰，例如穿戴文绣等。
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宋朝女子服饰基本上仍然是上衣下裳制，按不同形制来划分，上衣主要有亵衣、衫、襦袄、袍、褙子、半臂、背心、裤等。妇女的穿着与汉朝相似，都是瘦长、窄袖、交领，下穿各式的长裙，颜色淡雅。而便装则为麻布、棉布等材料制成的舒适衣服。褙子是妇女的上衣，通常用丝绸等华贵材料所制作，颜色鲜艳，花纹华丽。宋朝妇女的长裤形式特别，除了贴身长裤外，还外加多层套裤。裙子则是以柔软、薄透的丝绸或棉绸为主要材料，有红、蓝、黄、绿、青、白等色，上面还要加以刺绣与彩画，贵族妇女的裙子还会缀上一些珍珠。宋朝的妇女还流行佩戴珠宝，比如戒指、耳环、发簪等。一般妇女则规定不得用白色、褐色毛缎和淡褐色匹帛制作衣服。因在心灵和外貌上迎合宋朝文人的审美心理，宋朝女性的审美标准是带有清逸之气的瘦削骨感，娇小瘦弱且带有一丝闺怨的女子被视为美女。
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宋朝女性也有戴帽的。宋词有“茸茸狸帽遮梅额”，讲的是女子戴着细毛茸茸的狸皮帽子。当时女子在乘马出行时会戴帷帽。帷帽始用于唐朝，宋时用纱全幅连缀于席帽或毡笠而下垂之。
亵衣是古代人们紧贴身体所穿的内衣，也称小衣。因平时不能轻易示人，故用“亵”字表示。中国古代女性很早就开始穿着亵衣，经历了两汉、魏晋以及唐朝等多个朝代的形制演变，形成了如抹胸、兜肚等不同的样式。宋朝抹胸穿着后上可覆乳下可遮肚，整个胸腹全被掩住，用纽扣或带子系结，单的夹的形式不一。
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然而抹胸在宋朝形成了一种别具特色的上装形式，时称“不製衿式”，即在内穿一件长抹胸，然后外罩一件褙子，衣襟敞开，不施衿纽。如此一来，原为内衣的抹胸也成为了外装的一部分，这种“内衣外穿”的装束，可以充分的显示女性曲线，其大胆奔放之处，可见宋朝女子衣着并未全都保守拘谨。关于妇女的内衣，也有时代特色，除贴身的“抹胸”之外，还有一件“腹围”。腹围是一种围腰、围腹的帛巾，其繁简不一，颜色以黄为贵，时称“腰上黄”。宋朝年轻女性在选择亵衣的款式时，富贵人家的女子多选用色彩鲜艳的布帛，并绣以不同的纹饰，平常人家的女子则用绵制品制成的亵衣，而老年人则多选用双层纳絮绵的内衣，并在其中还放入药物，以达到预防疾病强健身体的目的。
襦、袄两者相似，皆为短衣，既有宽袖，也有窄袖，腰身和袖口与前朝相比较为宽松，色彩多为低纯度的襦绿、粉、银灰，边缘处一般有刺绣或者拼接的缘饰，襦和袄都是宋朝女子的日常服式。诗人陆游曾写道“业农……惟布襦裙，取适寒暑之宜”。襦袄有夹棉之分。襦的长度一般到腰间，穿着时下身常常搭配长裙，将上衣系在长裙之内，长裙之外再系上腰带，因此常有“上襦下裙”之称，这也是宋朝女子的日常装扮之一。宋朝的襦裙样式和唐朝的大体相同。由于受少数民族服饰的影响，宋朝襦裙的衣襟形式可左可右；身上的装饰并不复杂，除披帛，只在腰间正中部位佩的飘带上增加一个玉制圆环饰物，主要是为了压住裙幅，使其在走路或活动时不至会随风飘舞而影响美观，史书所称的“玉环绶”。襦裙分为单襦和复襦两种，复襦是在单襦外再套上一件襦裙。
（宋人《孟母教子图》，图片来源于网络）
而袄是在襦的基础上演变而来的，比襦长而比衫短，款式则与襦基本相同，区别在于袄是为了保暖，会在里面增加棉絮。袄大多在秋冬季节所穿，内衬里子称之为“夹袄”，内加棉絮的称之为“棉袄”。小袄是束腰上衣，大袄是直筒式的外袍，一般作为礼服穿着。
而作为男子服饰襦、袄则多为劳动人民所穿着，士大夫只作为燕居之服。男子襦衣中有一种“短褐”是专属平民的衣着。短褐是指用粗布做成的短上衣，为贫苦之人所穿。由于这种衣服体窄袖小，故称之为筩袖的襦（即筒袖）。褐衣，不象短褐那样又短又窄，一般指不属于绫罗锦一类的衣料，也有用麻或毛织成的，一般是文人隐土好穿的，也是道家所用的衣服之一。
宋朝把单上衣叫做衫，男女皆可着衫。衫本意是没有袖头的上衣，《释名·释衣服》曰：“衫，芟也，芟末无袖端也”。衫一般为单衣，因此禅襦也可称之为衫。有作为内衣的短小的衫，也有作为外衣的长大的衫。下摆加接一幅横襕的襕衫是举子的专属服饰。《宋史·舆服志》记载“襕衫以白细布为之，圆领大袖，下施横襕为裳，腰间有襞积，进士、圆子生、州县生服之”。
