眼界的高低限制了我的想象，从未到过西藏时感受不到世界屋脊的顶天力量。
当飞机从拉萨贡嘎机场起飞，广播里不时传来乘务员的温馨提示，告诉大家飞机前半程会有一段长时间颠簸。不过此时我心里充满如释重负般的兴奋，几天的青藏旅程终于画上了圆满句号。
果然，飞机如常飞行了十几分钟后机身开始与地面平行，而此时由于云层过厚又起伏连绵，飞机好像不停地在一簇簇柔密的棉花团间轻浮弹跳。这点波荡没有引起我们半点不安，毕竟经历了多日高海拔旅程的历练，前方目标是成都平原。
大约飞行了三四十分钟的样子，舷窗上沿映透着碧蓝晴空，俯看下沿竟还是白茫茫一片、漫无边际的云海。正感叹这绵延不息的高原云巅，忽然发现那些云朵不同一般地冷峻奇丽，云团之间弥漫着寒冰般的深壑，云顶布满嶙峋的浪纹。
原来眼下看到的不是云彩，那依旧是高原上的山脉雪峰！
“我来帮您拍”，看到我迫不及待地准备沿抻臂探脑地选景，坐在身边靠窗的年轻女子主动接过我的手机。
“这一段大概是念青唐古拉山脉跟横断山脉交接的地方，特别壮观。您不应该选飞机翅膀附近的座位，我那几个搞摄影的朋友特地坐到飞机后面，拍出来效果更好。” 女孩一边按快门一边向我普及相关知识。
眼前的雪峰景观在我之前的脑海中完全没有概念，因此也不可能事先有啥留念的准备, 没想到在飞离西藏高原的天空中竟然如此邂逅，可见自己的眼界高度多么有限！
在西藏旅游的几天里，我最常看的手机应用软件就是“GPS海拔表”，那个草绿色山型小图标被放置在屏幕首页。
第一次看见高海拔冰峰雪山是在驶向拉萨的青藏列车上，但那是在封闭的车厢里透过宽大的玻璃观赏到的。除了惊见冷光泛蓝的山顶和淡淡鹅黄的草原，无法感受外界真实的冷热风寒。
我们乘坐的那班进藏列车由青海西宁出发，只在德令哈和格尔木短暂停靠了几分钟，之后就一路向南直奔拉萨，旅客在中途不再有上下车的机会。
为了应对陡升的海拔高度，车厢里不断地进行空气弥漫式加氧。每张卧铺床头比普通列车多了一个氧气插孔，一旦有旅客出现高原反应，缺氧时可以像医院里的病人那样躺下吸氧。
在火车上时不时翻阅有关拉萨的介绍，虽然该城的平均海拔高度是3650米，但资料中介绍拉萨位于西藏高原中部，喜马拉雅山脉北侧和雅鲁藏布江支流拉萨河中游的河谷平原，在地球表面最凸显的青藏高原上，拉萨居然还算“平原地带”！
我看到同车厢旅客不少都在浏览手机上的海拔表程序，于是马上跟风下载了这个实用的“小山峰”。
列车经过那曲，显示屏上海拔数字已达4500米以上。想起头天在3200米高的青海湖畔感受到的寒彻烈风，无法想象即将到来的10天里，首次进藏的我将如何应对此番艰难的高原旅程。
“不用担心，我第一来西藏时跟你现在的年龄差不多，十几年前各方面条件差远了，当时我也没有出现高原反应。”对面铺位的老阿姨直劲儿安慰我，接着叮嘱我几个至关重要的事项。
“保暖！保暖！一定要保暖！”
“不要嫌麻烦，出去玩时把羽绒服一路都带上。现在是三月底，太阳出来时太热的话可以脱，高原的天气说变就变，你可别只看天气预报上的早晚温度。”
“少说话，慢动作，这里气压低，空气中含氧量少，你要尽量保存体力。”
阿姨接着又列出更多不同内地平原的生活习惯，从饮食、洗漱说到睡眠，极富经验地向我们几个初次进藏的游客耐心介绍。
