在赵本山小品《卖拐》里，有句台词“ 脑袋大，脖子粗，不是老板就是伙夫！”。人称“陈大厨”的陈伙生就是这么个形象，他可两样都全占了，既是老板也是伙夫，是这一带远近闻名的乡村包桌厨师。在他手下有七八个学徒，十多个帮厨，七十余套酒席的桌椅和配套碗筷杯盏器具，一应俱全。他的团队，在当地俨然是一个移动餐馆、酒店。
但即使这样的规模的队伍，在当地，每年九月“半旦”节到来之际，还是应接不暇。
每年立秋或白露节气一过，在福州市郊以及郊县一些地方，就开始上演一场长达数月的美食嘉年华——“半旦”节。“半旦’是本地土话，也有说是“半诞”、“搬蛋”，或是“半丈”，表示一年过了一半，而“半丈”即“五尺”，又与福州话“有喝（饮）”谐音。
当地有俗话说“九月起，不买米”，形容当地过“半旦”节时的盛况和旷日持久。那时候，各村家家户户轮流做东，办流水宴席请亲友。渐渐地的就相互攀比、斗富，看谁家光顾的亲友多、场面大。有好面子的，借钱也要办，那是“活要面子死受罪”。
一个人的吃，可以给枯燥生活带来乐趣；一群人的吃，足以形成一个地方的风俗习惯。料理这些食材的主，可以是家庭煮夫、主妇，也可以是名师大厨，或者是像陈伙生这样游走在乡镇村庄之间的乡村厨师。因此，在这一场美食的嘉年华会中，不提前十天半个月，临时想起我们的“大厨”陈伙生，要请他来主厨掌勺，门都没有。
厨师陈伙生虽说是个普通的乡村厨子，想当初也是师出名门。他常说起自己的太师祖是福州“聚春园”的创始人郑春发，与他一同学厨艺的师兄弟如今多是在福州、厦门等各大酒店里掌勺。而像他这样在乡村做包桌厨师，简直是有辱师门。
九月开始的“半旦”节，乡村土豪们举办的宴席，如果能请来“大厨”陈伙生撑场面，那是莫大的排场。而此时的陈伙生，也常常能给足面子，不仅在现场指导弟子们怎样料理，掌握火候，有时还亲自“企鼎”（掌勺）上几道拿手好菜。当然，主人家那一封厚厚的红包是不会少的。
“半旦”节的举办场所一般都是在主人家的自家院子里，或开阔的埕地，也有放在祠堂的。参加“半旦”宴席的亲友，可以是认识或不认识的亲友的......亲友。来的人不用上红包，只用带一些水果、点心等见面礼，也有人送烟花炮竹之类的。
在过“半旦”节的日子里，村庄里许多空场地上搭着大棚，垒起土灶，高高地摞叠着炊具。家家户户门外摆放着各色菜品，炊烟袅袅、香气四溢。流水宴席从中午一直吃到夜间，菜品花样并不多，轮番上阵。一拨客人吃完走了，主人家收拾完桌子，下一拔接着上。而同一拔人中午吃完这家，晚上再上另一家吃喝。遇到相熟而又去不了的，主人家要说你厚此薄彼，不给面子。
料理这些菜品，陈伙生团队里的厨师们驾轻就熟。当下流行的鱼虾螃蟹，传统的“佛跳墙”等能上蒸笼的尽量上蒸笼，这样可以减少掌勺人的工作量。但也有一些传统的菜品还是要现场烹饪的，其中一道“吉烧巴”最有特色，这就到我们“大厨”陈火生施展身手的时候了。
先是指导徒弟们在前一天就将猪肥膘切长方片，放在用红糟、糖、盐拌和的卤内腌制。
到了第二天，“半旦”节的现场，他用面粉、红粉、发粉加水调成薄糊，然后热锅烧开猪油，将猪肥膘一片片地放在薄糊里拖一拖，挂上浆后随即放入油锅，用旺火炸酥，捞出后浇上凉油，倒在盘里。
（吉烧巴）
这在现场操作起来，油香、肉香、酒糟香，香气扑鼻，灶火燎着炒锅升腾起的火苗，伴着叮叮当当的锅勺撞击声，十分红火热闹。
“吉烧巴”一端上桌，看着呈红黄色，吃起来味咸甜而酥脆。食客们风卷残云，顷刻间就光盘了。
这是一道传统的“闽菜”，特别是以前物质匮乏，缺少油脂的年代，更是受到追捧。但在今天，能够将肥猪膘做得如此油而不腻，酥脆可口，着实不易，大家由衷的为“大厨”陈火生竖起大拇哥。
此时，我们的陈大厨会点上一支烟，望着食客们油光锃亮的嘴，满足的表情，还有几乎是被清扫一干二净的盘子，手中接过主人家递过来的一封红包，心里别提多得意。
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