作为一个吃货，嘴巴和灵魂总要有一个和美食发生点关系。
受伤后不能外出，宅在家中养伤，美食只能在朋友圈里看着别人吃了
幸好还有书，就算吃不到，还可以看看这个世界上别人是怎么写美食的。
姐姐来家看我，带来本汪曾祺的《四方食事》
我觉得但凡喜欢看点儿书又喜欢吃的，大概没有不知道汪曾祺先生的吧。
年少时读语文课本里的《端午的鸭蛋》，读到口舌生津，一心只想弄颗高邮咸鸭蛋来尝尝。
后来零零散散的读过汪先生的一些文章，有小说，有散文，也有关于美食的，却很少再静下心来去读一整本书。
这样看来，这本《四方食事》算是近些年来读的第一本汪曾祺的书。
同别人读书不一样，出于职业习惯，中意轩拿到一本书总是先看看版权页，印刷纸张，装帧设计，然后在心里默默估算一下成本。
好书总是一版再版，汪曾祺的《四方食事》在不同时间不同出版社出过好多版本，这本是天津人民社2017年出版的，32开，硬皮封面，浅灰色的下半面是两颗很中国写意风的毛笔画白菜。这书的设计色彩很是低调，如果摆在书店里并不会太吸引眼球，却也符合了汪曾祺文字中那种淡然如水的风格。
这本书的编辑把书中文章做了分类：寻常食道、家常酒菜、四性五味、四方食事、饮食与文化……
细看内容，多是汪先生写于上个世纪70年代到90年代的一些与食物生活有关的随笔合集，我觉得大多数都是当年老先生随手写的豆腐块文章，被后人收集整理成册，所以在内容上有着颇多重复之处，有时候前面明明已经写过了，后面的某一段落中又写了一遍，初看的时候中意轩心里还在想，原来名家也会在写作的时候多次“拷贝”偷懒凑字数。后来看文末的完稿年份不同，才想到，应该是不同文章侧重点不同，面对的读者对象也不同，过去那个年代无论是物资还是信息传播都比较匮乏，把自己之前写的素材拿来再次加工写作，并无不妥。
作为一个经常写吃吃喝喝文字的吃货，初看汪曾祺先生这类老派文人谈吃的文章，觉得有些寡淡了，既没有华丽的辞藻，也没有很生动优美的形容词，连引经据典引用古诗的地方都极少。而在我们这个互联网时代，写吃喝几乎都要加上精修的美食照片，自带滤镜效果的美食视频，视觉感官的刺激要比单纯的文字来的强烈。然而，再仔细回想，互联网上那些成百上千的美食文章当点击关闭按钮之后，大多也就立马忘记了，而汪曾祺的文字，虽然平淡朴实，却久久难忘，有时候忍不住还要翻看书再看一遍。
汪曾祺先生的文字，无论是贩夫走卒还是儒雅名士，都读的津津有味，这才是真正的名家，想想中意轩自己写的东西，特别是那些介绍美食的文章，总是想着用最华丽的词藻细细描绘食物的色、形、味，在很多时候反倒失却了事物本味。汪曾祺这位大师，却能自信地以最朴实的语言描述美食，就像邻家老爷爷在拉家常，听他聊四方的美食、风情，长了知识，也长了性情。
“口之于味，有同嗜焉。”汪曾祺笔下的谈吃文章，由美食的地域性入手，剖析美食背后的文化内涵，再由食写人，从侧面表现美食“美”在何处。高明之处是语言文字皆是平实，似一位邻家老爷爷娓娓道来，全无对文字词藻的苦心经营或对结构的精心筹划，不卖弄、不显摆，如话家常。写虾鲜，就说“鲜得连眉毛都掉下来”；写切脍，就说存其本味，“好吃极了”。不过是最普通平常的字眼，然而却饶有趣味。他讲事物的来世今生，大谈美食的制作方法，虽未细讲入味之感，然而从制作过程中也可遐想一二了（汪老本身厨艺就很厉害）。例如吃马兰头，“用开水焯过，加酱油、醋、香油搅拌”，阅读时舌上已有清油酸咸的感觉。“这是吃春天”，果然是吃个新鲜。
