Gucci 2018秋冬系列的开场
让不少小心脏受到了惊吓
如果你对手术台解剖室的恐怖气氛颇感畏惧，如果你对砍下自己的头颅，并提着上场的场面惊心胆颤，如果你对开了「天眼」的「怪人」头皮发麻，如果你对远古生物毛骨悚然……
友情提醒：未成年请在家长陪同下观看
▲嘉宾被安置在冰冷的「医院」走廊，等待手术室紧锁的大门打开，气氛凝滞。
▲诡异的场面伴随着新世纪曲风的BGM，低声的女生吟诵中穿插着心电图的律动。
Gucci总监Alessandro Michele秀后对此解释：为了表达「后人文主义」「超自然」和「杂交」三个概念。英国《卫报》高度评价秀后的新闻发布会犹如一场白热化阶段的哲学研讨会。面对媒体及时尚界各路KOL的肯定支持，Gucci这场满腹刷屏心思与夺人眼球的表演获得了不小的成功。
随着近年来的改革，Gucci完全颠覆了数年前保守刻板的老阿姨形象，至今又超乎寻常地杀死了人们常识中的「时尚」。Gucci这种淡化时装的性别，以时尚角度唤醒古典主义，打破规则又重塑规则的做法，将未来时装秀推上了一个全新的层次。
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深 陷 风 波
喜悲参半，张扬过度也容易被人抓住小辫子，Gucci却陷入了「文化挪用」（cultural appropriation）的风波之中。键盘侠们对Gucci此秀麻木运用传统锡克教（Sikh）徒包头巾纷纷指责，认为是Gucci对他方文化信仰的极度不尊重。拥有印度血统的英国演员Avan Jogia在社交媒体上@Gucci 要求应该替换成信奉锡克教的模特，而非清一色的白人。
「文化挪用」主题的争论停留在风口浪尖，成为文化界与时尚界最不可调和的矛盾之一，是接受还是抵制很大程度上基于我们道德判断的标准。
Marc Jacobs2017春夏成衣系列中，走秀模特全都扎着来自黑人文化的脏辫，模特却无一黑人。如果设计师对黑人的文化感到好奇与欣赏，至少要在尊重的基础上，考虑受用一部分黑人来彰显属于自己民族特征性的文化，对他们给予身份的认同，而非将他们拒之门外。
时尚发布是全球性的盛宴，世界影响力之大，设计师应该充分考虑艺术设计的内在意义和影响，而不是仅凭肤浅的造型目的和商业需要。
论及黑人文化，在美国，处于非常红火的地位，但面对黑人问题，大多数白人仍旧歧视黑人。2015年，Amandla Stenberg在YouTube上发布了一个名为《Don’t Cash Crop On My Cornrows》的视频，提及「美国黑人文化很酷，黑人也是」同年，时尚红人Kyile Jenner在Instagram上发布了一张她扎着玉米穗头的照片，不讨喜反而引起了巨大争论。如果人们不能去尊重创造此文化的原主人，那就没有资格去享用这种文化。
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西人看东方，常常只及表面
随着全球化进程的加剧，西方时尚界对东方世界的探索愈加络绎不绝。作为全球第二大经济体的消费大国中国，更是被世界视为「有钱的主儿」，不少西方品牌更是看重中国这块肥沃的商业土壤，迎合讨好中国消费者，各大奢侈品牌更是为了钱纷纷向中国低头。
冶艳神秘、过于戏剧化的「东方」，即是「他者视域」最美丽的误会。西洋人大多只是对书法、龙凤、青花瓷、旗袍等一些传统元素的取样，或照葫芦画瓢，免不了「四不像」的结果。西方世界对中国风虽然热情不减，可理解仍停滞在半个世纪前，更别说深领中国文化的意境与内涵。
他们所能，就是运用西式审美将中式传统元素的胡乱堆砌。因为误解，东施效颦，不免闹了不少笑话，不少作品甚至丑到辣眼。
▲「山东天后」蕾安娜以一身「鸡蛋煎饼」造型刷新红毯雷区，而中国设计师郭培的原作是这样：黄袍加身，有着精湛的内搭服装和造型设计。嗟乎，皇亲国戚之御衣非汝能衣也……
▲SJP顶着一团火火烧红毯，搭配黑色中国风礼（寿）服（衣），怎能对得起时尚 Icon老前辈的头衔？福娃欢欢表示这个锅不背……
▲「中国风」维密的展示，不是盘着一条龙就是绑着一堆鸡毛掸子……
▲大利马甩动两颗迷你的「小红灯笼低低挂」准备欢喜过大过年，再美的肉体也无法阻挡泥石流般的中国风。
▲近两年火爆的Gucci，所惯用的Chinoiserie中国风就是奶奶辈遗留下来的花被袄，买几万一只的包还不如让你姥姥给你亲手缝制一个。
▲这双取名「旗袍」的鞋，看得慎得慌，像极了恐怖小说里走出来的《一双绣花鞋》。
▲惊奇拍案的广告词，少不了「好作品」的支撑。
▲Dior每年都会专门为生肖设计一款链子，不看牌子还以为是哪个小盆友自己的DIY……
▲简单粗暴一个「福」字，就问你服不服？！
▲北欧设计师Han Kjbenhavn发明的神奇汉字组合法，脑洞大到不行。
▲Excuseme？这两个词有啥关联吗？成功地将中国两大文化：功夫和美食，非常巧（尴）妙（尬）地结合在一起。
