今天要说一颗“相思豆”，却被人不怀好意调侃成“放屁豆”，其实，它真正的名字叫“熏青豆”。
熏豆的相思物语
记得刚离开家的时候，对它的感情没那么深。因为外面有太多的美味佳肴，琳琅满目的小吃零食吸引着我，所以，我对它是嗤之以鼻的。是的，我痛恨那段艰苦的岁月，我好不容易逃离那个让我厌恶的地方，无论如何，我都要与过去决裂的。
所以，我讨厌吃“熏青豆”，讨厌吃“萝卜干”，讨厌吃各种蔬菜，取而代之的，是“大闸蟹”，是“牛排”，是吃也吃不完的“鸡鸭鹅肉”……
没错，我以为我已经完完全全从一个“农村人”脱胎换骨成“城里人”，我的人生目标，在我上完大学后的第二年，轻而易举地实现了，过早地实现了，那么顺理成章，那么令无数人羡慕，那么令自己骄傲。
金贵的飘香扑鼻
金桂飘香的日子，妈妈又问我，要不要“熏青豆”，我想了想，说：“要吧！”因为此时的我，开始思念逝去的岁月：尽管艰苦，但充满了温馨和对未来的向往。
说艰苦，其实一点都不为过。
记得小时候，最讨厌的事情，就是被大人叫着剥毛豆。毛豆剥完，制作成熏豆之后，是可以到集市上卖了换钱的。
毛豆角成熟的季节，爷爷或者妈妈总是把种在离家很远的田埂边的毛豆角的苗连根拔起，一捆一捆地挑回家。我们就坐在天井的小凳子上，一节一节地把毛豆角采下来，放在竹篮子里，等所有的毛豆角全都采完之后，真正辛苦的“剥毛豆”环节就来了：
大人们召集左邻右舍一起“剥毛豆”，边“剥毛豆”，边拉家常，是大家最热衷的事情。
他们将所有的毛豆角一篮一篮往八仙桌上倒，往往堆到坐在八仙桌对面的人相互看不到为止，然后，在中间放一个超级大的不锈钢或者陶瓷的碗，大家一边剥，一边就把剥出来的青豆往空碗里扔，毛豆角的空壳直接往水泥地上扔就可以了，至于八仙桌上，一般容纳八个人，每人边上会泡好一杯绿茶，进行“剥豆子”活动的往往都是中年妇女或者老太太们，偶尔也有男人和小孩参加。
“剥毛豆”对于我来说，最痛苦的事情是：一、速度特别慢，往往剥了大半天，才只有一点点豆子；二、一天下来，指甲盖生疼，一般延续好几天都有可能不见好转。
而我一直奇怪大人们的态度，他们往往都是乐此不彼地、成群结队地东家剥完西家剥，从第一家开始就已经全部排队预约好了，直到村头的另一家，谁家的毛豆如果没有别人参与帮忙剥，那这家人家一定是不合群的，也一定会成为大家剥毛豆时候的谈资。
我看到过母亲的手：指甲盖里嵌满了剥豆子时留下的黑色的灰和泥，指甲盖与肉相连的内侧早已没有了明显的圆润的弧线，而是像泥泞的沼泽地一样高低起伏，甚至有无法修复的尖角。
客厅里在剥毛豆，厨房里已经开始烧水，准备烧豆子了。大铁锅里可以容下十几斤的豆子，于是，适度撒上盐，用炒勺不断翻动豆子，使其受热均匀，再将所有的豆子用水煮熟，就可以装入铁丝网的熏架上了。
刚煮熟的豆子，稍微滴干水珠，就可以上熏架熏了。灶堂里一般烧的是“硬柴”，也就是爷爷早已准备好了的木柴，爷爷一般会用锯子截断较粗的桑树干，整整齐齐地码放在自家院子里靠墙的地方，再经过了无数个太阳的暴晒，就变成了被大灶台所用的“硬柴”，一般用易燃物将硬柴点燃后，再将明火扑灭，用灰将其盖上薄薄一层，就可以开始进入熏豆子的流程了。
为了防止豆子熏焦掉，豆子需要不间断地被翻滚，直到表皮开始皱皱巴巴，此时，豆子就全部熏完了。
银桂的暗香浮动
熏豆的可贵之处在于：
一、除了盐的参与，没有任何添加剂介入；
二、入嘴之后，你总会意犹未尽，吃完一粒，不自觉地想要再来一粒，完全停不下来；
三、还有“熏豆茶”的飘香更是一绝。
网友评论