“北京的韭菜花是腌了后磨碎了的，带汁…熬一锅虾米皮大白菜，佐以一碟韭菜花，或臭豆腐，或卤虾酱，就着窝头、贴饼子，在北京的小家户，就是一顿不错的饭食。”
“云南的韭菜花和北方的不一样。昆明韭菜花和曲靖韭菜花不同。昆明韭菜花是用酱腌的，加了很多辣子。曲靖韭菜花是白色的，乃以韭花和切得极细的、风干了的苤蓝丝同腌成，很香，味道不很咸而有一股说不出来淡淡的甜味。”
“昆明的炒鸡蛋特泡。一颠翻面，两颠出锅，动锅不动铲。”
“番茄炒鸡蛋，番茄炒至断生，仍有清香，不疲软，鸡蛋成大块，不发死。番茄与鸡蛋相杂，颜色仍分明，不像北方的西红柿炒鸡蛋，炒的‘一塌糊涂‘。”
”映时春有雪花蛋，乃以鸡蛋清、温熟猪油于小火上，不住地搅拌，猪油与蛋清相入，油蛋交融。嫩如鱼脑，洁白而有亮光…另有桂花蛋，则以蛋黄以同法制成。“
尤其是这段写羊肉的文字，让酷爱吃羊肉的中意轩产生了立马去内蒙大吃一顿的冲动。
”在达茂旗吃过一次羊贝子，即煮全羊。整羊，剁去四蹄，趴在一个大铜盘里。羊头已经切下来，但仍放在脖子后面的腔子上，上桌后再搬走。吃羊贝子有规矩，先由主客下刀，切下两条脖子后面的肉，交叉斜搭在肩背上，然后其他客人才动刀，各自选取自己爱吃的部分。“
”羊贝子真是够嫩的，一刀切下去，会有血水滋出来。同去的编剧、导演望而生畏，有的浅尝即止，鄙人则吃了个不亦乐乎。羊肉越嫩越好。蒙古人认为久煮了的羊肉不好消化，诚然诚然。我吃了一肚子半生的羊肉，太平无事。“
在没有照片，没有视频的那个年代，仅仅是文字就让人看到流口水，文字功底非一般人可比。
看完这本书，中意轩忍不住去某宝买了大煮干丝的原材料，而且立下了新的愿望：要去昆明，去看看西南联大的旧址，去吃汽锅鸡、米线、还有饵丝饵块。
读过汪曾祺写的美食，我觉着自己要努力要活久一些，要热爱生活，因为你永远都想不到会吃到什么更好吃的东西。
张佳玮说：朴实字句、大量短句、对民间生活的平静陈述，这已经成为一种”汪曾祺符号“了。汪先生也不是从一开始，就这么沉静自如的。他早年，风格也华丽，也多变，也有杀意，有恨气，有悬疑。比如《复仇》《落魄》。但我们看到的大多数文章，都是他老来所写了。境界到了。
汪先生在写文章时，语言非常有自己的特色，简洁明了又有口语的特点，只是讲故事，而不是为了讲故事而讲故事。恬淡，却让人静心深思。这是岁月积淀出来的。不敢奢望自己能达到汪先生的境界，但读这本《四方食事》让中意轩对于自己文字啰嗦，总极尽辞藻华丽的，妄想面面俱到等诸多弊端开始反思，今后有机会将向汪老的学习，尝试平淡如水的写作风格吧。（当然，美食照片是锦上添花，视频也是互联网的趋势，这是要与时俱进的。）
像这本书里汪曾祺先生说的那样：
当然，还有一种“有味”有可能指这个吃罢四方的高段位吃货。“一个人的口味要宽一点、杂一点。‘南甜北咸东辣西酸’，都去尝尝”
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