如果只是单纯作为造型与娱乐，那便笑罢。但凡事态涉及世界影响力与政治影响，那便不容小觑了。
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真的爱中国，还是在假想中国？
在经济上，资本主义的目的无疑是对弱势者剩余价值的利益剥削，另一方面通过文化侵略与渗透，潜移默化地影响着易被花花世界所蛊惑的年轻一代。西方的强权世界不断把自身文化强加于东方和一些发展中国家的同时，被媒体与品牌无限放大的中国政治化元素也成为西方人关注焦点。
2017年4月，杜嘉班纳（DolceGabbanna）在北京拍摄了一组具有「中国味」的时装大片，美名曰《DG爱中国》。本以为可以取悦一下中国消费者，却惨遭痛骂。杜嘉班纳镜头下展现的中国形象，被扭曲了……不少网友指责此套宣传片有刻意丑化中国之嫌，DG不但没有将它体现出中国高速发展所带来的大都市化效果，即北京现有的原貌，反而把整体色调和拍摄定位都偏向在80年代旧时的北京。
如果没有见识过真正北京的西方人，可能就此定义中国首都的北京还是如此守旧和落后，更何况是整一个中国？
▲fa神翻箱倒柜，终于找到这张DG在instagram等一些社交媒体被中国网友围攻后下线的高级黑。
▲打扮得花枝招展打算去逛街购物？而这却不在三里屯……硬凹的走街造型，满屏的违和感。
▲DG的模特你考虑到身边的路人的感受了吗？你们喜气洋洋的同时，只见得他们一副“我是谁？我在哪？我旁边的人在干嘛？”的木讷。
▲随意找个地儿，随意坐下来，随意摆个姿势，随意拍
——涨姿势了，原来时尚大片是这样来的。
▲让我们向西方人对中国的刻板印象说「NO」！
纽约大都会艺术博物馆曾举办以中国「镜花水月」为主题的时装展，展出了将近60年来西方设计师对中国风理解的百余件作品，然而来自中国的回馈并未如展方所愿。
爱尔兰的时尚专栏作家Gemma Williams解释：每个国家了解中国的方式各有不同。在英国，博物馆和电影便是主要媒介。讽刺的是，一些旧时的电影和视频资料正是刻板印象和扭曲理解的来源。著名设计师John Galliano年轻时对东方文化充满好奇与追逐，他告诉举办该展的策展人Andrew Bolton「去往中国后才受到不少启发，但在我真正前往中国以前，对于它的认识基本源于好莱坞电影，并且情景大多透着危险与神秘」。
▲JohnGallinao(左)和Andrew Bolton(中)
值得庆幸的是，也有更懂中国的西方人，他们在热爱和尊重他方文化的基础上做事。
比如，乔治-阿玛尼(GiorgioArmani)先生。在他早年的时候就非常热衷东方文化，并多次到中国进行采风考察研究，也称得上是最了解东方风情的西方设计师之一。阿玛尼（Armani Prive）2015春夏高级定制是目前西方设计师对中国风的最好诠释。以中国风作为士大夫身份名片的竹元素为灵感，加以汉唐式的襦裙、苏绣与珐琅掐丝，同时借助西方时装屋高级手工坊精妙绝伦的工艺，尽展清风峭骨。阿玛尼的设计，删繁就简，宁静淡泊，万端之变，归于一宗，真正契合中国文人所崇尚之「中通外直、虚怀若谷」的修竹秉性。
▲Armani Prive2015 ss高级定制
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时尚，并不只是你想的这么简单
很多人对时尚的定义存在误解。如果你只是觉得时尚的审美与肤浅和物质有关，那将错失太多有用价值。
不该被事物的表象所迷惑，当我们深度探寻时装业得到认知，服装，并不因为穿于表面而浮于表面。从设计一件服装灵感的汲取，再到投入市场所产生的经济效益，涉猎宽泛贯穿于整个服装产业链。它作用于商业，考究在创新，反映社会的进程，蕴含人类心理学，以及体现当代美学价值（美学研究属于哲学的范畴，服装美学又具有理论思辨的哲学性质）。
《中国人才报告》表明，一个能达到专业水准的服装设计师至少要花费5-7年的时间进行专业训练。除了扎实的基本功，文化底蕴、审美创造力、时局洞察力等软性思辨能力同样需要紧跟脚步。在此，我们要对时尚界的这些创意人士多加理解与支持，不是每个人生来就是Alexander Mcqueen，要求设计师们需要在有限的时间和精力里不断壮大自己的知识文化体系，而非只停留在专业技能的基础层面。
诚然，创意人士与文化人士之间的矛盾是可以通过有效方式得以缓解。通过增加文化互通的渠道与交流机会，多些相互间的尊重，少些理解之间的脱节，以减少扭曲和误解的悲剧发生。文化输出，是一个漫长而持续累积的认识过程，经历从模糊到具象再到深入的演变。在全球化的驱使，网络科技的不断繁荣，人类和谐文明的共同进步下，文化间的相互交融，如同编织成一整串五彩斑斓的线条，逐渐成为一条汇聚社会结晶的长河。
展望未来任重而道远，渐入佳境，最终创新人才不再是碎片式地理解某一文化，能妥善合理地「借鉴」而非鲁莽草率地「挪用」。
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