寻常食记

寻常食记

每天中午和同事去单位大食堂吃饭，同事有时会说，这几天没胃口，而我在想，这种情形好似远离我。

冬天里，没有暖暖的火锅怎能抵御寒冷；春天里，开河鱼炸小虾都在向你勾手，你忍心辜负吗；秋天里，不得听老话贴贴秋膘吗；只有夏天，望着那些收腰线的小裙子兴叹，三月不减肥，六月徒伤悲。可是又能怎样呢，小悲伤过后，大食堂里身边的人都在叹息天太热吃不进饭时，只有你默不作声，心想，为嘛我的胃口一年四季都这么好？这么好！！然后假装把你面前的那一大盘饭菜剩点，其实你都吃得下。

从友处借了唐鲁孙的饮食杂谭中国吃，这可不光是林林总总的饮食，包括饮食背后的风俗民情文化都给你讲得头头是道，让人读了叹为观止。红楼梦里，刘姥姥吃得那道茄鲞，听王熙凤讲了做法，让人感叹过去的大家生活真叫一个讲究，难怪刘姥姥说，我的佛祖，倒得十只鸡来配他。这些食物好则好，但总觉得离我这等街市人家出身的平凡小女子都有些远。念念不忘的却是金庸小说里俏黄蓉的厨技，用最寻常的食材作出最美味的菜肴到现在还印象深刻。记忆中的美食也是那寻常的食物。今天得闲，就随手一记。

                     韭   菜

 小时候对于过年最深的一个记忆就是除夕晚的那顿韭菜馅饺子。

对于一年四季吃白菜土豆的我们，韭菜就像今天的龙虾，一年才能偶尔为之。物质贫瘠的我们在那一刻换了胃口，吃上鲜香的饺子，就觉得无比满足，那时的奢望就是每天都能吃上饺子多好。

而想吃什么就吃什么的今天，好多东西却没有了小时的口感，黄瓜据说打了药，西红杮硬梆梆的，毫无杮子味，而且放多少天都不坏。转基因的、硫磺熏的、吊白块的令你无所适从，而韭菜算是真君子了，这么多年，是少有的没变味的蔬菜。

春天的韭菜最为新鲜好吃。去菜市场，看见根上沾满泥土、有半个小拇指那么粗的韭菜，买了一把回家。切碎后拌以鸡蛋豆腐皮虾仁粉条，做成韭菜盒子，电饼铛烙好后，那个素不太喜韭菜馅的小子竟一气吃了四个，图的就是这口鲜。

 韭菜自身气息很浓郁，炒菜拌馅时，只放盐，其余任何佐料不加，就自然而然释放出它的鲜香了。什么都不能夺去它独特的味，但它的辛辣也非得让别的食材综合一下，同时又赋予其他食物它的清香，可谓是相得益彰。三鲜馅饺子、韭菜豆腐、韭菜鸡蛋、韭菜炒鱿鱼这些都是老百姓餐桌上常见的，经济实惠但又可口。

老娘有时会说，这人就像韭菜一样，一茬一茬的，那么就在这有限的一茬里，尽量过好一些吧。

                    豆  腐

 每周逛菜市场时，总要去那个东北人家买一小块豆腐回来。他家的豆腐软、嫩，充满了豆香，没有我吃不惯的卤水味。回来切豆腐时，我总忍不住生吃两口。用酱油、醋、郫县豆瓣酱、水调好汁，锅里稍放一点油，加葱花，将兑好的汁倒锅里，待汁烧开后，将豆腐倒入，滚几开后，一盘裹着红汁的豆腐就出锅了。豆腐佐以豆瓣酱，变得更加鲜香，用勺子舀上豆腐连汁，还真是下饭。

和什么都不能夺其味的韭菜相反，豆腐就好像一个和事佬，怎样都行。

家常豆腐、麻婆豆腐，豆腐可单独成菜。

豆腐又是最好的配角，只是这个小配角常吸纳别物的好，自己也变得更好，所谓“无味者使之入”便在豆腐身上得到最好体现。去小白河吃鱼时，哪家鱼里又不配豆腐呢。这时以卤水豆腐为最佳，在鱼汤里千煮百熬，吸足了鱼汤的鲜，豆腐又保其形不碎，且越炖越入味。装盘时，那有限的几块豆腐，是人人都要尝的。粉汤里，除了海带黄花肉丝粉条，切成小窄条的豆腐也是必不少的。最喜老娘炒的韭菜炒豆腐，豆香韭香互入其味，一清二白，豆腐嫩得好似都要跳动起来。单位餐厅里的凉拌豆腐，豆腐切成小丁，佐以葱花和切碎的烂腌菜，稍放香油，吃上也别有风味。

听节目时得知，豆腐是咱中国人的发明，就是那个准南王刘安在炼丹时，无意将豆浆洒在石膏上发明出来的。而且你别小看豆腐，它还在中国革命史上出过大力呢。一位叫李石曾的中国人在法国卖豆腐赚钱，不仅大力支持了孙中山的革命，而且支持了中国赴法国的勤工俭学计划，当年邓小平、陈毅、聂荣臻等人就在其列。看过去的书还常有，这家人靠豆腐为生，家中却有一个如花似玉的女儿，然后给人无限遐想。如今又或者有某某家庭以卖豆腐培养出大学生。好像将平凡与杰出连接起来。然而世上那一桩事又不是以平凡为基石为本呢。似乎扯得远了些，但不管怎样，朴实低调平常总是好，是以豆腐也可一赞吧。