男子所穿的衫其种类有紫杉、凉衫、皂衫、葛衫、毛衫等。紫衫因为是紫色的。士大夫用衫有记载“紫衫非公服，特小衫也”。因此紫衫又称为“窄衫”。紫杉本为军戎服，前后开较，便于骑马。外穿宽大的衫叫凉衫，凉衫形制与紫杉相似，较紫衫更宽大些。《清明上河图》中，有头戴帷帽乘驴之女子也披"凉衫"。由于凉衫大多以淡紫色为主，故宋考宗时曾规定以凉衫为吊丧之服，其它场合不能穿着。皂衫则属于袍衫一类。葛衫与毛衫是就其质料不同而有的不同类别，是以羊毛和麻葛原料而取名。女子所着衫袖长较短，通常采用纱、罗等轻薄的质料。
当时退休的官员、士大夫多穿一种叫做直掇的对襟长衫，由于下摆无而背部却有中缝而称直裰。分为中裰、长裰两种，袖子大大的，袖口、领口、衫角都镶有黑边，头上再戴一顶方桶形的帽子，叫做“东坡巾“。道袍又称“道衣”或者“道服”，是一种腋下开较有暗摆的宽大袍服。道袍并不专指道士所穿服装，而是上至皇帝下至平民百姓均可穿着。宋朝还流行在衣衫外面加罩一件不加横襕的宽大外衣，斜领交裾的叫直身，直领对襟的叫鹤氅。鹤氅有记载“又有大袖如中国鹤氅，宽长曳地”。是一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣，十分贵重。
贵族妇女又常穿一种“大袖衫”。宋朝大袖衫是晚唐五代遗留下来的服式，在宋朝依然流行，两个袖子宽大及膝非常具有特点，因此名为大袖。宋大袖的基本样式为对襟、宽袖、衣长及膝，在衣服的领部、衣襟处都镶有花边，衣身后带有三角兜，用于装霞帔。其原是皇帝嫔妃日常所穿的衣物款式，后来随着经济的发展，渐渐传到了民间，贵族女子争抢效仿，成为了较高阶层女子的礼服。一般在婚礼、受封等重要或特定的场合使用。并且着大袖衫时，常常还要配以精致华丽的首饰和妆容，其中包括发饰、面饰、耳饰、颈饰和胸饰等。而普通的妇女一般穿褙子来代替这种服装。这种大袖一般都是生色领，霞帔，带玉坠子。
（宋朝大袖，图片来源于网络）
在上文提到的披帛，到了宋朝发展出了新的形式——“霞帔”。霞帔是身份的一种符号与标志，也是中国古代汉族女子礼服的一部分。使用霞帔者，必须是具有命妇身份，平民妇女则不得私自使用。霞帔的样式为狭长形，分上下两层，上面绣有纹样，使用时自领后绕至胸前，披肩而下，正面的下端系一枚用金或玉制成的坠子用以固定，不像披帛那样随风飘曳。霞帔是宋朝女性身份地位的象征，不是所有女性都能使用的。在宋朝，只有具备命妇身份的女子才可以佩戴霞帔。
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下面用以固定所系的坠子被称为“帔坠”，主要质地是金、银、银鎏金， 纹饰主要以禽、花卉为主。在南宋，富贵人家嫁娶时需要准备“三金”，不同于现代，南宋时期嫁娶的三金即“论聘礼，富贵之家当备三金送之，则金钏、金镯、金帔坠者是也”。
（宋 镂空双鱼纹金帔坠，图片来源于网络）
袍是宽泛的服饰名称，泛指有夹层或中着棉絮的长衣，也被称为“长襦”，原为男子多穿，发展到宋朝男女皆可穿。其为圆领窄袖长袍，上衣下裳相连，腰束带。据《燕翼诒谋录》记载，北宋开国初就规定，“无官者白袍，庶人布袍”。而女子则一般不穿袍，仅内廷歌乐女子在宫廷宴乐时着之。这样的服饰简约利索，在工作行事上显然更方便一些。
褙子是在宋朝衫的服式中非常有特色的款式，又称背子、绰子、绣䘿。大部分为窄袖，但也有宽袖褙子出现。女子所穿背子长度，取决于其身份，劳动妇女所着背子只及膝上，而贵族女子穿着的背子往往长至过膝。关于名称的来源来有一说法，“背子本婢妾之服，以其行直主母之背，故名‘背子’“。女子背子己成为士庶妇女的常礼服穿着。褙子的流行不仅仅因为其穿着舒适得体，和宋朝的审美也是分不开的。宋朝女子穿上褙子后整个身形会显得更为瘦弱，符合宋朝盛行的文人气息，清新脱俗中又典雅大方，带着几分随性洒脱，是宋朝女子服饰中最具时代特色和代表性的。
