汪曾祺的文字。 初读，没觉出它的好来。于是放下看别的。有一天，再翻开，发现它有说不出的好，入眼入心。（深夜千万不要看他的书，因为你会饿疯的）
贾平凹在一首诗中这样评价汪曾祺:是一文狐，修炼成老精。
这篇文章，不知道让多少人对高邮咸鸭蛋念念不忘。
高邮咸蛋的特点是质细而油多。蛋白柔嫩，不似别处的发干、发粉，入口如嚼石灰。端午的鸭蛋油多尤为别处所不及。鸭蛋的吃法，如袁子才所说，带壳切开，是一种，那是席间待客的办法。平常食用，一般都是敲破"空头"用筷子挖着吃。筷子头一扎下去，吱--红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的。苏北有一道名菜，叫做"朱砂豆腐"，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢!
他所经历的战争和大起大落绝不算少，但是即使是他记录战争和文革的散文或者小说里，都不是赤裸裸凶残的把伤疤揭开给你看，总是能四两拨千斤看似轻描淡写地带过，但是忧愁和悲伤又恰到好处的留给了读者。
吞下了苦难，却能把它化成温和的酸甜苦辣娓娓道来，从没有在一个居高临下的位置试图压倒或是淹没读者，而是你且与我坐下，沏杯茶慢慢聊聊。
看看他写的文字，听听他的趣事，你会发现汪老真的是一个好玩的吃货。他不是酒肉穿肠过，味道全不知的人。他的舌尖是有记忆的，他在记住那些让他喜欢，感动的味道。据说，他大多是在上午写作，期间他要去买菜，做两顿饭，偶尔还要偷偷瞒着夫人出去喝酒。中午睡个午觉，再接待约稿的编辑。
说真的，深夜千万不要读他的文字，你会饿疯的~
不信啊？不信你看
栀子花粗粗大大，又香得掸都掸不开，于是为文雅人不取，以为品格不高。栀子花说：＂去你妈的，我就是要这样香，香得痛痛快快，你们他妈的管得着吗！＂
——《人间草木》
我所谓的"清香"，即食时如坐在河边闻到新涨的春水的气味 好想尝尝
——《岁朝清供》
都说梨花像雪，其实苹果花才像雪。雪是厚重的，不是透明的。梨花像什么呢？——梨花的瓣子是月亮做的。
——《人间草木》
西瓜以绳络悬于井中，下午剖食，一刀下去，咔嚓有声，凉气四溢，连眼睛都是凉的。
——《人间草木》
总之，一个人的口味要宽一点、杂一点，“南甜北咸东辣西酸”，都去尝尝。对食物如此，对文化也应该这样。
——《老味道》
豆腐点得比较老的，为北豆腐。 点得较嫩的是南豆腐。再嫩即为豆腐脑。比豆腐脑稍老一点的，有北京的“老豆腐“和四川的豆花。比豆腐脑更嫩的是湖南的水豆腐。 豆腐压紧成型，是豆腐干。 卷在白布层中压成大张的薄片，是豆腐片。东北叫干豆腐。压得紧而且更薄的，南方叫百页或千张。 豆浆锅的表面凝结的一层薄皮撩起晾干，叫豆腐皮，或叫油皮，我的家乡则简单地叫做皮子。
——《人间草木》
有毛的不吃掸子，有腿的不吃板凳，大荤不吃死人，小荤不吃苍蝇。
——汪曾祺《汪曾祺谈吃》
一个人口味最好杂一点，耳音要好一些，能多听懂几种方言。口味单调一点，耳音差一点，也不要紧，最要紧的是对生活的兴趣要广一点。
——《五味》
四川才有夹沙肉，乃以肥多瘦少的带皮臀尖肉整块煮至六七成熟，捞出，稍凉后，切成厚二三分的大片，两片之间皮肉不切通，中夹洗沙（豆沙），上笼蒸火巴。这道菜是放糖的，很甜。肥肉已经脱了油（豆沙最能吸油），吃起来不腻。但也不能多吃，我只能来两片。
——《五味》
他们说，汪先生也不是从一开始，就这么沉静自如的。
他早年，风格也华丽，也多变，也有杀意，有恨气，有悬疑。比如《复仇》，比如《鸡鸭名家》，比如《落魄》。
但我们看到的大多数文章，都是他老来所写了。境界到了。
都到岁数了，心里不是没有。只是像一片薄薄的云，飘过来，飘过去，下不成雨。
——《受戒》
愿少年，乘风破浪，他日毋忘化雨功。
——《岁月钟声》
“我希望能做到融奇崛于平淡，纳外来于传统，不今不古，不中不西。”
——《汪曾祺：文与画》
他平平静静，没有大喜大忧，没有烦恼，无欲望亦无追求，天然恬淡，每天只是吃抻条面、拨鱼儿，抱膝闲看，带着笑意，用孩子一样天真的眼睛。
——《一定要，爱着点什么》
下过大雨，你来看看葡萄园吧，那叫好看！白的像白玛瑙，红的像红宝石，紫的像紫水晶，黑的像黑玉。一串一串，饱满、磁棒、挺括，璀璨琳琅。
——《葡萄月令》
文章所有配图来自汪老作品（来源于网络）
这个可爱的人，他的文字平淡不失真情，最可爱的还是态度：宠辱不惊！
故乡的食物中有一句小孩子说过的话 “黄豆是不好吃的东西，但汪叔叔却可以把黄豆做到很好吃，汪叔叔很伟大！”
人家不止会写，人家还会做。气人不？
不气！我很爱他！
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