在新疆呆了四年，对新疆并不算是很熟悉，因为每当有人让我介绍新疆可以玩耍的地方的时候，我并不能说出足以令人信服的理由，对喀什即是如此。
第一次到喀什是14年的五一，当时时间不宽裕，只是沿着高台民居的外围走了一圈，一个人连进也没敢进去。
先说喀什的风沙的吧。喀什周边的戈壁和荒漠，使得喀什难以得见西藏和云南那样的蓝天白云，无论晴天还是阴天，总感觉喀什的空气中漂浮着一层隐隐约约的“沙气”，若是挂起一阵大风，那潜藏在各个角落的风沙就开始出来手舞足蹈了，面罩、眼镜、帽子、围巾……你都要准备好，来应对着肆虐的沙尘的冲击。当然，若是没风的时候，这里或者也是可以感受到“天和景明，风沙俱净”的景象的，距离喀什六十公里的地方塔克拉玛干沙漠的一角——达瓦昆沙漠，若是有得时间和精力，趁着日落时分，来此一睹沙漠落日，畅想一下王维笔下的“大漠孤烟直，长河落日圆”，也该是别有一番感受的。若是赶上大雨天，则是会有点“泥沙俱下”的感觉，雨水过后，所有被雨淋过的东西，表面都会生出一层泥沙出来。
再说说喀什的高台民居。这次算是走进了高台民居，走进了这座千年的古堡式建筑，深切的感受了一下里面人家日常生活的风情。远远看去，高台民居就像一座坐落在高处七八十年的村庄，走进来看，你会发现这个“村庄”里面的人家分布的都十分密集，屋舍紧凑，道路狭窄，电线随处拉扯，错落又显得几分凌乱的建筑任意的堆在一起，生活垃圾也随意的堆放着。你沿着一条巷子走去，可能会遇到死路，尽头是一处人家；也可能走到小路的尽头，尽头是一处突兀的坍塌的高台，没有护栏，没有围墙，你站在那里，能望到远处的繁华的街区和穿梭的车流；你也可能遇见峰回路转的另一条巷子，再走着走着，就会拐到柳暗花明的马路上去了。
由于年代久远，受时间和风雨的风化，这些土胚堆积式的建筑的围墙和房屋都开始坍塌剥落了，若不是看到巷子里玩耍的维吾尔小孩子，还有透过半开的木门可以见到的在屋子里，或者在幽暗的院子里生活的本地居民，你或者会觉得这里和之前刚去过的古格王朝并没有什么区别。
从历史上来看，这本身就是一座比古格王朝相媲美的建筑。只是如今古格王朝受历史战乱影响，已经风化为一堆废墟了，而生活在高台里的人们，依然延续六百年前到此安家落户、安营扎寨的先人的生活方式。有了人，有了生活气息，有了巷子里神出鬼没的孩子，文化才能传承，文明才能延续。
和高台民居隔路相望的是噶尔老城。不到喀什等于没有到新疆，不到老城等于没有到喀什。这里的老城指的便是喀什的噶尔老城了。想来，几年前这里的基础生活设施还是十分落后，如今这里已经被评为国家5A级景区了。尤其特别的是这是一处免费的5A级景区，一路走来，几乎连个3A级景区门票都会收个一百块，4A级景区都在两百左右，门票和饮食是旅途中的一大花销。到了喀什以后，这一切似乎变得十分廉价了。
不来喀什的人，心底里都带着几分敏感和几缕担忧；到过喀什的人，都会默默的喜欢上这里某种说不清道不明的感觉，是噶尔老城在斜阳下呈现的古老苍茫的沙黄色，是维吾尔孩子窜到你镜头下纯真烂漫的笑容，是百年老茶馆里可爱的维吾尔大叔轻快的舞蹈，是身着各种色彩服装的美丽的维吾尔姑娘，是吾斯唐博依千年老街上传承的古老工艺，是艾提尕尔清真寺里熟透的桑葚和杏子，是四通八达众横交错的老街上飘着葱香的馕饼的味道，是东门夜市各种特色的小吃。
有人喜欢大理的风花雪月，有人喜欢拉萨的神圣纯洁，有人喜欢江南的小桥流水人家，如果你来到喀什，也一定会喜欢上这里的淳朴热情。
喀什老街
高台民居
手舞足蹈对维吾尔老汉
清真寺
高台民居
大巴扎
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