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宋朝受程朱理学的影响，人们的审美观追求质朴，宋朝男子的褙子常衬于公服内，很少外穿。女子的褙子则外穿，并且由于褙子开衩的上衣行走时非常方便，后来被贵族采用逐渐发展成常服。宋朝社会的各个阶层，上至皇后贵妃，下至奴婢侍从，优伶乐人均爱穿着褙子，并常常配以长裙、裤等衣物。褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。斜领和盘领二式只有男子会穿并穿在公服里面，妇女都穿直领对襟式。前襟常敞开且不施襻纽，长袖、长衣身，袖有宽窄二式，两侧开高衩至腋下，而在腋下和背后缀有带子的样式。腋下的双带本来可以把前后两片衣襟系住，宋朝是垂挂着作装饰用。宋朝女子所穿褙子，腋下及背后没有垂带、不束腰带。初期短小，后加长，发展为袖大于衫、长与裙齐。穿褙子时，在腰间用勒帛系住。领、袖口、衣襟等处通常会镶有缘饰。
半臂，即半截袖子的上衣，隋唐时期流传下来的一种服装形制，由襦发展而来。多是盘领与直领，上缀有纹饰，其形制端雅秀丽，女子穿半袖者居多。如果把半臂的袖子去掉，就成了背心，以前古人经常穿在里层保暖，后来逐渐穿在外面，也用以服装搭配，有长款短款，且制作工艺逐渐精巧。
宋朝女子极爱穿裙，宋朝的裙子大多以罗制成，称曰“罗裙”。宋朝裙子有6幅、8幅、12幅，多褶裥。宋朝长裙裙褶较多、裙围增大，不仅立体美观，还显瘦苗条，褶裥随着步态起伏而开合变化，极富美感。当时还流行一种旋裙，是一种为了出行骑乘方便而前后开胯的裙。妓女在引领宋朝女性的时尚流行中，扮演着重要角色。她们更倾向于以无休止的求新求变，奢华无度，来弥补身体不自由的内心缺憾。旋裙首先为妓女所创，之后在各阶层妇女中流行起来。据《江邻几杂志》记载：“又说妇人不服宽袴与襜，制旋裙必前后开胯，以便乘驴。其风闻于都下妓女，而士人家反慕效之，曾不知耻辱如此。”合欢掩裙就是宋朝女性发明将裤子和裙子合穿在一起的一种裙装，之所以有这种合欢掩裙的发明，是宋朝女性不愿意再受华而不实的及地长裙的束缚，逐渐释放自身的活动自由性，合欢掩裙既美观又可以达到行动自由的效果，一举两得。
裙子的纹饰，或作彩绘，或作染缬，或作销金刺绣，或缀真珠为饰。色彩以郁金香根染的黄色为贵，红色则为歌舞伎乐所穿，以石榴裙最为鲜丽，多为诗人吟诵。青、绿色裙多为老年妇女或农村妇女所穿。北宋初期裙装沿袭晚唐、五代时的样式，较肥阔而多褶裥；北宋中期至南宋时期，则是造型瘦长而多褶裥，一般裙长可拖地，掩足不外露；南宋时期，多褶裙长变短，刚能露足。宋朝时期也会用郁金香草染裙，使之裙子有郁金的颜色和香味。
（南宋褐色罗印花褶裥裙，图片来源于网络）
古代最初出现的裤装可以追溯到仅仅套在小腿上的裤管，只有小腿长短，用以保暖御寒，由于用绳子系在胫上，又被称为“胫衣”。后来受少数民族等原因影响，逐渐加长为长裤，开裆的裤称之为“袴”【kù】，封裆（合裆）的称为“裈” 【kūn】。对于宋朝女子来说，裤子主要穿在内层，其穿着顺序从内到外是围件、合裆裤、开裆裤，最外面再穿裙装。其中围件、合裆裤贴身而穿，可视为“内衣”。这是因为尽管裤子在宋朝已经比较普及，但是在传统中原文化的认知中，裤子直接露在外面不合礼法。因此一般而言，宋朝女子的裤并不外露，只有身份地位的戏子、底层劳动者才会穿短上衣，露出裤子，这种裤子在使用功能上是一大进步。另有一种用以保护下肢的裤子，名为“膝裤”。膝裤只有两个裤管，缚于膝下足上。膝裤男女皆可穿着，但女子穿着更为常见。
宋朝同时由于家具的发展，太师椅、椅子、凳子、梳妆台等的使用，人们从过去坐席、坐榻演变到垂足而坐，出门则由乘马、乘轿发展到乘牛车、独轮车、串车、太平车、平头车，轿子也由大轿发展到不垂帘幕的小轿，生活的节奏比已往更快了，在服装款式方面的反映便是裤子造型的改变。因此除了用于保暖的开裆裤“袴”，封裆的“裈”也更多地被使用。
（图片来源于网络）
围腰也是宋朝女子比较独特的配饰之一，由于当时的女子通常会束腰，为了美观便会在腰间围一个方形巾。方巾可以在上下衣之间起到衔接的作用，增加细节的美感，起到一定的装饰作用。在宋朝，围腰多为黄色，在当时也被称之为“腰上黄”。
围裙，是宋朝劳动妇女通常的造型，劳动时怕弄脏衣服，系上围裙，不劳动时，围裙一解开，就又是褙子了。
(《砖刻厨娘图》，图片来源于网络)
裳是沿袭上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式样。宋时也有上衣下裳的穿法。男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配以黄裳。燕居之时不束带，待客之时以大带束之。
