一说到岛，对我这个内陆城市长大的人来说，首先想到的便是海中美丽的岛屿了。如武侠小说《射雕英雄传》中的桃花岛，小时随父游玩过的厦门鼓浪屿，还有闻名遐迩的胜地巴厘岛。
现在身处羊城，虽说它所辖的南沙区是靠海的，但是我寓居的天河区，还是个不折不扣的“内陆”。要去看海，即便搭乘迅捷的地铁，另外还需转公交车，算下来也要两三个钟头，有些遥不可及。
还好广州有一条城中江，那便是大名鼎鼎的珠江了，连啤酒和钢琴品牌，均沾着它的光环呢。
宽阔江水中有些淤泥堆积而成的沙洲，大一点的便成了岛，如“富人区”二沙岛，还有一个地处偏僻，却是广州唯一的历史文化旅游地——长洲岛。
它的声名赫赫，缘自当年孙总理亲自主持建造，并深刻影响中国历史进程的“陆军军官学校”，也就是名播海内外的黄埔军校。
登上小岛，出了长洲码头，便能看见专门租赁给游客，环岛骑行的双人自行车小店。岛上闲适的气息，顿时扑面而来。
再往前走几分钟，映入眼帘的便是一条连接珠江的小涌，泛黄的水面上泊着一条小船。东边是依水而建的房子，心想如果两边再栽些垂柳，倒是颇有江南水乡的风韵了。
如果岛上主事人能在此多花些心思，再创个小江南亦非难事。真期待，不久的将来，故地重游时，能有柳永的《雨霖铃》中，“杨柳岸晓风残月”的别样风致。
一路上遇见金花古庙，白兔岗炮台，随着游人的队伍，沿着军校路穿过营区，便是饱经历史风霜的“陆军军官学校”了。
原来的校舍建筑均在战火中被夷为平地，现在看到的校本部是在原址上按原貌重建的。
校门口是众人钟意的打卡留念地，两边楹联上写着：“升官发财请走别路，贪生怕死莫入此门”。军人的慷慨豪迈，随时为国赴难捐躯的浩然正气，至今回荡在世人心间。白色墙壁上，苍劲有力的孙总理勉励之词——“革命尚未成功，同志仍需努力”，亦言犹在耳。
军校内部的课室，食堂，宿舍区皆是整洁简朴，里面设有两个陈列室，摆放着历史遗物和珍贵照片。
解说员亲切讲述着过往云烟——黄埔军校是由国共两党1924年共同创办的，共诞生5位开国元帅、3位大将、8位上将、9位中将、11位少将，可谓将星如云！听着听着，不禁脑海中浮现出那个战火纷飞的年代。
离校本部不远处，还分散着其它历史古迹，如东征烈士墓，北伐纪念碑，教思亭和大坡地炮台等等。
拨开厚重的历史云雾，长洲岛还有饕餮一族慕名而来的美食，如深井烧鹅，猫记艇仔粥，都是不错的风味小吃，令众食客齿颊留香，回味无穷。
岛上常住人口不多，大约2万。离开军校原址，在街道上漫步，偶见如我般游性不减的散客，其余多是岛上居民日常的生活景象。
有三两个中年大叔泡杯香茗，摇着蒲扇闲聊；有老头斜躺摇椅在树下闭目养神，听收音机中评书节目；还有阵阵麻将声，从路旁小屋中传出，四个牌友怡情小聚的。相比中心城区那种“一万年太久，只争朝夕”的快节奏，这儿的时间似乎慢了下来。
岛上宁静祥和，处处透着安逸的生活氛围，不似鼓浪屿过度开发，文艺范下商业味儿太浓，人也太多太吵了。长洲岛犹如娴静的邻家女孩，鼓浪屿呢则似摩登潮流女郎。
从城区来到这里，有种世外桃源的感觉，紧绷的神经也为之放松。
一个人坐在岸边听潮起潮落，思过往曾经。恍惚间，时光便如流沙从掌心滑落，在物流、人流、信息流高速运转的千年商都广州，这里却是个避开城市喧嚣的所在，有种大隐隐于市的错觉。
伫立码头，看夕阳落下，水波荡漾，涤清世俗污浊。
如果你在滚滚红尘、名利场上疲惫不堪，想暂歇、喘口气时，这是个“偷得浮生半日闲”的好去处，请来长洲岛看看，她值得你虚掷片刻光阴。
声明：文字原创，图片来自网络。如有侵权，请联系我们删除，谢谢。
网友评论