火锅的季节

     北京的天，说冷就冷，前一眼还是艳阳高照的好天，一转身便已风雨交加，人们还没做好越冬准备，就被一阵寒风裹挟着，仓促入了冬。

        在我看来，北方只有两个季节，冬季和非冬季，冬季很长，四月到十月分属春夏秋，余下的日子都是冬季。冬季是最特别的，入冬后，人们的衣食住行要发生很多改变，比如吃什么的问题，无论大家最初想吃什么，最后十有八九要钻进火锅店，这在别的季节是不可能的。

        就像人们给夏季贴上美腿、短裙、烧烤、扎啤等标签那样，如果也给冬季贴几个标签，我想火锅肯定能前排上榜，因为，冬季本就是属于火锅的季节。

        据说古时农耕民族冬天吃的东西多为秋收后储藏，脱水而不新鲜，食用起来没什么滋味格调，智慧的人把食物放在锅里煮，边煮边吃，舒服裹腹，人们效仿之。游牧民族在行军打仗的时候，为了保证行军的速度，很少携带粮草，平时在马上吃两块肉干、抓一把肉松就当饭了，可那些东西吃一两顿还行，总吃也不是个事，于是他们缴获什么就吃什么，以此改善伙食，激励士气。

        在北方游牧地区作战时，战士们喜欢把牛羊马肉烤着吃，撒上一点盐什么的，既美味又迅速补充体力。征服到了中原农耕区后，缴获的肉少菜多，就学当地人，打完仗以十人为队，支一口大锅，把肉和菜都倒进去煮，菜都已煮烂了，肉却还是生的，不容易食用，战士们便把肉割成小片涮，易熟且味美，从此有了涮肉。北方的渔猎民族，把采摘的蘑菇野果、猎取的飞禽走兽和鱼虾贝类放在一起煮，小伙子们边煮边炫耀猎取猎物时的英武，小姑娘们从锅中盛东西给族里的长辈和男人们吃，一族人为可以越冬感到喜悦。

        广义上讲，把水烧开煮东西，都叫火锅。火锅对于现代忙碌的上班族来说就如古代行军伙食一样，做法简单，健康方便，一个电磁炉，几副碗筷就能支好大的场子。记得在机关工作时，每天加班到很晚，大家回到宿舍后把电磁炉支上，烧好水和料，就把肉卷、鱼丸、蔬菜下到锅里，每人捧着一个碗，虎视眈眈的看着锅中翻滚的食物，伺机夹取。等待的空档，拉开几罐啤酒，在推杯换盏中，一天的烦恼与疲惫都化解掉了。

        北方军营的饮食文化中，从火锅演化的“饺子面”在基层官兵中颇有人气。饺子面，如其名字一样好理解，速冻水饺和方便面一块儿煮着吃，可根据需要加肠、加蛋、肉卷和蔬菜。刚到基层时，驻在郊区，休息时两三伙伴到小店煮一锅饺子面，喝几瓶啤酒，十分惬意。后来被派去带新兵，如果馋了就召几个排班长支上炉子，把食材一股脑往锅里下，三鲜饺子、牛肉面、羊肉卷汇起的味道，那叫一个绝。后来工作调动了，在新营地某角落，我再次吃到了久违的饺子面，东西还是那个东西，但已找不到当年的味道，越是频频举杯，越觉激情岁月已远，难免感怀。

        家乡的大街小巷，到处是火锅，小锅大锅、碳锅磁锅、鱼锅肉锅、京锅川锅，从有蘸料到没有蘸料，从蘸料固定到可以自选，食客们的选择多了起来，菜品之多更是让人眼花缭乱。一到冬天，火锅店门庭若市，高端人士点好海鲜野味，喝上好的酒；寻常百姓点几盘肉、几个菜、几瓶酒，也是美美一餐；蹬三轮的师傅和摆摊的小贩回到家，约几人找小店，几大盘肉，一瓶小烧酒，也谈国事家事天下事，自在快活。

        火锅是人类饮食智慧的产物，不仅在中国流行，在别国也受人喜爱，近年传入我国的种类颇多，如日式的寿喜烧、关东煮和韩式的部队锅等。

        起初不知部队锅，待服务员把锅盖掀开，我顿时笑了，我笑军人的默契，所谓韩式部队锅，就是把泡面、泡菜、辣酱、年糕、饺子、午餐肉等携行食品放在一起煮，最上面摊个鸡蛋，撒点儿葱花、蒜末、黑芝麻，跟我军的饺子面有异曲同工之妙。我与战友捞着锅里的食物，忆着志愿军的故事，评说着如今的人和事，一时感慨世事太变幻，情悲烈处，喝一口烧酒，竟也醉了。

        日韩锅好吃是不假，价格却也不亲民，只能偶尔招待贵客用。因颇喜之，休息回家时，习作关东煮，一面熬制汤汁，一面准备食材，妥当后，坐于锅前，随煮随食，烫一壶清酒，关手机电脑，看一下午闲书，时光轻慢流逝，情境更比味美。

        有人问我为什么喜爱火锅，我说因为火锅是一种情怀，众人围坐，锅中翻滚，热气腾腾，谈笑间，杯筹交错，其乐融融。也因为火锅承载了劳动人民的智慧与辛勤，收获与守望，见证了开疆者们的杀伐与奋战，以及随之而来的历史变迁和朝代更迭，更见证着自己奋斗过的青春岁月和草莽年代。

        冬天冷，我有口诀可御寒，“肥羊肉一盘，百叶一盘，水晶粉半份，豆皮半盘，菌类、丸类、蔬菜各拼一盘，蘸料要麻酱的，行，先上这些吧，再来一瓶雪花勇闯天涯，凉的。”

       走，还等什么，放下手机去吃火锅。

         

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