敢于踏上雪域的旅行者都是心怀最初最为本真的信仰，自然不愿任何西藏的任何一地变成下一个丽江。
来古村
来古村路牌
川藏线有闻名遐迩的然乌湖，守候在湖畔的来古村却是一处小众的风景，它并不在东西向的318主干线上，而是要沿然乌湖向南走一段村路，路牌上显示的距离是25公里，既盘山又环湖的道路会超过30公里，需要1个小时。
然乌上湖
一路沿然乌湖而行。然乌湖形状狭长，分为上中下三段，人们熟知的是下湖，下湖水面平静、水质清澈。上湖和中湖临近水源，相对浑浊。来古村上接来古冰川群，下连然乌湖系。来古冰川和来古村是相依相偎、相伴而生。也没有去探究谁因为谁而得名。
来古村
藏族孩子
是处于冰川末端的小村庄，却隐隐给我一种冰川纪末端的感觉。懒散的马匹，散放的牛羊，胡乱的栅栏扶着一扇木框门板，连接到土坯的墙垛上就是一家院子。看到当地的孩子，送上一个小面包一块巧克力就可以快速的建立友情，他们更会热心的指路，即使他们的汉语只会说“你好”、“再见”。
公益客栈
公益客栈
来古村上海德祐希望小学是村里唯一的学校，公益客栈就在学校的二层。客栈的全部收入都是用于希望小学的运营，所以名叫“公益”。现在的打理者是美女姐姐格松卓玛，她来这里支教已经两年了，高海拔、地处偏僻、只有少量的电供应、移动手机才有断断续续的信号。
酥油茶
客栈里的火炉一直燃着，供暖还可以烧茶，烧上一碗酥油茶，听卓玛讲客栈和来古的故事。“来古”在藏语里是山门的意思，村庄被群山环绕与世隔绝，正是得益于此，在这个时代还可以有幸亲目“隐藏的村落”。
来古冰川
来古冰川
是一组冰川的统称，整个来古村落附近6000米以上的山峰有32座，从来古村可将著名的东嘎冰川、雅龙冰川尽收眼底，附近还有梅西冰川、日加雪山，向日向衮雪山等，其中向日向衮雪山海拔高达7700米。客栈在村的西头，最近的冰川在东面，还有四个小时（21:00天黑），只能徒步过去。
融化的冰川遗迹
旁边山峰的玉带云
雪峰融水的激流
山麓上的日落
冰川一角
考虑到返程不能走夜路，并没有抵达冰川脚下，只好选择返程，这也成为进藏旅程的最大遗憾。爬山十分耗费体力加上缺氧的双重考验，还好出门前带了氧气瓶，原地休息准备返程。回首望见，大冰川的一角就在一个山头的后面，也许是15分钟也许是1小时，我也只能这样安慰自己。
来古星空
入夜卓然世外的来古熄了灯盏，安然睡去，我又一次看到了久违的星空。记忆中的上一次还是在凌晨的敦煌。
再见，来古
出村的道路
出入来古的道路已经铺设的很好，景区的商业规划和经营还没有启动，只有进山时候有村民卖票（30元/人），并且很坦然的告诉我们“票是县里的，马是自己的，你们骑马吗”。
修建中的景区大门
出山的路口一座敦实的建筑正在修建，料想就是不久后的景区大门了。很幸运可以再这样一个时间来到这里，没有规划好的有游客路，也没有招揽生意的商贩，更没有摇旗带队的导游。
来古冰川植被
此时的来古是一个出生幼芽，不问世事又欣欣向荣，隐蔽与群山之间的藏地名珠。来古村落就像是一幅巨大的唐卡，而错落的湖泊就是唐卡前的碗碗圣水。
然乌湖
再过然乌湖，拍下了这张水中山色。水波不兴的明澈镜然，祈福来古，至少不要成为下一个丽江。
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