九，套票一日游之灵谷寺

    从明孝陵景区出来，时间已过正午，景区门口的便利店里能吃的东西除了方便面，就是桂花糕梅花糕之类，都不是我这个北方人特想吃的东西，人常说＂好出门不如赖在家＂，的确如此！

  坐在早晨吃早点（方便面）的简易摊点椅子上，稍作休整，准备去下一个景点：灵谷寺。

  从导游图上看，明孝陵到灵谷寺有6公里多的路程，步行显然不理想。大朱去问停在路边的出租车，司机师傅张口要价两百块，显然有宰客的嫌疑。

  两人正犹豫不决时，景区门口搞清洁的大哥说，让我们去路边站台上等一等，有景区专用车，免费拉载游客。两人听说连忙致谢！

  站在路边站台耐心等候，过了不多久，那种四面敞开，头顶一顶盖子的景区小汽车驶了过来，司机师傅招手示意我俩上车。

  来南京气温已鄹然升至28度，坐在敞篷车上，微风拂面，让人感觉很舒服。

  司机师傅一路走一路停，直至所有的座位都坐满了人，其间每一个上下车的人都没人出示过车票，司机师傅也没提过杳票的事。就这样，我们一路吹着风，一路心安理得到了灵谷寺。

  早就听说灵谷寺景区植被覆盖率极高，是南京人的天然氧吧，脑子里＂空谷幽灵＂四个字总会自动跳出。灵谷，灵谷，它到底是怎样一个景象呢？

  为添补脑中空白，下了车一面跟在大朱后面走，一面拿出手机上百度，补补课。

  灵谷寺历史悠久，早在南朝天监十三年（514年）时，梁武帝为埋葬宝志和尚,在紫金山南麓独龙岗建造了开善精舍和志公塔。这就是灵谷寺最早的建立。到了唐代改称宝公院,宋朝先改为开善道场。后来，因为宋太宗的题名：＂太平兴国禅寺＂，而叫太平兴国禅寺。

  元朝及明初时又被称作蒋山寺。明太祖朱元璋于洪武十四年（1381年）将原寺移到灵谷寺现址，命名为“灵谷禅寺”。灵谷寺，这个名字沿用至今。

  清朝时，为镇压太平天国运动，清朝在灵谷寺一带设帐扎营，战乱焚火中，灵谷寺内建筑毁于一旦，只留下砖石结构的无梁殿。

  民国时期，民国政府前后重修了山门，重新建造了灵谷塔，为纪念国民革命军的阵亡将士， 在灵谷寺设立了国民革命军阵亡将士公墓。

  灵谷寺，空谷幽灵，植被茂密，是不可多得的天然美景。新中国成立后，南京市政府在这里设立灵谷景区。

  因此灵谷寺形成了现在这样一个以寺庙、陵园、风景于一身的风景名胜风景区。

  初到灵谷寺景区，首先看到的是一个方圆百米的大水池，是灵谷寺的放生池，有点像老家的柳湖公园西面的那俩王府花园湖，水很清，湖边树影婆娑，绿荫盎然。

  远处有几个光着膀子的男子站在湖边伸胳膊伸腿地，不知是从水里刚上来，还是准备下水去游泳，离他们不远处有类似露天饮食店的桌椅几排安放。

  距湖不远处的另一边，绿色草坪上散布着一堆堆休闲纳凉的人，大多像是春游的学生，都带了瑜伽垫子之类的东西或躺或坐着野餐、聊天。

  还有个别特立独行的，一个人孤单单躺在草坪上捧了书在读，我想这几位应该是最惬意的人类了吧。看来灵谷寺公园被称为天然氧吧，名不虚传。人们在此大口呼吸新鲜空气，该是南京人的福地了。

  这样的场景看上去很美好，记得我当时用手机还偷拍了他们惬意的生活场景，只可惜后来手机内存不够，删掉了大量照片，那几张照片也难逃厄运。今日游记中缺了它们，有点可惜……

  正对着这池湖水行走不多远，即是灵谷寺的红山大门，绿瓦红墙，非常醒目。山门由三个拱门组成，左右两边两个稍小，中间大的拱门上方黑底黄字的＂灵谷胜境＂四个大字牌匾高高悬挂着，迎面欢迎每一位造访的人，一副肃穆庄重的模样。门口有一对石狮子也威武的很。

