《行走撒哈拉》之五:快乐似神仙

《行走撒哈拉》之五:快乐似神仙

什么是幸福？什么是快乐？

昨天晚上与几个朋友在一起聊天，我开玩笑地模仿起了范伟关于幸福的诠释：“我喝了一杯白酒，胃很难受，你喝了一杯啤酒，啥事没有，你就比我幸福；我吃馒头，你吃肉夹馍，你就比我幸福；我上完厕所，没纸，而你上完厕所，有纸，你就比我幸福……”

在非洲的岁月里，我深刻地理解了什么是世界上最真实的幸福和快乐。

尼日尔人不富裕，大多数人过着清贫困苦的生活，但是，人们有乐趣，有追求，有梦想，他们乐观地生活在属于自己的家园，每天，从无数个当地人的脸上，随时能看到发自内心的灿烂笑容。

公司在当地聘用了10多个保安、警察，他们每天的任务是保卫工作，保卫财产，保卫中国人的人身安全，在这个有好几股反政府武装的国家，没有安保措施是万万不行的。

记得我到达尼亚美的第一天，门口的一名保安便很热情地上前打招呼：“我叫巴比，你是新来的老板吧？”我一愣，什么时候我成老板了？这位老兄是不是和我开玩笑？

一旁的中国同事告诉我：“别见怪，这里的人管中国人都叫老板，你应该早点习惯这样的称谓。”

“是的，我是新来的，很高兴认识你，希望我们能成为朋友。”我礼貌地问候那位黑人保安。

“欢迎新老板！欢迎你来到尼亚美！”其他保安异口同声地对我说。

巴比是所有保安的头儿，他的英语还过得去，我和他沟通没有任何问题。

此后的日子里，无论是吃饭还是上下班，每次我从门前的树荫走过，巴比和他的弟兄们都向我热情地问好。

尼日尔人有一个生活习惯，几个人围坐在街边的椅子上，用木炭烧上一壶浓茶，茶水烧开后向里面放进糖，大家用几个公用杯子交替着喝，从他们的神态能看出，他们喝得很有滋味。

他们用作烧茶的茶叶大多是中国产的砖茶，质量一般，无论从形态还是味道和中国的那些名茶没法比。

“中国茶，很好！”巴比和他的手下经常拿着茶袋对我比划。

时间一久，我们混熟了，每个人的名字我都能叫上来了，他们把对我的称呼由“Big boss”改成了“Mr. Luan”。

每次见到他们，保安们都在快乐地谈笑着，没有不高兴的时候，他们说的是当地语言，我听不懂。

一次，一个叫吉达的保安问我：“中国是个什么样子，一定很美吧！很羡慕你们，生活在那么大的一个国家。”

“是的，很美，很大，我们国家有很多国际性大城市，北京、上海、香港、深圳、广州等。”

“有一天我要能去趟北京，就满足了。据说你们国家的人很多？”

“中国的任何一个城市，人多，车多，和你们这里完全不一样。我们的政府为了限制人口增长，实行计划生育，一般一个汉族家庭只允许生一个孩子，比如我家，就只有一个孩子，是女儿。”

“我的天！”

在他们看来，一个男人有一个老婆，一个家庭的夫妻俩只有一个孩子是不可思议的事。

“孩子要是出现意外怎么办？岂不是没有孩子了？”吉达问。

“我们国家的卫生、医疗条件比你们这里要好的多，小孩子的死亡率极低，一般不会发生你想象的那样的悲剧，所以，一个家庭只有一个孩子的观念被大多数中国人接受。”我回答。

尼日尔的医疗条件很差，为数不多的医院远远不能满足国民的需要，医院的硬件设施相当不完备，药品100%依赖进口。穷人是看不起病的，居住环境的卫生条件差，各种传染病肆虐，别说孩子，就是大人的的死亡率也很高。在这里，孩子夭折并不是什么稀奇的事，因此，多生多养孩子成了普遍被认可的观念。

吉达笑了笑，摇了摇头，看得出，他对我的话并不理解。

文化、理念、国情存在巨大差异使然。

对于没去过中国的尼日尔人来说，我们这个东方大国非常神秘，大多数人对中国一无所知。通过与中国人交往，他们很渴望到中国去走一走，看一看，亲眼目睹和切身体会这个古老的国家的风土人情和独特文化。

