范明春
我一直觉得在江南诸镇中，绍兴是值得漫游的，这里有最醇厚浓郁的江南水乡气息: 乌篷船、黑毡帽、女儿红，石板路、枕河人家、粉墙黛瓦、水陆并行、河街相邻。
绍兴也是名士汇集之地：天地钟灵，山川毓秀，而非常之地必出非常之人。远有夏禹、勾践，中有王充、阳明子，近有鲁迅、蔡元培。民风蔚然，师承家教，人才链环，不胜枚举。
早春二月，我决定背上包，走进绍兴这座越中名城。
枕河而居
临行前，我在网上订了一家位于府山脚下的民宿旅馆。
它藏身在一座石拱桥边的两株大树后面，照例是灰白色的墙壁、黑色的脊瓦，两扇黑漆木门上，各咬着一个铸铁拉环。
推门，第一进是天井，右侧的石灰墙上，因雨水冲淋长出大半截的绿苔，沿墙角攀上一株褐色的苍虬老藤，天井左右两侧，用卵石和青砖砌成小水池，上边点缀了花花草草、坛坛罐罐。
左转，入第二进门，便是客堂了，估计是这家民宿的主题所在吧。客堂约莫七八十平方，先用木柱和栅栏分左右区域。左边的区域靠着路，墙壁不开窗，绘上莲花荷叶，靠墙横放四张灰蓝色的沙发，两两相对，中间用松木桌隔开，桌子是刻意做旧的，上面摆放着旧船木做成的茶盘，斜靠一枝枯莲，桌子中央处，垂下仿古吊灯；右边的区域临水开窗，推窗可见：河水、对岸民居、摇撸而过的小舟。
再往前走，或上二楼，都是旅客的宿处。
抵旅馆时，已午后，打开房间，嗅到一股浓重的潮湿气味，看来枕河而居总要付出些代价，也罢！放下背包，顺手推窗透气，却见一女子，坐石阶处写生，情绪又好了许多。
晚饭后，回到客堂处，音箱里飘荡着若有若无的英文歌曲，在被灯光渲染的昏黄空间里弥漫、回旋。
我靠窗坐了会，便去书架前看看，这里照例摆放着一些红红绿绿地畅销文艺书，还有几排并没拆封的“心灵鸡汤”，遂没了兴趣。
画里画外
第二日，我漫步于古镇。
相比周庄、乌镇等，绍兴的街巷少了许多商业气息。眼前诸景中，要数这黑白相间的民居最具江南神韵，在小桥流水的烘托下，在岸边柳丝的轻拂中，鳞次栉比地延展在迷蒙的烟雨中，使画卷有了层次，顿觉灵动起来。
走着走着，便模糊了画里画外，置身于流动千古的水墨画卷里，究竟是赏画人还是画中人？是本地人还是异乡人？
此中有真意，欲辨已忘言。
一位学美术的朋友，说吴越民居从古以来就是粉墙黛瓦，入画后有几分诗意和趣理禅机。她感慨：江南民居，早已体现出现代人提倡的“极简主义”。
我虽认同这黑白分明的极简之美，但还是要揭开这层唯美的面纱：
在古代，吴越民居的外墙，其实多用黑灰色基调，史载因取材便捷，无论贫富人家，喜用烧灶后的锅底灰来涂抹外墙，晚清后受西洋文化的影响，大户人家逐渐采用白色来装饰外墙。
或许，她是受了水墨丹青的影响，便以为“粉墙黛瓦”是江南民居的历史一贯风格。我寻思：除了取材便捷外，更主要是由中国传统文化意识里“主藏不主显”的原因所致。朋友对我的话将信将疑，特地向一位专家请教，最终证明我所言不欺。
不管“乌墙黛瓦”还是“粉墙黛瓦”，都是我的梦里水乡。我更喜欢的，是从狭长的街巷里，慢慢悠悠淌出的那一条条石板路。
水之轻柔、石之坚韧，这刚柔相济的灵动和谐，有如王羲之的书法。
晚上散步，借着路灯的光看去，石板显得格外圆润、光洁，像层层叠叠的黑曜石，铺向夜的边际，为水乡的清灵、缥缈，添了一份凝重和静谧。
倘有清朗月色，柔柔地泻在石板上，冽洌青光随着石板的凹凸起伏，漾出层层涟漪，让夜行的脚步不再乏味。
登高怀古
第三日清晨，我在微雨中登府山。
山间林木葱郁、曲径通幽，亭台楼阁、起落有致，古砖残碑、移步可见，景点颇多。
游文种墓、摩崖题刻后，遂登上府山的最高点——飞翼楼。传此楼最早是范蠡所修，初始用于观察吴国的军事动态，相当于军事瞭望塔，楼高15丈，为绍兴古城最佳的观景处。环顾四周：树木葳蕤，鸟鸣连绵，更显幽静怡人。
飞翼楼虽处城东，却可远眺西南鉴湖，登高望远，最勾人发古思幽，我不禁想起三个人和一段事。
家喻户晓的“三顾茅庐”故事，很可能是由 “文种三请范蠡”的典故而来。早期的范蠡，个性狂狷，蛰居村隅，文种爱才，三次登门，才得以见，后两人共同辅佐越王勾践，成就复国大业。
越国后来称霸于江淮。
范蠡不等勾践论功行赏，已携西施远走。临行前，他给文种留下那封流传千古的书信——高鸟尽,良弓藏:狡兔死,走狗烹。可文种好大喜功，不听劝说，最后落了个赐死的下场。
按说，文种的治国才干、事功，均在范蠡之上，如后世知道的“美人计”，其实是由文种设计、范蠡实施的，但在人生处世的智慧上，范蠡却远比文种懂得“知止”，选择急流勇退，智保全身。
这段佳话，虽无信史记载，却有警世之用。世人都言“高处不胜寒”，可身临其事时，又有几人能看透？
微风细雨中的鉴湖，波澜不起，这看似平静的湖水，几千年来，淘洗过多少功名荣辱、成败得失啊！
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