宋朝还有一种专属平民所穿的上衣，名曰“短后衣“。顾名思义，短后衣是一种前裾长于后裾的服饰，其具体形制如何，目前尚无确切的形象。能确定的是短后衣为“非礼之服“，是士大夫阶层不齿于穿着的，《宋史·赵汝谠传》云：“汝谠年少，衣短后衣，不得避。适劝之曰：‘名口子安可不学。’汝谠惭，自是终身不衣短后衣。”
由于南北技术的交流，宋朝丝绸的产量和花色品种，较前代都有明显的增加，并且丝织品的花形、图案、质量及风格都有很大的创新。其中刺绣是一种用线、针在织物上刺绣图案的技艺，是宋朝服饰装饰中非常常见的一种。刺绣图案多以花鸟、山水、文人雅士等为主题，细节丰富，色彩鲜艳，体现了宋朝审美的风格。织锦是一种将不同颜色、不同形状的丝绸线交织在一起制成图案的技艺。宋朝织锦技艺非常精湛，锦绣图案以花鸟、神仙、仪仗等为主题，表现了宋朝丰富的文化内涵和高超的技术水平。金银是一种将金银片嵌入到丝绸织物中制成装饰品的技艺。宋朝贵族和富商巨贾喜欢在服饰上使用嵌金银装饰，使得服饰更加华丽、高贵。宋朝的宝石珠串非常流行，不仅用于珠宝首饰上，也被广泛运用到服饰的装饰上。在宋朝服饰上，宝石珠串多用于领口、袖口等位置的装饰，增加了服饰的华丽感。
(图片来源于网络)
印度文化中的一些元素，如莲花、印度神像等，被融入了宋朝的服饰设计中，例如在服饰上使用莲花的图案，以及佛像、天神等印度神话形象的图案等。此外，佛教徒所穿戴的僧袍、法衣也对宋朝服饰的设计和制作产生了影响，如袍子的设计和制作方法等。同时龙袍上的“龙纹”和官帽上的“翎子”等，这些细节设计与佛教礼仪中的仪式性装饰有相似之处。
在中国历史上，玉占有重要的地位。在玉器方面，古人觉得玉承载了很多美好的愿望，比如仁慈、孝义、智、慧。玉佩则是一种用玉石雕刻而成的饰品。玉佩可以挂在脖子上，也可以挂在腰上。宋朝妇女通常是用一根丝线将其挂于腰上，此腰佩多为一块单独的翡翠。宋朝妇女思想较为保守，在日常生活中处处注意自己的言行举止。宋朝的妇女甚至在走路的时候，都不会让自己的衣服松散开来。所以宋朝妇女为了保持淑女风范，会在裙摆的两侧各挂一块玉，以防止穿着不当。
鞋履是鞋子的通称。古代鞋履种类繁多，材质主要有丝、帛、葛、麻、布、皮等，其中丝帛为首选。款式有圆头、方头、高头、小头、低帮、高帮等等，形制十分丰富。宋朝女子在重大礼仪活动时着舄，舄是等级规格最高的足服。当时亦有许多其他形制的鞋履。如舒适轻便适于外出活动的平头鞋，无跟类似于拖鞋的靸鞋，木制带齿的屐。在南方的劳动妇女多数着蒲鞋，以便于耕作，另外有绣花鞋、绣花袜等。男性主要穿靴子、鞋子、袜子等。在宋朝，皮毛制品也是比较常见的服饰。常见的皮毛制品有貂裘、狐裘等毛皮外衣和毛皮手套、毛皮帽等。宋朝还有许多不同种类的服饰配件，如吊坠、玉佩、鼻环、手镯、腰带等。
另外缠足的形式出现于五代，到北宋中晚期在贵族妇女中已较普遍了。双足以小为美，因此盛行"缠足"的恶习。而"缠足"的诞生与"理学"影响下诞生的三纲五常有关，女性"缠足"名为裹足，实为裹心，"裹心"则意味着要求女性大门不出二门不迈，完全的无欲无求。宋朝女性的脚被缠成细"红菱形"、"新月形"。缠足女子多着小脚弓鞋，弓鞋为小头鞋的一种，其特点是履头尖小，略呈弯状。小头鞋中还的一种叫凤头鞋，其鞋头尖锐像凤头的样子。女子也穿高帮的靴，靴由北方少数民族传来，靴鞔常用织锦为之。缠足者着制成翘头的弓靴。靴多用红帮，与红裙相一致，在跳舞和运动时穿着。苏东坡在菩萨词中云：“涂香莫惜莲承步，长愁罗袜临波去，只见舞回风，都无行处踪，偷穿宫样，并立双趺（夫）困，纤兑应堆，须从掌上看。”可见到了宋朝，人们都以小为好看，而盛行缠足的风气的束缚是摧残妇女身心健康的陋习。
宋朝官服大部分是沿袭初唐。在北宋初年因服饰没有定制，又受外来影响，所以曾出现过着"毡笠"、"钩墪"（袜袴）的契丹服，人们称它为奇装异服。宋朝官服体现出中国古代官服一贯的等级性，其中对祭服的重视几乎达到了无以复加的程度，多次颁定又反复修改，同时规定了上至皇帝、太子、诸王及各级品官，下至隶庶等的各类服装。由于官员服色制度规定详细，具体到各类人等，相应的对于不同等级来说禁忌也越多。但物极必反，禁止的越多，违背的也越多，在实际生活中这些规定并不能得到严格的执行，实际上弱化了等级制度。及至宋后期，有些地方百姓甚至可以公然穿着违禁衣物出行，当地市场上也公开销售违禁衣服和饰品。
