文/朱季谦
若问我以后最想做的事情是什么，我想，是带着喜欢的人去涠洲岛。
去岛上看黄昏，看大海。
再租一辆小电驴，在傍晚时分，沿着岛上的道路慢慢开去。
一边是岛，一边是海。
再远处，是缓缓而归的船只。
涠洲岛，位于中国的南方，在北海市境内，与十里银滩隔海相望，是一座由火山喷发而堆凝成的岛屿。
岛上常住居民有2000多户，百分之八十是客家人。在一百多年以前，他们的祖先因避战乱，不顾艰险和官府之禁，乘船来岛上定居，像《桃花源记》所云：“自云先世避秦时乱，率妻子邑人来此绝境， 不复出焉。”
岛上最早的一批居民，并非一百多年前那批逃难之人，而应追溯到晋代，甚至更早——晋代刘欣期所著的《交州记》里提到这样一句话：“去合浦八十余里有涠洲，周回百里。岛上有石室，其里一石如鼓形。见榴杖倚著石壁，采珠人常祭之。”
合浦，即古时秦朝始皇帝设置的郡县，现为北海市下的一个县城，自古以珍珠闻名，有“合浦珠还”一词为证。刘欣期在《交州记》里提到的采珠人，指的便是古时以采珠为生的海民，当年那些流传到各地的宝贵珍珠，正是他们从深海里所摘。
他们的祖先将足迹印上附近的岛屿，终于在一个平凡的日子里，登上了涠洲岛。
采珠人在岛上发现了带着神秘色彩的海蚀洞。他们深信岛上住着一位海神，于是便在石洞里设立了祭台。之后每次采珠途径此处，都会登岛祭祀，祈求海神保佑他们，能安全在深海里摘采到更多值钱的珍珠，好维持一家几口的生计。
在刘欣期写下《交州记》的一千多年后，明代大剧作家汤显祖途径此处，在海上遥望人迹罕至的涠洲岛时，他写下了这样一句诗：“日射涠洲郭，风斜别岛洋。”如今，岛上已有一处景点名为“汤公台”，巨大的汤显祖雕塑闲坐台上，右手持书，面朝大海。数百年前他所留下来的诗句，将一直被岛上的居民所铭记。
时光流转到清代同治六年，当时法国神父带领1000多名因宗族械斗而流离失所的广东客家人上岛定居，落脚于今盛塘和城仔村，后来各地上岛的客家人陆续增多。他们当中有三分之一是罗马天主教徒，为解决宗教活动场所，法籍神父用了十年的时间，在教徒聚集地最多的盛塘村建造了一座占地面积近千平方米的教堂，为“晚清四大天主教堂”之一。
如今在涠洲岛盛塘村内，这座取材于珊瑚石的老教堂仍矗立在苍穹之下，它掩映在一片绿影婆娑的芭蕉林之中，上面落满了历史的尘埃。
教堂里有一座钟楼，里面有一块石造螺旋梯，沿着螺旋梯盘旋而上，可直达二楼——楼上挂着一口铸于1889年的白银合金大钟。
据说当年钟声可传遍整座涠洲岛......
它曾狠狠地敲醒这片被封闭的海土，划破了一个混乱的时代，里面参杂着无奈，痛苦，挣扎......它来自于远洋，后又归复于大海。即使在一百多年后的今天，大钟已老，我们也不该忘记那段来自于大海远处的钟声。
这座教堂位于涠洲岛东边，再往东走个七八百米，便可以到达海岸，那里有一片美丽的沙滩，适宜跟喜欢的人坐在沙滩上看日出。
我想，那里最美的景色——是当黎明来临，第一缕阳光落在爱人带笑的脸上。
一起坐在沙滩上，依偎着看远处的日出，不用说话，就已经很美好。
离开天主大教堂，往南走，可以到达临近海岛尽头的五彩滩。
五彩滩在一块巨大的海蚀崖前面，滩上铺着一层接一层的火山岩，宛若陶瓷上镌刻的纹路。若是到了退潮，滩上会残留一些坑坑洼洼的水窝，在蓝天白云的倒映下，显得格外迷人而精致。
似乎每一个水窝里，都藏着一片晴朗的天空。
你站在远处往下看，便会看见无数片天空。
从五彩滩往西边过去，在岛屿的尽头处，有一块岩壁，壁上浮现着一层又一层的纹理。无数的小水珠从岩壁上溢出来，然后宛若珠帘一般掉落，加上岩壁呈丹红色，故有滴水丹屏之称。在滴水丹屏前边是一块细腻的沙滩，据说此滩正是看日落的绝佳之处。
滴水丹屏附近还有另外一处景点，是为鳄鱼山景区。景区内有灯塔，火山口遗址、珊瑚沉积岩等景象。那里汇集了涠洲岛独特的火山地质面貌。
除此之外，还有诸多值得一览的景点。你可以爬上最高的地方看海，也可以赤脚行走在海岸边。
传闻在涠洲岛附近，近些年来常常有鲸鱼出没，若有缘，兴许还能够在海面上看到它们巨大的身影。
若有机会，不妨在一个风和日丽的日子里，带上喜欢的人，去岛上走一走。
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