退休以后，决心趁自己还能走动的时候，到全世界各大洲去走一趟。哪知2018年初心脏出了问题，从血压高居不下，到频发性早搏，再到房颤，走路快一点就没力，上个小小的斜坡或爬几级楼梯都心跳气喘。这样的情况还能不能外出旅行？去，担心出问题。不去，又心有不甘。反复征求医生意见，都说房颤的主要危险在于引起血栓从而中风，一般不会直接致命。关键在于控制血压，不要过分劳累，这与在家或出外关系不大。既然如此，无论如何都要出去走走，因为到我这年纪,身体只会越来越差。去哪里？首选是南美洲。由于距离遥远，旅费昂贵，过去想去但一直没能成行。现在不去，此生就有可能去不成了。于是咬咬牙,在2018年10月中出发，乘坐飞机和汽车逛了五个国家，18天中飞行距离可绕地球两圈，真是飞机观花。以前每次外出旅行，在旅途的路中以及到驻地之后，总是用手提电脑整理照片和写游记。这次为避免过劳，有意不带电脑，旅途中就无法整理照片，回广州才把旅行时拍的照片整理好，游记还写不写呢？犹豫了几个月，心想还是写。我的游记并不求有多少人看，而在于记下自己的见闻和感受，等到走不动时，可以多一份回忆的资料。于是又坐到电脑跟前敲打起来。
卡拉法特（Calafate）冰原
如果问南美游给我留下的最为深刻的印象是什么，毫无疑问，是阿根廷最南端的卡拉法特（Calafate）冰原。冰原位于纵贯南美大陆的安第斯山脉最南一段，周围山峦重叠，每一座山的峰顶都是常年积雪不化，相互挤压，形成了这一除了南、北极以外的世界最大冰原。冰原由许多冰川构成，其中的Perito Moreno冰川，也就是我们去参观的这一个，面积为257平方公里，冰川下面是细长的阿根廷湖，面积约1414平方公里。
冰原给人一种既清静纯美，又寥廓无垠的感受，是其他地方无法得到的。
我第一次观赏冰川是1997年在新西兰南岛的福克斯（Fox）冰川，纵横大约10多公里，目前由于气温的上升正处于不断消失的过程中。福克斯冰川和阿根廷的Perito Moreno冰川完全不是一个数量级。不过福克斯冰川下缘高度300米左右有一个冰原，可以走上去，是徒步旅行的好去处。我们没有时间徒步，就乘直升飞机直上冰原。飞机顺着冰川往上飞，让我们欣赏冰川的景色，然后在冰原上把我们放下来，散步20分钟。我从未登过任何冰川，所以在当时也没有觉得这一冰川小。漫步冰原之上，周围完全一片寂静，除了我们几个人，连鸟影都没有，只有白皑皑的山峰，好像是到了一个冰冻的星球上似的。从冰川下来，路经附近的马修湖（Lake Matthew），清澈的湖水，泛着淡淡的绿色，倒映着顶上发白的山峰，用任何字眼都难以形容此时的感受，一心只想把自己融化入湖水之中。
第二次登冰川是在靠近加拿大班夫风景区附近的阿萨巴斯卡冰川(Athabasca Glacier)，是哥伦比亚冰原（Columbia Icefield的一部分。我们从班夫乘车出发，经过重重的雪山峻岭，四个小时后到达阿萨巴斯卡冰川，停车在冰川对面的国家公园休息室兼观景台。登冰原必须乘坐特制的重型登山巴士，要排队，我们也就在休息室用餐，同时欣赏冰原的远景。放眼望去，只见远处群山之间有一宽大的豁口，耸立着一堵极高的冰墙，像是长江三峡的拦河大坝，但比三峡要宽得多也高得多。冰墙的上端是宽大的冰原，一直延伸到远处的群山之中。资料说这一冰原的面积有500平方公里，海拔高度在3千米左右，最厚处的冰层有442米，是在不同的时期的冰雪逐步积压形成的，底部的冰块是亿万年前的冰河时期的产物，这一冰原可以说是古老、宽大又厚重。我向来是喜欢大海更甚于高山，可是这次也为眼前的冰山雪峰、以及大海一般的冰原所触动，深感山和水一样是我们人类发祥之地，幸福之源。