每一种名茶都传承了独到的工艺秘方，即使在核心产区也是各有各的绝招。比如信阳毛尖，车云山和集云山、云雾山都是信阳的核心产区，仅仅只隔了20公里，但是工艺上就有很大的差异，车云山基本上还是保留了民国时期的工艺，干茶外形蓬松类似于碧螺春，而其他几座山上的制法揉捻非常紧致，是标准的针型茶。
冲泡后车云山的茶只有微毫溶于水中，而其他几座山的茶的茶毫大量溶于水中，汤色混而不浊。在口感上，车云山的茶明显香甜些，其他山头的毛尖更显鲜爽，各擅胜场。 尚好茶谈茶论道       其他产地的名茶基本上也是如此，尤其是武夷山的岩茶，更是家家有绝活，互不传授，这种充分竞争的茶叶状态，使茶叶的口感不停的进化，越来越考究。反而是安溪铁观音工艺过于统一，瞬间机械化就代替了手工制作，故而很少再出精品。当然，我估计今天安溪人一定会痛定思痛，重拾传统工艺，几年后还是会有兰香迷人的传统铁观音呈现。
      老工艺从不以量取胜，茶叶这种类食品的产品，好产品根本也没有办法标准化量产。就像我们烹调的食品，最好吃的还是单锅小炒，大锅饭永远不会好吃。真正的好茶，就像制作艺术品，它需要名师大匠，不眠不休的随机应变。茶界有一句话，各个产地都认同："看天做茶，看青做茶"，天气、湿度、温度；茶叶的老嫩、厚薄；采摘的手法、时间都对茶叶的制法有影响。因此做茶没有固定的格式。所以中国传统工匠精神就这样在这些名茶产区被很好地保存下来，尤其是有我们这些认真做茶的经销商的鼓励和保护，纯手工制茶的产品现在又逐渐被茶友们追捧起来了。

       所以从选茶的角度来说，要求我们对老专家，老工匠，老传承人要有足够的尊重，也要有很好的沟通能力，要能和那些非文化遗产继承人成为忘年交，甚至和他们同吃同住，随时促膝长谈。找到理论和规律性的东西，从而指导茶农提升制茶水平，来提高销售产品的品质。

尚好茶谈茶论道        制茶的根本规律，在于将茶叶叶片中的精华，转化成人能喜欢的鲜香，并除去对人没有好处的杂气与杂质。然后通过蒸或炒或者烘焙的方式来使茶叶长期保存，并在保存的过程中，进一步的醇化。这其中有非常多的化学变化，然而对于有过理工科扎实基础的人来说，还是能够找到其中变化规律的，所以通过传统的制茶工艺，看出其内在反应变化的本质，并反哺给茶农，往往会让茶农大吃一惊，他们往往会问，这是我们祖传的秘密，你怎么会知道？其实看的多了，思考的多了，自然能够找到制茶去粗取精的核心规律，有时候，这个地方珍藏的秘籍，到另一个产区可能就是人尽皆知的常识，只不过表现方式不同，内在本质是一致的。
      有时候，一些产地也在吸收创新新的品种，比如我们前两年常见到的信阳红，完全模仿武夷山金骏眉的制作工艺，但是制出的红茶始终香气发闷，本来的桂圆香，总是制成了红薯香。既是完全参照武夷山桐木关的工艺，甚至有些地方直接把武夷山的制茶师傅请到信阳，但是仍旧解决不了这个问题。实际上，两个地方湿度不同，茶种不同，空气中的细菌种类也不懂。所以有些制茶的指标要调整，比如人为的提高室温，调整发酵室的湿度等等。指导茶农处理后，品质会大大提升。
      当然更多的时候，我们会和茶农就某种工艺进行更深入的探讨，轻易不会请茶农改变传统的制法，而是把我们在其他产地看到的不同方法，告诉他们，并提示可能出现的化学变化，请他们实验。比如龙井茶在制作的时候鲜叶摊凉走水是在室外，而信阳基本在室内，我们问过信阳茶农，能否也改到室外摊凉，茶农说这样茶容易有红边，制出来的茶不好看。我们就告诉他，红边的原因往往是采摘的时候手法的问题，希望他们试试。诸如此类，不胜枚举。       在这种相互的碰撞中，我们和各地的茶农结下深厚的友谊，已经不是简单的买卖关系了。
      总的来说，制茶要有专注、深入的工匠精神的，鉴选好茶也要有同样专业的工匠精神！