优雅行走佛
一
头一次听说“素可泰”这个城市的名字，是源于一位旅居泰国多年的朋友。他有本关于介绍泰国人文地理的书籍，作者是泰籍华人。这本书简单介绍了中国与泰国之间的现状与历史，泰国各个省府的主要城市。我从中知道了素可泰，这个泰国历史上第一个王朝的都城。如今，位于曼谷与清迈之间，曼谷以北约四百二十公里，清迈以南两百九十公里左右的地方，有这个泰国古王朝的遗址。
古迹新颜
十月初某个清晨，临时起意来一次说走就走的旅行时，关于素可泰的旧梦又在我脑海中掠过。即刻起床洗嗽更衣着装，紧赶慢赶，总算坐上了Mo Chit到素可泰的长途汽车。由于太早起来，加上准备功课未做足，我有些犯迷糊。感谢出门时耐心听我说目的地的TAXI司机、售票窗热情和我打招呼的小哥以及候车厅外的热心给我指认班车的大姐。在路上，总有那么一些不期而遇却又令你心心念念的温暖，它带给你的勇气和正能量让你即使之后偶有不如意——比如我后面遇到一个凶巴巴的列车员时，也能心态平和，并且继续拥有好运气。更何况我还有对目的地的期待。
一花一世界，一树一菩提
从曼谷汽车北站（Mo Chit Terminal）坐车到达素可泰新城(new city)汽车站需要六七个小时。车上提供饼干和饮用水，中途下车吃饭一次，这些费用都包含在我刚才买票的费用里。我后来才知道和车票票根在一起的，有一联是饭票。时值国内的国庆黄金周。泰国和平时一样，游人不增不减。汽车载着唯一的外国人和其他本土乘客缓缓前行，一路向北。我撩开座位旁边的帘子，温暖而又稍微刺眼的阳光立即照进来，照到我的脸上，在我的心里开出花来。窗外的树木公路和街道不断涌现，又不断地往后移动，直至消失。然后，又出现新的风景，笔直的公路，绿色的原野……这个时候，仿佛所有的事情都不重要了，有这一刻，有这窗外的风景，以及几个小时之后的目的地，就好。
一方一净土，一笑一尘缘
当汽车到达素可泰新城汽车站时，除了司机和列车员，就只剩我一个人了，只有我是游客。哈哈，几个列车员好奇地围上来问我来自日本还是来自中国。奇怪，那个凶巴巴的女列车员不见了，取而代之的是一张张憨厚淳朴而又有些许好奇的脸……
古城黄昏的街道
二
王朝的遗址在12公里之外的老城区(old city)，需要转乘公车或三轮车才能到达。当我赶到素可泰老城区的中央历史公园的时候正值黄昏，西天的夕阳随时准备着隐退。夕阳下的遗址公园显得一片宁静祥和，公园门口的“素可泰历史公园”英泰文双语字母在阳光下闪着微微闪着光。这个时候游客很少，公园对面大部分商铺饭店没有开门营业。公园门口西南边正对着马路的几间营业中的餐厅悠闲地坐着几个欧美游客。
素可泰历史遗迹公园某个门口
到了，就是这里！这就是拥有七百多年历史的素可泰？她究竟是一个什么样的存在呢？我心里是满满的好奇，还有些许敬畏。
佛塔斑斑驳驳,镌刻着历史的痕迹
公园这个时候进去是没有人收门票的，管理处的工作人员都已经下班了。虽然网上说晚上的灯光会更好看，但若让我一个人进去的话，心里免不了会害怕。严格来说这里还属于郊区野外的，而我头一次来到这里，来到这个陌生的地方。我不愿意在毫无准备的情况下，提心吊胆地走进去让自己陷入囧境。眼看着暮色压顶，恐怕进去也会看不清楚，看不全面吧。我自己安慰自己，像一个不辞辛苦赶来寻宝的长途跋涉者，在面对藏满珍宝的山洞面前突然忘记了芝麻开门的咒语。我又尝试着把自己此刻的感受重新整理一下，很难，似乎一片空白。为了不至于入宝山而空手而归，我希望有明天有一个好的状态和一个充裕的大白天供自己好好消受，或者慢慢消遣。
素可泰风格的小木屋（民宿），古色古香
于是，我在附近寻了一个吃饭的地方，坐下来。饭毕，再寻得一间民宿，一间仿佛和这座古城一样古老的民宿，暂且先将自己安置下来。
素可泰老式风车？
三
次日上午，雨后初晴的素可泰，有一种返璞归真的恬静从容。我跟民宿的阿姨租了一辆单车——因为考虑到景点零星分散各处，自行车代步较为方便。骑着自行车自由地穿梭在这乡间原野的土地上，呼吸乡村郊外的纯净空气，我的内心里的产生了一种同样纯净的快乐。这里给人的感觉不仅是休闲的，也是宁静的沉稳的。即使平时常常半悬着心在热闹都市忙碌的人，来到了这里，心境也可以在刹那间得以平复，得以停止躁动，变得安静而深远。
池中莲，听说2月份睡莲盛开时会更好看