隋唐时期的幞头发展到宋朝，成为男子的主要首服，这时的幞头内衬木骨、外罩漆纱，平整美观。幞头脚的形式以直脚居多，即两脚平直向外伸展的造型。此外也有交脚幞头和朝天脚幞头，交脚是两脚翘起于帽后相互交叉的幞头；朝天脚是两脚在帽后两旁直接翘起而相交的幞头。交脚、曲脚，为仆从，公差或卑贱者服用。高脚、卷脚、银叶弓脚，一脚朝天一脚卷曲等式幞头，多用于仪卫及歌乐杂职。另有取鲜艳颜色加金丝线的幞头，多作为喜庆场合如婚礼时戴用。南宋时即有婚前三日，女家向男家赠紫花幞头的习俗。
（宋朝幞头，图片来源于网络）
宋朝品官制度基本上沿袭前朝，因此宫中的官服也与前朝相仿，分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服。宋朝朝服，也叫具服，朝会时使用。朝服是朱衣朱裳，即穿绯色罗袍裙、内着白色罗中单，外束罗料大带，再以革带系绯罗蔽膝，方心曲领，挂以玉剑、玉佩、锦绶，着白绫袜黑色皮履。这种服饰，以官职大小有所不同，六品以下就没有中单、佩剑及锦绶。中单即禅衣，衬在里面，在上衣的领内露出。着朝服时必戴进贤冠、貂蝉冠、獬豸冠。不能戴别的冠，更不能不戴冠。进贤冠的梁数也有所增加，最高的有五梁冠，最低的有二梁冠。手里要拿着笏，穿紫红袍的官员用象牙笏，穿绿袍的官员用槐木笏。一开始的时候，笏是比较短而厚的，后来就用直形的了。
另外，宋朝官服与唐朝的还有一点不同，那就是从宋朝初年开始，官员穿朝服时都要在脖子上套一个上圆下方的“方心曲领”，就像儿童脖子上戴的锁片一样。总的来说，宋朝官服式样和唐朝的相比确实没有什么创新和发展。
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宋朝皇帝朝服为绛纱袍、蔽膝、方心曲领穿戴及通天冠、黑舄图。这种服装仅次于冕服，是皇帝在大朝会、大册命等重大典礼时穿着的服饰，相当于群臣百官的朝服。通天冠又名卷云冠，冠上缀卷梁二十四道，高一尺，卷梁宽一尺，戴时用玉犀簪导之。所穿纱袍用绛色，衬里用红色，领、袖、襟、裾均缘黑边。下着纱裙及蔽膝也用绛色。颈项下垂白罗方心曲领一个，腰束金玉大带，足穿白袜黑舄，另挂佩绶。皇太子在大典礼时也穿这种服装，冠用十八梁（名“远游冠”），与此稍有区别。
宋朝百官常朝视事，皆穿公服，唯在祭祀典礼及隆重朝会时穿着祭服或朝服。公服即常服，又名"从省服"，以曲领大袖，下裾加一道横襕，腰间束革带为主要形式，头戴幞头，脚穿靴或革履。公服幞头，一般都用直角幞头，只有便服才戴软脚幞头。起初时幞头展脚的长度有限，至中期越来越长，一说是因为大臣在朝堂上常常交头接耳，皇帝为制止此现象而使两脚逐渐加长。戴这种左右伸展很长的直角幞头上朝，必须身首端直，稍有懈怠，即会从两个翘脚上反应出来。这种说法尚待考究，但是宋朝幞头两脚达到前所未有的长度则为事实。儒生则戴头巾。另有窄袖式样也是公服。
公服所佩的革带，是区别官职的重要标志之一，它比服装颜色分得更细。如九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。到宋元丰年间用色稍有更改。按当时的规定，服用紫色和绯色（朱色）衣者，都要配挂金银装饰的鱼袋，高低职位以此物加以明显的区别。时服是按季节赐发给官臣的衣物。宋建隆三年以后赐发的范围更加广泛，上至将相皇帝大将下至侍卫步军，赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等。所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹。
宋朝男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服在这里指"燕居服"(即居室中服用的衣物）因此也叫"私服"。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为明显的规定和限制。宋时常服有如下几种："袍"有宽袖广身和窄袖窄身两种类型：有官职者着锦袍，无官职者着白布袍。
宋朝的胄甲，大体继承晚唐五代的服式略有变化。北宋初年的铠甲，据《宋史·兵志》记载，有金装甲、连锁甲、锁子甲、黑漆顺水山子铁甲、明光细网甲等多种铁甲；还有一种以皮革作甲片，上附薄铜或铁片制成的较轻便的软甲。《武经总要》是我国一部记述有关军事组织、制度、战略战术和武器制造等情况的重要军事著作，其中详细记载了北宋时期的铠甲样式及其制度。如头戴兜鍪，身穿甲衣，两袖缀有披膊，下配有护腿。