我经常给保安们中国烟，他们是买不起的。

除了巴比，大部分人不会说法语，更不要说英语了，他们说的最流利的是自己的民族语言豪萨语。

有一次，他们用豪萨语聊天，我听不懂，便打趣地对保安们大声说：“阿鲁阿鲁阿鲁阿鲁……”逗得他们前仰后合，从那以后，每个人见到我，都会学着我的样子大声嚷嚷：“阿鲁阿鲁阿鲁阿鲁……”然后又是前仰后合。

在尼亚美的20多天里，我和保安们建立了深厚的感情，他们文化程度很低，但是很友善，在薪水很低的岗位上兢兢业业，恪尽职守，保护着中国员工的人身安全。

他们的性格单纯、乐观、豁达，对未来充满了信心和希望。他们最大的愿望是，将来有一天，尼日尔人也像别国人那样富裕，他们有能力到世界上任何一个国家去体验不同的文化。

“虽然我很穷，但是有机会在中国公司工作，能挣到钱，能让家人的生活更好一些，就是我最大的快乐。我们的国家什么工业都没有，我希望中国人能帮助我们开采出石油，改变我们国家的面貌，那将是尼日尔人最大的幸福。”巴比说。

保安们快乐地生活着，每个人都相信，生活会变得越来越好。

在二号宿舍楼住了一个星期，我接到指令搬到了四号宿舍楼。那是一栋从当地富人租来的三层别墅，条件比二号宿舍楼好了很多。我自己住一个房间，每天下班回到宿舍，可以很安静地在宿舍上网、看书。

从四号宿舍楼到食堂需要步行五分钟，路过好几个住着草棚子的人家。其中有一户的男主人每天都在自家门口弹着吉他唱歌，很好听，只是听不懂唱的是什么。同事告诉我，这也许是原汁原味的非洲音乐。

闲来无事，我拉着马瑞斯去听那位老兄唱歌，叫他给我翻译男子唱的歌词内容。马瑞斯听后告诉我，男主人唱的内容大多为歌颂安拉的，还有当地的一些民谣，歌词很简单，很直白。

“黄沙是您给我们的恩赐，撒哈拉是您的最好礼物，我要赞美你，至高无上的神——安拉……”再比如，“我独自在路上行走，看见了孩子们在街旁玩耍，我要快点叫他们回家，因为安拉赐予了我们今天的晚餐。”

从那以后，我经常去唱歌的老兄那里聆听非洲“最纯粹”的歌声，起码在我心中，那是非常好听的非洲音乐。我为他起了个外号叫“音乐家”，那悦耳的吉他声，配上粗旷的男音，美妙而动听。

“音乐家”在市里靠打零工养活一家人，他有一个老婆，三个孩子，老婆的肚子里还有一个孩子，再有三个月就生了。他会吸烟，但买不起，因此，我常给他烟抽。每次我来听歌，他立刻热情高涨，唱歌和弹吉他的声音比平时大。

他是快乐的，虽然过着清苦的生活，但他用歌声和笑容面对残酷的生活。

“日子要快乐着过，我们的一切是安拉赐给的，赐我房屋，赐我妻子儿女，赐我憧憬，我为什么不高兴着活过每一天？”

尼日尔与其它很多伊斯兰国家一样，吃饭时用右手抓着吃，饭后用水洗干净，老祖宗留下来的。我住的宿舍有两个保安负责安保，除了本职工作外，他们还负责院子中的花草侍弄和游泳池的维护。年龄小一点的那个保安很淳朴，十七八岁，每次我从大门进进出出，他始终笑着用憨厚的样子面对我，因此，他给我留的印象很深刻。

