有人曾说：“蔡澜吃得随性，汪曾祺吃得深刻，梁实秋吃得理性。”梁实秋的理性或许是体现在对身体的爱惜便将好吃之物忌口了吧？至少在《雅舍谈吃》里我没有怎么看出来，反而看出了一个文人如众生芸芸一样都有自己的好恶，对喜爱的食物描写得十分之可爱，对不喜欢的食物带着自己的鄙夷和嫌弃。
《雅舍谈吃》封面
《雅舍谈吃》版本很多，文章先后顺序不太一致，现在让我再进行选择应该会选择像是是武汉出版这样先把写北京食物作为专辑放在一起的版本。从我看别的版本得到的经验，当你读到后面你会发现掺杂着北京美食和他方美味的时候，在介绍北京美食是提到了那多馆子啊！你就开始想要记下，要是有机会可以再去拜访，整理一起自然是方便了寻味之人。若说起北京的食物，不熟悉的南方人估摸第一反应能说出来的便是北京烤鸭了吧。武汉出版社的《雅舍谈吃》头篇就是关于北京烤鸭的。可是就连这个菜名其实我们都说得不太准确，在北京不叫烤鸭，叫烧鸭，或者烧鸭子。一只鸭子到底能做得多好吃呢？在我还是穷学生的时候，一伙人误打误撞来了全聚德的附近却终是碍于价格的关系离开了，没有机会品尝，现在也只能再找时间到北京的时候特地尝尝了。文章倒也没有花费多少笔墨描述其美味，但是给了一条好吃的北京烧鸭的标准：“有皮、有肉、有油。”当我开始一一记下书中提及的店家、菜名开始在网络搜索，才发现其实真是自己孤弱寡闻啊……随便搜索一家，马上就会给你推送出北京当地一系列的老字号。这些老字号并非每一家做的都是纯粹的北京菜，北京作为一座三千多年的古都，经历了多少帝王将相在此地发生的种种故事，权利中心的代表自然也吸引着各地百姓来此驻足，最后把味道也留了下来。其中势利最大也最有名气的就是鲁菜了，北京的“十大堂、八大楼、八大居”都占有非常重要的地位。书里提到最多的就是这些店家了：便宜坊、东兴楼、正阳楼、致美斋、玉华台、厚德福、致远斋、同和居……不少都在“十大堂、八大楼、八大居”的名单之中。但是正如作者感慨的醋溜鱼一样，看清道光时人的梁晋竹已觉得西湖醋溜鱼徒有虚名，却在成文的七十年前在楼外楼吃得鲜美，现在回顾发现现时一般餐厅都与原来风味相去甚远。梁实秋不知道宋五嫂的手艺，现今的我们也如他一样不知道他那时候馆子们烧出来的菜肴的味道。战争的纷扰，政治的变动，时代的迁徙，都可能让手艺失传、走样，更何况味道这种主体感官的评价是不可以度量的，人与人的交接要么有所损失要么有所精进。曾经那些北京老字号有些已经不复存在了，现如今还算是存留不少，只是味道只有体验过之后才能评价。
最终我们会想要记录下书中的馆子、菜肴到最后地前去尝试，其实也逃不过“馋”字。文字的美妙加上自有的幻想便能满口生津，也正如文中所说的好吃的东西都有个季节，逢时按节的享受会因自然调节而不逾矩，现在正好是清明时节可以吃青团、薄饼啦~
最后附上几家书里的北京老字号和菜肴（此处仅供参考，以实际的为准）：
东兴楼（鲁菜）：芙蓉鸡片、爆双脆、乌鱼钱、虾子烧冬笋
芙蓉鸡片
玉华台（淮扬菜）：汤包、水晶虾饼、核桃酪
汤包
信远斋：酸梅汤、糖葫芦
酸梅汤
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