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宋朝减少了冕服的种类，仅用大裘冕及衮冕。事实上大裘冕也很少用。冕服的形制主要包括衮、冕、黻、圭、带、裳、舄。衮即是画龙于衣，冕即是头上戴的冠类首服，黻即是佩之于带下的蔽膝，圭即是后世的手版，带即是束的革带，裳即是后世的裙，舄，复底的履。
宋朝的后妃命妇穿的衣服，分为袆衣、朱衣、礼衣、鞠衣以及常服几种。不过，和前朝不同的是，不论长衣、短衣，还是单衣、夹衣，抑或棉衣，式样都有不同变化，颇具有宋朝风格：绝大部分款式都是直领对襟式样的，没有带子，没有扣子，颈部外缘重叠缝制着护领，并且都采用衣袖相连的裁剪方式；有的款式限于面料的幅度，还在衣片的背部采用接缝和贴边装饰；单夹衣有前身短后身长的式样，也有无袖的大背心式样；衣服都在领、袖、大襟的边缘部分、腰部和下摆部位分别镶边或绣有装饰图案，采用印金、刺绣和彩绘工艺，用牡丹、山茶、梅花和百合等花卉的图案来装饰。
炜衣为皇后在受册封、朝会等重大的礼仪场合穿着，上衣下裳连成一体的连体式的服装，用以象征女子在感情上的专一。其制为深清色、五彩翟纹。领、袖、裾都红色云龙纹样的镶缘。穿着这种服装，必须戴凤冠，内穿青纱中单，腰饰深青蔽膝。另挂白玉双佩及玉绶环等饰物，下穿青袜青舄。与之相配套的是华美的九龙四凤冠，其上有大小花枝各12枝，并在冠的左右各有两个叶状饰物，称为博鬓或掩鬓。
（皇后袆衣图，图片来源于网络）
妆容篇：
宋朝女性的妆饰既受前朝遗风的影响，又随着时代的发展而处于不断的变化与更新之中，而且宋朝受程朱理学的影响，再加上长期处于男权社会的影响瞎，宋朝审美偏清秀质朴，而女子的妆容也极为素洁，给人以端庄又不失新颖、内敛又不失华美的双重感觉。
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宋朝时期的人们会保养自己的皮肤。玉女桃花粉乃是唐人的发明，主料是野生益母草煅烧成的细灰。唐朝医典《外台秘要》中写道“近效则天大圣皇后炼益母草留颜方”，说女皇帝武则天就是因为善于利用益母草灰，才能保持玉颜长驻。在宋朝，这种秘方被发展成更为营养的护肤品，以益母草灰为主体，同时按比例加入同样洁白细腻的石膏粉、滑石粉、蚌粉。每晚睡前洁面后，涂在脸上，会产生“光白润泽”的效果，长期使用更是使得肌肤嫩滑，消除暗斑，抗衰老。
宋朝女性所用妆粉，有白、黄、朱、粉等颜色，但大体上仍以白为主。其中以“桂粉”尤负盛名。另一大常用的粉底，是铅粉。有一首《田家谣》宋诗写道：“中妇辍闲事铅华，不比大妇能忧家。”铅粉成了古代女性化妆的代称。爱美的宋朝媳妇，忙里偷闲也要化妆打扮。但铅粉虽可美白，毕竟有毒，所以宋人又用石膏、滑石、蚌粉、腊脂、壳麝调制粉底。秦兰征古法手制珍珠粉，一款用紫茉莉与白鹤花果实制作的古法粉底，是宋朝女子的爆款粉底。今人傅粉除以手涂还可以粉扑或化妆海绵沾取，其好处在于更为服帖。但这并非新事物，宋人亦有相似的化妆工具，时人称其为粉扑或香绵。
宋朝画眉的步骤比较复杂。主要的颜料和工具有黛、黛砚、砚柞、镊子、刮刀、丝线、眉笔等。一般的步骤是先修眉，然后把石黛或青黛等黛石在黛砚上磨好，再用眉笔蘸上研好的黛料来描眉。
宋朝妇女讲究眉式，佩戴耳环，不论皇后还是宫女，比较突出的眉形是“倒晕眉”，这种眉形把眉画成宽阔的月形，然后在月眉的一端用笔晕染，由深及浅，向外散开，别有风韵。宋朝还有 “浅文殊眉”非常受当时的女性欢迎，这是宋朝女子依据文殊的细眉而自创的一种眉妆。相传就连年轻的女尼，也都纷纷沿用了这种“浅文殊眉”。
（李清照细眉，图片来源于网络）
宋朝的女孩子们，会用烟墨画眉。这种女性特供的眉笔，有一个香艳的名词：画眉集香丸。历史上著名的“廷硅墨”中，就有一款专供画眉之用。文人用来写字的墨，写在纸上成了文章，画在眉间，则成就了女子的一段风情。另一种办法是将原有的眉毛剔除，画上全新的眉形。
另外值得一提的是远山黛在宋朝十分盛行。据宋朝《清异录》记载：一名叫莹姐的妓女，发明了近百种眉形以求日新月异。宋朝吴门王希默，他每天都过得简单平淡，没有其他爱好，只爱对着镜子修整眉鬓为乐，并乐此不疲。这说明当时的部分男性也十分注重自己的鬓发、眉毛，会做一些相应修饰。当时，篦子这种工具也被称为“鬓师眉匠”，男性用于梳理鬓角，女性则用来整理眉毛。