保安吃的饭菜很简单。主食是木薯，这是一种在非洲常见的食物，形状很长，味道像马铃薯。菜是一种我叫不上名字的灰黑色菜叶。

尼日尔不产水稻，别说吃过大米饭，很多人见都没见过。

公司食堂的大米是在中国港口装船，通过海上运到多哥洛美港，再由陆路运到尼日尔，清一色的东北大米，质量好，味香。

我经常从食堂带些大米饭、没有猪肉的菜和饮料给那个年轻的保安。他吃的很香，抓的满手都是。要知道，只有过圣大节日的时候，他才有可能吃上如此可口的饭菜。

刚开始，我看着他吃饭，他觉得不好意思，憨厚地笑着，不动手。时间久了，我们越来越熟悉，他便不再腼腆。

“中国的饭真好吃，谢谢你，Big boss。”他经常这样感谢我。

这个孩子的笑容是那么纯真、那么憨态可掬，尤其是边吃边向我致以的那种特别感激的憨笑，他在我的脑海中至今留有非常清晰的印象。可惜的是，我由于疏忽没有拍下他的照片。

后悔已晚矣！

我相信，他也会对我念念不忘，因为，没有任何一个人像我那样，每天中午和晚上一次不落地给他从食堂拿饭吃。

在尼日尔的每一天，我都在细心观察、体会当地的文化，尽可能多地接触当地人，了解他们的风土人情。回国后，我的一位朋友这样认为：“你做过六年记者工作，你的行为是职业敏感性所致，你是修井工程师，但你更是一个记者，骨子里还深深地留有记者的印痕。”

也许他的观点是对的。记者行业的六年经历给了我记录的能力、对新闻的敏感性、以新闻工作者观察问题的独特角度，因此，我写的东西和别人的有些不一样——观察、运笔、成文总摆脱不了新闻记者的手法，如影随形——既然改不了，那就这样吧！

回到我在尼亚美遇到的一次婚礼上来。

当地人举办婚丧嫁娶仪式时，亲朋好友也像我们中国人一样前来捧场，不过其中的细节和风俗习惯由于文化的巨大差异而大为不同。

有一点是相似的，来的都是客，主人会摆上宴席招待大家。

那是一个非常炎热的天，我住的宿舍附近有一家男主人娶第二个老婆。那天早晨，尼亚美的人们刚刚祈祷完毕，主人的院子里便聚满了前来祝贺的人，遗憾的是，那家的院墙很高，我并没有看到举行婚礼仪式的具体细节。

中午，我吃过饭，从食堂向宿舍走，正好路过那户人家的门口，在门前的树荫下，很多人盘坐在地上吃饭，有说有笑，多数是妇女和孩子。

我的理解是，他们正在“喝喜酒”，不过，伊斯兰国家是禁酒的，穆斯林从来不会喝酒，在餐桌上，看不到酒的影子，姑且叫“吃喜饭”吧。

每桌有七八个人，每块木板的中央放着一个盆子，里面有白米饭和菜叶，很简单的喜宴。大家有说有笑地用手抓着吃。

几个抱着孩子的妇女见我拿着相机拍照，一边互相大声说着什么，一边很不好意思地躲闪着我的镜头，有个女人笑着抱着她的孩子挡住了脸。

不过，她们没有介意我拍照。收起相机我开玩笑地用中文说：“祝你们吃饭愉快，身体健康。”便离开了。

我的身后，唧唧喳喳，笑声连连，估计妇女们仍在高兴地议论我。

尼日尔有很多不成文的风俗和习惯。比如说，笑是分场合的，在穆斯林祈祷的时候，谁都不能笑。在尼日尔，任何人不得在清真寺等祈祷场合说笑，有不检行为者被视为对伊斯兰教和安拉的亵渎；如果你看到一个孩子头上扎有一条小辫子，那是说其父已亡。扎两条，表示母亲已不在人世；尼日尔人对红色不感兴趣，他们喜欢的颜色是绿和黄；妇女们的穿着很简单，大部分是筒裙，展开后，只是一块长方形的花花绿绿的布。这块布如何围在身上后成了漂亮的裙子，我始终没弄明白。

物质生活匮乏，生活水平低，尼日尔人在为温饱劳顿奔波，但是，给我留下的印象最深的是，他们是快乐的，他们以自己的方式诠释着什么是幸福，在他们的心中，安拉会把好日子赐给他们。

幸福是什么？幸福就是快乐地生活。这也许是尼日尔人理解的有关于幸福的真谛吧！