素可泰（Sukhothai），在泰文里意为“快乐的开始”，“幸福的曙光”(Rising of Happiness) 。700~800年以前，这里还是高棉人（吴哥王朝）的统辖下的土地。公元13世纪后高棉帝国由盛而衰，泰族部落首领室利.膺它沙罗铁(Sri Indraditya)联合周围其他部落乘机赶走了高棉人，于1238年取得了独立，并且在这片土地上建立了素可泰王朝。虽然在当时，有多个泰国王朝相继成立，但素可泰王朝仍被视为泰国首个王朝，因为只有200多年历史的素可泰王朝，给今天的泰国留下了光辉灿烂的文化和艺术。今天不少泰国的绘画、雕刻、建筑以及文学等艺术，仍然可以觅到昔日素可泰的影子。素可泰王朝之于泰国的贡献，与秦汉朝之于中华民族一样。
玛哈泰寺一角
素可泰府是当时泰民族的政治、宗教和文化中心，与锡兰（斯里兰卡）在佛教方面交流频繁。当时的统治者引进并宣扬平等主义和重视现状改革的上座部佛教（南传佛教），来对抗原先占统治地位的婆罗门教和大乘佛教。也是在这个时期，上座部佛教开始被引进泰国，并且得到广泛普及，成为泰国重要的国教。
素可泰时期借鉴了中国古代陶瓷和烧造技术的著名手工艺——宋卡洛瓷器（Sangkhalok crockery），并传承至今。泰国的宋卡洛瓷器在亚洲地区颇有名气，并且远销世界各地。
素可泰王朝第三任国王兰甘亨（Ram khamhaeng）将当时流行于素可泰地区的梵文、高棉文和巴利文加以改造，并于1283年而创造出泰文字母，这些泰语文字是当今泰文的雏形，而兰甘亨石碑记下了泰国第一部历史。据说到了五世王时期的雕刻和建筑艺术达到了顶峰；六世王则根据佛经故事创作了泰国第一部文学作品。
“素可泰是美好的。水中有鱼、田中有米，皇帝不向人民抽税……他们交易大象也可，买卖马匹也可，交换金银也可，人民的面孔闪耀着神采。”有人翻译了兰甘亨于1292年所立的石刻的大意。素可泰王朝全盛时，与中国唐代“路不拾遗，夜不闭户”的“贞观之治”何其相似。当然，泰国素可泰时代比中国唐代晚了几百年，而且不同地区不同国家的发展亦不好同日而语。
兰甘亨驾崩后，强盛一时的素可泰王朝渐渐走下坡路，不断分裂。1438年，素可泰被后来崛起的大城王朝收归为行政省，大城王朝最后又覆灭于缅甸军入侵，这是后话。如今看来，无论是高棉人还是后来的缅甸人，都不过是泰国历史的过客。
四
素可泰王朝终于远去了，却给后世的泰民族留下了文字、艺术、文化与法规等无形财富。而今零零星星的散布在泰国北部的山林和平原之间的城墙、宫殿、佛塔、寺庙和护城河，则是这一代王朝存在过的无法磨灭的印记。只是素可泰古城在风吹日晒中渐渐斑驳，加上素可泰的宫殿、佛寺等建筑在大城王朝的入侵时遭到了大量的破坏，如今早已褪去了其昔日光华。一代王朝的都城遗址，多数只剩下基座、石柱和残垣断壁，有的甚至在浓密的雨林之中生出了厚厚的苔藓。
直到1979年，素可泰古城得到联合国教育科学文化组织（UNESCO）的重视，提供专款鼓励专业人员致力保存遗产的工作，并将其列为世界文化遗产录。同时在游览时我也看到了当地政府的工作人员正在积极修缮断壁倾墙。
五
距离老城中心区域50公里左右的西萨查那莱古城（Si Satchanalai Historical Park），与中央历史公园的清爽不同，高大的树木青翠葳蕤，郁郁葱葱，留下厚重的树荫。此刻的我只看到新生命焕发的蓬勃生机，丝毫感觉不到这是一座古城，没法想象700年前这里是素可泰王朝兰甘亨继位前管辖的卫星城，其后代太子继位前都在这里熟悉政事。当阳光透过叶隙撒下来，阳光洒到古城墙的青苔上，洒到斑驳的佛像上，洒到倒塌在地的石柱上，我才感觉到空气中仿佛有一种磁场，似乎在悠悠诉说着不为人知的往事，一如多年前我看到祖母脸上的皱纹和老人斑以及竹枝似的枯瘦双手带给我的震撼。时光匆匆，岁月无情，让人恍若隔世。
置身于素可泰的大地上，于这广袤的天地之间；思绪在历史与现代、熟悉与陌生的时空中穿梭，眼前看到的不再是古建筑遗迹，不再是残垣断壁的废墟，彷佛是年岁的更新迭代，是时间的洪荒之力。那些无论是寻常百姓的辛勤劳动，还是王侯将相自以为是的成就感，都不过是与时间与自然抗争中微不足道的胜利。也许，我们永远无法战胜自然，更无法抗拒时间。这让我们人类显得非常渺小，却又无比轻松。我们喜欢读历史，访古迹，目的是将自己置身（放逐）于千百倍大于自己的世界里，深切感知自己的渺小。然而此时的自己却又无比的鲜活和真实，于是释怀。继续坦然从容每天耕耘，辛勤劳作，哪怕微不足道，我亦自豪这是我为自己的存在留下痕迹。
历史遗址公园、西萨那莱察古城、西春寺……我在素可泰古城逗留了三天，意犹未尽。倘若不是因为时间关系，在这里住上一段时间我也是愿意的。坐在回程的汽车上的我，心潮澎湃，好些天之后心绪才慢慢平复。
素可泰王朝已经远去，背景越来越遥远，渐渐模糊。仿佛在告诉人们，不必追。
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