刘素说茶   叶子的传奇  荣归故里

刘素说茶  叶子的传奇  荣归故里

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    普洱茶，一款始终处于变化中的茶类。属于较为殊异的后发酵茶。现今，有生茶和熟茶之说。此一生一熟的阴阳名头词汇的缘起呢，源于2005年云南地方政府发起了一场人为臆造的茶事革命。由此诞生了两款截然相反的圆茶粑粑，生茶和熟茶。

熟茶是人工渥堆全发酵茶。而生茶，若给它一个形象的比喻。一款属于原始状态中的"普洱胚胎茶"，即为晒青绿茶。它需要经历漫长的自然发酵区后才能称之为"普洱茶"。清代雍正始起，进京的普洱茶因其地理交通的远隔滞久，因其而造成"马背发酵和船仓发酵"的独特方式。

在发酵食品中，让时间去沉淀从而诞生品味上的极致。存在着一种"越陈越香"的滋味暗香。仿比酒类，陈年老酒何以是人们口味上的一种至尚追寻呢？酒类一样属于发酵食品中产生而出的一种酵变液体。普洱茶亦是道通理应的一款陈品，普洱陈茶的味道意境确有几分品味上的口感近似。

普洱老茶，包括老白茶，广东地区或香港人习惯上称之为"陈茶"。口味上与陈皮的舌尘审美有着异曲同工的妙通味品。陈年老茶，到底藏泌着怎样一个神秘的口感呢？似乎是一种词汇用尽也无法形容得准的口感。各种各样的苍桑岁月与变化沉静在口里，那是一种味觉上的深渊。一种没有味道又似有味道的“无味之大味”。仿佛味觉上的一碗“汤水新大陆”，待你舌尖自由驰骋。

形成"普洱茶永不过期，越老越值钱"概念之说的源头理论是出自哪里的呢？在上世纪九十年代后期，港台藏茶理论家经过多年的茶台经验与口舌试验。诞生出了普洱茶的著名定律"越陈越香"。这一个茶界中的"相对论"便横空出世了，它就像怪石中蹦出来的孙悟空。普洱茶开始了新世纪的筋斗云传奇，名声响誉五湖四海。这在世界食品史上也堪称奇迹，此一种充满着玄学意味的东方口食文化，西方人当然是不能懂得的口味追求。毕竟，区域文化与口食喜味事好炯然有别。文化背景不同于东方人。不过，普洱茶确与他们的红酒文化倒有几分的相似。

是不是所有的老茶滋味都具有那么不可描述的“妙不可言”呢？本人表示怀疑，这有点类似"瞎子摸宝"，至于摸到怎样的口感水食就要看阁下您的造化了。“碰运气”是必须的，你若是运气不好便会摸到一片高仿的老树霉叶子。而且，需要很好的运气。曾经相遇过几款老茶，只有一款表现非凡。只有五分之一的成功率。价格呢，就勿需言词了，那是土豪级别考量藏匿的珠宝级叶子香柜。

普洱贡茶老祖团茶相伴着历史的潮流，已更迭了三次，清代，民国，中华人民共和国。在流年岁月里中保存下来的普洱老茶，更多意义上来说，已属文化与文物的实际体现与象微。茶本身自然也可以喝。但品喝已不再是目的，口感滋味如何已不重要了。品喝古董茶实在是奢侈得过于虚无。它的精髓已不在是茶汤饮水，而是一张活生生的历史名片。对这份情感的认知，是出于缅对历史文化的尊重和一份亘古情怀。

故宫博物院的那一个团茶，历经百年的洗礼。流畅在时间的大河中，深睡在历史的角落里。古道边，回望历史的种种变故与轮迁，曾经的茶路已悄然消逝。古道间的块块石坂，在过往的苍桑时轮中，青色已退。仅剩下岁月的尘灰，一直延伸的石坂古道。轻轻留下一地的空洞在回忆茶史的恋歌，一经时光与无常的洗刷。刹那间，已荒芜在青山依旧的山野。空荡而寂聊，熙攘的古事茶事，早已了无人间。如今，它踏破时空，情满一身荣归故里。犹如国家元首一般的待遇，让茶乡人深深感知其祖的荣耀。老茶回归茶乡似穿越时空一般，兜了一圈又回到曾经的权力中心，紫禁城。这个曾经奴役天下的地标建筑，风云不再已无存，一切终归于万尘。它只能再次回到历史的阁楼中去。

故宫博物院中普洱团茶做为国宝级文物，此乃一种中国饮食文化上的丰碑。为茶事文化中的巅峰建树与象徽。故茶的归来，更好似历史刻意的安排。百年苍桑磨难之后，中华大地上的民众日子总算是舒服一点了。财富与肚子亦然是相得一体的伴随，知晓关切一种能够历久时光的叶子。同时，渐渐懂得刮身体里多余的油水。更有高雅人士一路的追寻，以求精神上的怡悦与畅然。