事实证明，只要做好她说的头两条身体就能很快适应，貌似冷酷的大自然果真回馈了我一路顺利的旅程。
在整个旅程中有两次经历印象深刻，都是猛然身临高海拔地界。
一次是在位于拉萨到林芝高速公路沿途的邦杰塘服务区附近，另一次则是我有生以来站上的最高土地，位于卡诺拉冰川下的乃钦康桑峰山腰，海拔高度5020米。
从拉萨出发沿拉林高速朝林芝进发，从前要经过一道海拔5000多米高的米拉山垭口，如今有了隧道贯通，再不用经受长时间的盘山颠簸。
过了地图上这条线路的最高峰，沿途风景开始变得灿烂而明晰，蓝天白云、青山绿草都逐一绽开最本质的真颜。仿佛前方目的地，被称为西藏好江南的林芝近在咫尺。透过车窗玻璃，刺眼的阳光直洒进来，浑身像是贴近了暖气片，哄然发热。
但没过多久，公路像是绕到了群山背阴的一面，手机显示进入到工布江达县境内，瞬间眼前呈现一片冰峰耸立、雪域无边的景象，车子在海拔4450米高的邦杰塘服务区缓缓停息。
疫情期间，西藏境内各县市防控得十分严格，旅游车要在此处短时停车，依次进行安检，当地导游劝大家尽量不要下车。
车门一开，从外面侵入一股阴冷的气流，很快与司机刚刚开放的暖气交相混袭。阳春三月里，在一段几十公里的路途上，亲身感受瞬息骤变的温度、海拔和植被。
几个有烟瘾的男士先走下车门，我忍不住想身临其境地走入车外的真实景致，也随之下车拍照，于是忽然感觉像是进入了深涵的世界。
周围被寂寥和冰冷笼罩，自己的感官变得木然，动作只是出于本能表现得非常机械。虽然停留时间不到一根烟的功夫，但几位男士显得异常失望，折腾了半天所有人的打火机都打不着火苗。气压低，含氧量只有我国东部平原地区的一半多。
下面这张显示海拔高度的截图让我有种莫名的自豪，记录于离卡若拉冰川最近的公路停车场。
远眺冰川就像将自己的身影贴进了电影《红河谷》、《云水谣》的片场，不少游客都是以这种方式摄影留念。
若想近距离观赏卡若拉冰川，还是要走多几百米，再登上二十几层台阶，看似简单，别忘了这可是在海拔5000米左右的高原上！当你触碰到西藏四大神山之一的乃钦康桑峰，那里有座祈福的白塔，抬眼望冰川不得不由衷地敬畏大自然。
怀着欣喜的心情刚刚触摸神山碑石时，天空无比纯净，阳光豪迈地散发着明亮与温暖。白塔身后的冰川坚实而活泼，好像上古时期的某次剧烈造山运动被冰浪所雕凝。
五彩经幡飒飒飘扬，雪白的哈达层叠缠绕，冰川威赫近在咫尺，欲与天公试比高。
导游催促的手势被大家凝望览胜的目光忽略了，在这种地方明白人都不会大声喊叫，即使发声也被雄旷的天地吸没。
忽然，一袭骤风卷杂着细微的冰渣从天而降，大家顿时抱头掩面，迅速朝旅游车方向走去，待到车里坐定神安，我们才发现原来早已过了预定的集合时间。
旅程结束的头天晚上，团友间交流变得轻松而随意。一位大姐通过几天的旅行观察居然对我做出了这样评价，说我的性格适合来西藏旅游。少言寡语，性情平和，做起事来不紧不慢、特别仔细…
天哪，这说的是我吗？倘若让熟悉我的亲朋好友知道，他们肯定会一致认为，以上描述的反义词还差不多。
也许在西藏的10天里我表现的确实如此，那是源于高海拔境地上自然而生的修炼。
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