制作复杂的眉笔是古代的奢侈品，不是人人都能享用的。普通的贫民窟女孩，同样也有爱美的权利。会使用一些杉木炭末、柳枝条等一些亲民的眉笔。
胭脂当然依旧受到喜爱，虽然不及盛唐红妆之浓烈，但还是妇女妆面不可或缺的一部分，在北宋词人笔下，常用酒红、霞光、芙蓉、荷花形容之，如晏几道写的“娇面胜芙蓉，脸边天与红”，晏殊的“晚来妆面胜荷花”“酒红初上脸边霞”。宋朝市井店铺里，还会有专门卖胭脂的店铺，诸如修义坊北张古老胭脂铺、染红王家胭脂铺，名字中的“古老”仿佛我们现在常说的“老字号”。
宋朝对于花钿，样式比较少，沿袭下来的妆容还有面部的鹅黄、面靥、斜红等。宋朝妇女对花钿有着特别的喜好，除了用黑光纸剪成各种形状贴在脸上之外，甚至还将鱼腮贴在脸上，还给予一个好听的名字“鱼媚子”。奢侈的北宋皇后在原有的面靥，鹅黄以及斜红的位置，都饰以珍珠，而一般的百姓会用花草或者榆钱代替之前原有的装饰。
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唇妆也发生了很大的变化，不再是桃心唇，而是比较丰满圆润的唇形，以浅色为主。宋朝唇红的范围比唐要少很多，显得更加自然一点。北宋中后期有一种仅画下唇妆，比如北宋仁宗后、英宗后画像，以及北宋后期河南登封宋墓里的女性，均仅涂饰下唇。甚至仅在下唇点唇珠，看北宋真宗后的肖像，便是在下唇中央以深红色点一唇珠，北宋张先的词《师师令》，对此还有具体描写：“唇一点，小于珠子。”时常见诸笔端的“樱唇”，应当指的就是这类唇妆。
与盛唐妆容相比，宋朝惯有的淡妆让人们记住了“三白妆”。何为“三白”，指的是额头，下巴，鼻梁,这三处着重涂白。
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关于这种与唐朝反差甚大的妆容，在当时还被人们称为“薄妆”、“素妆”，特点就是“薄施朱色，面透微红”。比“微红”更淡的一定是“粉红”，没错，还有一种宋朝特有的很粉嫩的妆容，叫做“檀晕妆”。化妆前混合铅粉和胭脂，使之变成檀红色——即粉红，直接涂于脸颊上。杜牧有诗云“暗砌匀檀粉”正是说这种妆容。
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宋朝妇女的耳环，有的用金丝打制成“S”型，一端作尖状，一端成薄片，在薄片上浮雕花卉。
（宋朝瓜果式金耳环，图片来源于网络）
宋朝妇女佩带香囊。青年男女离别时，女方常以香囊相赠，留作纪念。有的用素罗制成，绣有鸳鸯莲花，背面平纹素纱，沿口用双股褐色线编成花穗作为装饰。
无论搭配什么妆容，香水在宋朝女子的妆奁中，都是她们的心爱之物。大食国（阿拉伯地区）进口，品质优良的蔷薇水是她们必备的单品。宋人蔡绦的《铁围山丛谈》谈到了进口蔷薇水的过人之处：“异域蔷薇花气馨烈非常，故大食国蔷薇水虽贮琉璃缶中，蜡密封其外，然香犹透彻闻数十步，洒著人衣袂，经十数日不歇也。”进口香水太贵，有人改良制作香水的配方，用一种叫做“朱栾”的花，加上其他香料，高温蒸馏，取其蒸馏液，品质不让进口的蔷薇水。
宋朝妇女外出或成婚，头上要戴盖头。从《东京梦华录》、《事物纪原》上得知，盖头主要有两种：一种是在唐朝风赗的基础上改制而成的，用一块帛缝成个风兜，套在头上露出面孔，多余部分披在背后。有的将布帛裁成条状，由前搭后，只蒙盖脸部及胪后，耳鬓部分显露在外。另一种是一块大幅帛巾，多为红色，在结婚入洞房时女方用它遮面。据《梦梁录》记载，成亲前三天，男方要向女方赠送一块催妆盖头。是美人，还是丑女，揭开盖头才见分晓。盖头的习俗延续了上千年，到民国年间婚礼上的新娘还蒙着盖头。
宋朝的发式代表为朝天髻。这样的发式在梳理的时候，需要将全部的头发都梳在头顶，比如，宋朝诗歌中有："门前一尺春风髻"。意思是说女子的发式非常的高。只是，宋朝女性发式如此之高，曾一度导致发髻上遍插泥金 、销金和珍珠等首饰，十分奢靡，理学推行后被下令禁止，足见理学对女性形象的限制和管束。
