文图/石上凉
今天行迹于大理。
行程中并没有苍山，只有洱海。不能近身观看苍山雪，不得不说算是小遗憾。但是，远观苍山也是一景。苍山有十九峰，峰与峰之间形成溪，共有十八溪，溪水顺苍山而下，汇入洱海。显然，苍山洱海其实是山水一体。任何人为的景区划分，都只能是一厢情愿的自作主张，试图用一张小小的门票就让山水分家，实乃多余。有本事，你把十九峰全围上栅栏。
洱海边白族聚居区
漫步至洱海边，喝茶，赏花，品水果，按说应该是很惬意的事儿。无奈赶上阴雨天，本来的田园风却多了份泥泞身。说好的洱海骑行，也变成落汤鸡的逃命之旅。好在能够看到雨落洱海，也算是一种阿Q似的慰藉吧。
雨落洱海
再加上洱海花园边女主人的热情款待，刚刚从树上摘下来的泛着红晕的脆梨，以及用各种花草浸泡的热茶，让浮躁的心情若有所盼。
雨中花
刚从树上摘的脆梨
经过雨水的浇灌，难免对苍山洱海有些怨言。没看见苍山上的皑皑白雪，也没觅到洱海边展翅的红嘴鸥，甚至连只野鸭也没瞧见。听到最多的是众人对天气的抱怨，有时天公不作美，人便自己也做起丑来，生气抱怨应是最明显的丑态吧，这显然有违出来旅行的初衷。
大雨扰乱的心情
在坐上洱海的游艇之后，这一切心塞开始反转。天空也逐渐放晴，像突然切换了频道，幸福来得猝不及防。
游船一角
豁然开朗的"海面"，像一幅游动的画卷，徐徐展开。游艇破开的浪花，一层层漫溯，像是给刚刚完成的山水画进行最后的錶洗。
苍山洱海
远处的苍山，在云雾的笼罩下，若隐若现，连绵起伏，不由得让我想起了孙悟空大闹天宫的各路神仙。俗语"山不在高，有仙则灵"，此刻的苍山既有山高水长，又有神仙意境，让人叹为观止。
苍山洱海
更为惊喜的是远远看见一座方型平顶白色高塔，典型的大理白族风格，想起了《天龙八部》中的段誉，作为大理国皇帝，晚年竟出家为僧，常人以为传奇的故事，其实在段家却是习以为常。在古大理国，有九个国王禅位为僧，包括有段正淳(段王爷)、段和誉(段誉)、段智兴(一灯大师)。可见当年大理国的佛事之胜。
罗荃塔
令人费解的是，段正淳作为金庸小说里最多情，最懂花前月下的那位，竟然能够了却尘缘，出家为僧，这是造化弄人，还是物极必反？
段誉的人物原型本名段正严，又名段和誉，是段王爷的儿子，也是大理国第十六位皇帝，他在位长达39年，是大理国皇帝中在位时间最长的一位，也是最有作为深得民心的一位大理国王。晚年因诸子内争外叛，禅位为僧，高寿94岁而终。
也许，对于皇帝来讲，佛家与花月之事都是逃避，都能让帝王之争在短期内失效，让无意的喧闹变成没有目标的争吵，于是在没有目标的状态下，连争吵也渐停息。
想想那段历史，再想想自己刚刚的心态，只为一点雨滴而苦恼烦闷，真是惭愧。
游船靠岸后，一位年轻的帅哥作为接应我们的临时导游，带我们参观罗荃塔景点。因为游船返程的时间紧迫，留给我们参观的时间也随之紧迫。导游带我们一路小跑，拾级而上，辗转过几道山坡阶梯，每处景点只有两句概论，第三句就是要求大家抓紧赶路，好为后面参观罗荃塔争取些时间，看得出来，罗荃塔在这里的江湖地位实在是高。
郭沫若与罗荃塔
众游客在一片气喘吁吁声中来到塔下，在塔的入口见一颗硕大的白花，据说是曼陀罗花。导游强调不要去碰触 ，花有剧毒。这让我们对罗荃塔又多一份神秘的猜测。
曼陀罗花
终于踏上罗荃塔的塔基，行人已经弯腰喘气。听说要登塔，多半人猛烈摇头，小半人沉默不语。看来，急剧的运动早已耗尽游客的体力和热情。又听说罗荃塔内有电梯，霎时眼前闪过一道亮光，但忽而又感觉似乎那里不对。一般来讲只有近现代的建筑才会有电梯。后来得知，罗荃塔是1996年重建的，原塔在文革年代已经损毁。郭沫若有诗"洱海真如海，罗荃塔尚存”，1961年，罗荃塔还在。罗荃塔始建于南诏时期，即唐朝，距今已经1000多年。
乘坐电梯到达能到的最高层，又攀爬了几层楼梯才到塔顶。塔顶成方形平面，四周视野开阔，苍山洱海一览无余。
苍山洱海，白族民居
罗荃塔本是大理白族佛教的朝拜中心，是信徒视野的汇聚中心，而此刻，塔作为了我们遥望山水的垫高石，是游客视野的发散中心。同样是中心，一个向内求，一个向外求，其意自见。
最后再来欣赏一下大理的"风花雪月"，上关的风，下关的花，苍山的雪，洱海的月，简称"风花雪月"，这再次让人想起那位风流的段王爷，似乎，一切都有了正解。
人的行为一旦跟自然环境和地域文化相关联，所有的传奇与怪诞都将成为必然。只是身在其中的人最后总会补上一句:不足为外人道也！
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