望着耸立在冰原上的群峰，感觉就像是远航归来看见海岸线上的山峰一样，心里充满了对亲人的怀念和归家的喜悦。饭后从国家公园的车站出发，先乘普通的巴士走大约10分钟，到了冰原底部换乘大型登山专用巴士顺着弯曲的冰道慢吞吞地向上走，20分钟左右到达冰原的顶部。可惜的是，冰原上游客众多，为了防止事故，管理者用绳子圈起了面积约为两三个足球场的一片，我们只能在圈子里停留15分钟。闹哄哄的游人到处抢位置拍照，洁白的冰面上因此留下无数的脚印，变得滑溜溜脏兮兮的。只有向远处望去，才能感觉到冰原的宽广，冰质的纯洁和冰面的靓丽，心虽向往但不能前去，只能和众多游客一样，拍几张照片，望一眼冰川的源头，看看白色的冰雪顺着山谷向下最后汇集成为冰原的态势，然后回到车上向下走，美好印象被一种失落的感觉所代替，再也无心观赏沿途的景色。
游览Perito Moreno冰川，宽广、纯美、灵动，美好的感觉全面超越了以前的两次。
早上从住宿的小镇卡拉法特出发，先是经过一大片渺无人烟的荒原，一个多小时后到达安第斯山脉南端的Patagonia Mountains（巴塔哥尼亚山），一个转弯，美丽的阿根廷湖，夹着雪白的群山，连绵不断地出现在视觉上。汽车停下来休息，大家下车观景拍照，尽管此时寒风凛凛，但是纯洁透澈的湖水，清晰而跳跃的雪峰倒影，让大家忘记了寒冷。照片拍了一张又一张，舍不得回到车上。在司机不断催促之下，大家才重新登车。我们这一行十二个人，几乎都是退休的老人，一路上很少因迷恋景色而耽误上车，这次是例外。沿着山间的公路再走大约一个多小时，就来到冰川脚底的游船码头。此处游人不多，我们都迫不及待地登上游船，从融冰形成的湖面上观赏冰原。由于冰原处于活动期，随时有坍塌的危险，游船不能靠近，只能在湖面上游弋，从下向上仰望。冰川的断面像一堵墙壁高高地耸立在我们面前，笔直但又凹凸不平，纯白之中带有淡淡的黄绿色。无数透着蓝光的裂逢，还有冰柱坍塌形成的冰洞，把冰原割得七零八落。尽管此时天上浓云密布，但漫射的光还是让整个空间显得透亮，不时有浮冰漂过游船，轻轻地随波晃动，自己的身体也不由自主地跟着这旋律晃动起来，有如和浮冰一道跳起了华尔兹。
午后，云层渐渐淡薄，变成一条条的丝带在空中飘飘荡荡。由于危险不可以登上冰原，便来到冰原国家公园的观景栈道上，从高处俯视冰原。放开眼界，只见洁白的冰原一直伸向远方，和白色的云层融为一体，冰原的表面凹凸不平，就像一个波浪起伏的海湾。光和影的交叉，变成无数形态生动的生命。顺着阳光的方向望去，天是蓝的，云是白的，冰原是白中带蓝，空气是纯净透明，冰柱却是纯得透蓝，没有人烟，没有喧闹，连小鸟的啼叫声都没有，世界在这一刻凝固了，生命在这一刻暂停了。自己不禁屏住呼吸，生怕干扰了周围的宁静。突然间，一阵啪啪的声音响起，接着就是轰然一声巨响，硕大的冰块跌接连落水面，湖面上扬起阵阵水花，湖水中激起巨大的水波，波纹迅速向外扩散，划出道道圆圈。原来是冰柱在阳光的照射下融化坍塌了。我很幸运地抓拍到几张照片，但心犹未足，找好拍摄的位置和角度，期待坍塌再次发生，直到预定的集合时间已到，都没能等到再一次的坍塌，只好带着遗憾，匆匆回头。谁知这一回头，瑰丽的景色又把我镇住了。对面的高山正处于阳光的背影之中，巨大的冰原却在阳光下闪烁发亮，亮度和色彩的对比非常鲜明，冰原的边缘就像一艘巨轮的船头，逆向的阳光化出一串彩色光环，直落到这巨轮的甲板上。我又连续地按下快门，记录这美好的一瞥。
此情此景，我在心中默默地对自己说，南美之行值得，太值得了！尽管此行多少带有一点“冒险”的味道，花费了相当一笔积蓄，但是值得！过去的辛劳和汗水，为的不就是今天的享受和愉悦吗。
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