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之后，宋朝女子朝天髻的发式上，多簪花、插梳。簪花时会簪“生花"和"宫花"两种，其中的"生花"也就是应季新鲜的花朵，比如，春天时多簪牡丹、芍药，夏天时多簪石榴花、栀子花，秋天时多簪菊花、秋葵，冬天则多簪梅花。而另外的"宫花"也就是用罗、绢、通草等原料制成的假花，在制作时多会采用和真花相似颜色的材料，力求逼真。
宋朝女子十分喜欢插梳，北宋时就有女子用漆纱及金银珠翠制成高冠，再在高冠上插上多把用白角制作的长梳，这种梳子还有"冠梳"的美誉。而宋朝女子的簪花、插梳，其目的都是为了提高女性高贵典雅的气质。之后，宋朝女子还有芭蕉髻、龙蕊髻、大盘髻、螺髻或螺鬟等发髻出现，比如，有诗记载"垂螺拂黛清歌女"就是在描写螺髻的发髻形式。
宋朝女性的妆饰从来不乏奢侈者。这一点无论是从其头饰上还是面饰上都显露无遗。宋朝女性的头饰种类十分丰富，不仅包括簪钗等传统饰品，还有各具特色的冠、梳、翠羽等别样妆饰。这些饰品大都由象牙、珍珠、翠羽、鹿胎皮等珍贵材料制作而成，时有价值不菲者。以翠羽为例，其羽毛每两片谓之一合。南宋宁宗时期，临安城里的高级翠羽价格依照行情 3 贯到 400 文不等，一般品种价格较之要低些，但是不管如何，以此种饰品作为头饰，少则一合，多则数合，甚至几十合，累加起来价格自然不菲，也正因此，暴露了其奢侈的本性。
在宋朝政府干预女性妆饰最为明显的表现就是朝廷禁令的颁布，这其中包括了禁奢、禁奇巧造型等方面的规定。虽然有些禁令随着时间的发展或者是君王的更替而形同一纸空文，但是其所产生的暂时性效力还是不可小觑的。
还有诸如对于女性头饰所取造型的规定，景祐三年（1036 年）宋仁宗诏：“命妇许以金为首饰，及为钗、簪、钏、缠、珥、鐶，仍毋得为牙鱼、飞鱼，奇巧飞动若龙形者，其用银毋得塗金。非命妇之家，毋得衣珠玉。”
宋朝人爱冠，一些稍有身份的女子，不戴个冠子出门都觉得不够体面。这一时期的头冠，工艺复杂精巧，款式偏大，凤冠在这一时期正式被确定为皇族贵妇们所佩戴的一种礼冠，并被收入到了冠服制度当中。除了皇室所佩戴的凤冠外，宋朝民间还出现了花冠、重楼子冠、团冠、白角冠、鹿胎冠、亸肩冠、短冠、山口冠等不同样式的头冠。其中，一种涂成绿色、由竹篾编织而成的团冠，成为了年轻女子的最爱。后来，匠人们又在团冠的基础上进一步升级改版，制作出了样式更为华丽精美的白角冠、亸肩冠。
除了品类繁多的发冠外，簪钗也是宋朝女子常佩戴的发饰之一。宋朝时期的簪钗种类极为丰富。从样式上看，宋朝时期流行的簪钗款式包括：龙凤簪钗、叶形簪、锥形簪钗、喇叭花形簪钗、耳挖簪、银簪、双首至多首形簪钗等等。其中，双首至多首形簪钗是宋朝簪钗中较为特色的一种。簪首是一条横枝，横枝上嵌有两颗或多颗款式相同的镂空饰件，这种款式在以往的簪饰中很少见到。虽然宋朝的簪钗在样式上没有高低贵贱之分，但在使用材质上，却对佩戴者的身份做出了明确的规定。通常情况下，皇室贵族所佩戴的簪钗材质以金、珍珠、翡翠等名贵宝石为主，而民间妇女只能使用银、玉、琉璃等常见材质。
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除此之外，在宋朝时，还流行一种应景首饰，即根据时令节气佩戴的一种饰品。如：立春时佩戴用彩帛制作而成的“春燕”；元宵节时佩戴用罗娟、纸、菩提叶制作的玉梅、闹蛾、花蝶等发簪。应景首饰对材质的要求并不高，只图吉祥美好的寓意，所以，这些首饰大多价格低廉，随用随买。
宋朝时，胜仍是人们喜爱的首饰之一，多为春节、人日等重大节日时佩戴。“宰执、亲王、百官皆赐金银幡胜，入贺讫，戴归私第”——《东京梦华录》卷六“立春”这一时期的胜，材质较为丰富，包括金片、银片、玉片、宝石、丝织品等等，由于材质的不同，叫法上也略有差别。比如，用金片制作而成的被称为金胜；用丝织品制作而成的被称为采胜；
参考资料：
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顾小龙 & 张淑兰.宋朝女性服饰的文化内涵与审美特征. 时尚.
李兰芝. 宋朝服饰文化的审美特点及影响. 旅游视听杂志.
王静. 宋朝服饰文化探析. 洛阳师范学院学报.
魏燕.宋朝服饰的审美特征与艺术价值. 美术(理论).
李婧琳.从宋朝服饰看“雅俗共赏”的文化表现. 国学论丛.
陈忠志.从宋朝服饰看中国服饰文化. 上海纺织科技.
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