这条路不长，一直走完中途不作停留的话，用不了十分钟。但却是城中少男少女最酷爱停留的宝地。
这里不只有风有景，有见有闻，有着靓丽的青春，还有一路飘来煮牛杂，烤白薯，盐焗蛋，煎饺或者章鱼小丸子，香港鸡蛋仔等等食物的香气。它们都摆在固定的店铺前，我头也不用抬，只需用鼻子，便知道自己身在何处。
这些食物的份量不多，但却正好适合两个小女生买了之后分享，不会饱得让人难受，只是刚好可以解馋的份量。
无论何时摊子前总围着一大堆人的，必定是卖牛杂的摊位。
总是没有桌子，没有椅子，只有卖的人和面前的一个大锅。无论四季，里面都是热气腾腾，翻腾着各式的切成小块的牛肠，牛肚等牛内脏。而大锅旁边总是摆着一式几个酱瓶子，里面装着不同的酱料。
红色的是酸辣酱，别害怕它火红的颜色，其实它不太酸也不太辣。它是不温不火的用酸把味蕾唤醒，跟着点点的辣又夹杂一点甜，于是令人在几种味道的夹攻下，忍不住又抹多几下。
深褐色的是海鲜酱，这种酱甜中带辣，很有广式的风味，但别指望吃出个海鲜的感觉，那是没有的事。
黄白的是蒜蓉，蒜蓉应该略炸过，但不会焦，只是去除了蒜的辣味，剩下蒜香，和花生油，再加上熔掉的盐花，似乎配清淡的白切鸡更适合。
红褐色的是辣椒酱，无他，蘸着它，刺激，过瘾，任何不满的味道都会被它掩盖过去，只剩一汪眼泪，让人无从考究食物的本味。
这么多的酱，都是为了配合主角牛杂，让它的味道更出彩。这一般都是在街头巷尾的小摊子上才有这样多的花样。
真正好吃的牛杂，制作精细，由煮食开始到未及入口，香气已是先声夺人，是真正的“香足一条街”。做好之后色泽美观，让人食欲大开，而入口则无须过多酱料的掩饰，只觉质嫩味鲜，麻辣浓香。
比如隐藏在澳门一条小巷里的杨六记牛杂。杂。完整的一大块牛肚，一整条牛肠，浸泡在那散发异香的汤锅里。一把大剪刀，随剪随买。根本不用蘸任何酱汁。这里的牛杂不像有的店铺，浸泡久了，火候太过，肉变得酥烂，让人吃着不踏实；它又不会像有的店铺，牛杂还没够火候，让人如嚼橡皮。牛杂用萝卜、姜、米酒以及数十种中药熬制，口感爽脆而不带腥味。
它的牛杂有咬劲，但又不会塞牙，咬一口，酱汁会从牛杂的肌理沁出，那种香鲜甜的牛肉味，在口腔爆裂开。一丝丝的辣弥漫开来，却并不激烈，但又牵扯着所有感观，让人欲罢不能。
偏是这样的美味，在小城里吃不到。不是做不到，只是做得好的牛杂，花费的人工火候，让近利的人不屑为之。也是，虽然淡而无味，火候也未够，但只要加上香精，香料，酱料掩盖，人人已是趋之若鹜。我这样要求，倒显得有点苛刻了。
只是，我们家常，就该对自己好些。于是，按下面的方子制作，大约也可以把自己的苛刻应付过去。
准备好鲜牛骨、牛杂牛肉、牛肚、大肠、牛肺、牛心、牛百叶等，一般家常嫌太过麻烦的，不用太执着样样俱全，喜欢什么就用什么好了。
配料有辣椒油、酱油各150克，花椒面25克，八角4克，味精、花椒、肉桂各5克，精盐125克，白酒适量。但其实并无一定标准，或多或少，适合自己的味道要尝试出来，多做几次，便可随手而就。
先将将牛骨、牛杂洗净。因为要汤鲜味浓，牛骨先打碎，再与牛杂一起放人锅内，加入以淹过牛肉为度的清水，用旺火烧沸，并不断撇去浮沫。这步很重要，不撇去浮沫的话，会残留腥气，汤的颜色也混浊。
将花椒、肉桂、八角等用布包扎好，制成香包。见牛杂呈白红色时，滗去汤水，牛骨、牛杂仍放锅内，倒入老卤水，放入香料包、白酒和精盐，再加清水400克左右，旺火烧沸约30分钟后，改用小火继续烧1．5小时，煮至牛杂酥而不烂，捞出晾凉。
加入味精、辣椒油、酱油、花椒面调成味汁。将晾凉的牛杂分别切片，混合在一起，淋入汤汁即成。
关键在于说白了就只有“耐心”两个字。牛骨、牛杂必须反复洗净，去除异味。时间、火候缺一不可。
描述了这么久，又突然记起在冬天，当一个牛杂煲加上一同炆煮的当季白萝卜后，萝卜变得甜而无渣，又把牛杂的鲜甜肉味完全吸附，这时的牛杂煲又是另一种美味。
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