  进了红山门，沿着青石板路继续走，就看见一个五门大牌坊，上覆绿色琉璃瓦，朴素无华，几个石墩子支着灰色墙体，壮重肃穆，伟岸高大，牌坊正中间门额上刻有＂大仁大义＂四个字，背面刻着＂救国救民＂。牌坊前还有一对汉白玉雕成的貔貅，刻得活灵活现，似乎要奔跑起来。

  穿过这个牌坊，就是无梁殿了，＂无梁殿＂，估名思义，就是没有大梁的殿，无梁殿形制高大，没有用一寸钉子一块木头，全用砖块砌成，是中国国内现存同类建筑中时代最早、规模最大的建筑，牛掰得了不得！

  明朝时的无梁殿也叫无量殿，是因为殿内供奉着无量寿佛。此时此刻的无梁殿内，是国民革命军阵亡将士公墓祭堂，一进门，正墙立有国民革命军阵亡将士的灵位，旁边墙壁上刻有孙中山的《总理遗嘱》，“余致力国民革命凡四十年，其目的在求中国之自由平等……＂孙中山在病危之中，仍念念不忘拯救中国、拯救民众，仔细阅读，不由人肃然起敬！

  绕墙四壁书刻的国民革命阵亡将士名单，密密麻麻一大片，据说有三万多人，绕墙而览，顿觉中国革命的来之不易，人的思想情操刹那之间像经历了一场洗礼，变得祟高而又凝重，爱国情怀满满。

  殿内还陈设有表述辛亥革命故事的腊像馆，我感觉并没有文字给人的振撼强烈。

  在南京，历史的尘迹无处不在，常常在不经意时怱而突显，就如现在，真是让人悲情深陷，溢于言表……

  无梁殿后是三个公墓，包括有北伐战争和抗日战争期间牺牲的烈士，有一处墓碑上写着第五军、十九路军松沪战役将士墓碑，曾经驰骋疆场的将士长眠于此，此刻都化作国家的忠魂了。

  再往后走，就看见灵谷寺的点睛之处，灵谷塔，灵谷塔是阵亡将士公墓群的一部分，我想建此塔也算告慰忠魂，奠基他们的对历史所做的贡献吧！

  这个灵谷塔也叫阵亡将士纪念塔，始建于1931年，九层八面，绿瓦檐角，顺着松柏苍翠的青石板路望去，玲珑有致，游人可以登塔远眺，听说能看到南京市全貌。

  人总是无法达到尽兴尽美，大朱要去塔顶眺望，我选择远观静赏，奔波了一个早晨，我感觉体力不支，决定留下来休息，让他上去拍个视频我看一看。

  我坐在路边石椅上舒缓筋骨，轻风拂面，松涛无声，灵谷塔下的松柏苍翠挺拔，想当年，灵谷寺曾是一片废墟，历史的书页总要不断刷新，当时的民国政府把此地做为烈士陵园重新修建，使其完整。在这里每一位烈士都是中国历史书页里的一个字，他们长眠于此，他们的故事都成了如今的松涛塔影……

  等大朱从灵谷塔下来，他说全是树，啥也看不见，想来也是，这一整天都在密林深处游走，不是树，还能有啥？

  亲历这一场情感跌宕起伏的瞻仰，再去看寺庙，就感觉身心舒缓了许多。据说当年为修建公墓，灵谷寺又做了一次让步迁移，从原址稍微东移，历经几十年，不断重修寺庙，修建新的殿堂，现在香火旺盛，是中国十大佛教圣地之一。

  寺庙内不需凭票入内，黄墙红柱，香火缭绕，僧人各司其责，游人可以随意游览，没人理会，可是安静之地总让人觉得不可太过随意。

  我跟在大朱后面，也只是蜻蜒点水般的这看看，那望望，记得穿过一个游廊，走过道，下木梯，去到一个有许多佛像的陈列厅，里面每一尊展品都金壁辉，璀璨的很，我俩也看不太懂，但里面的气氛却无形中神奇的很，后来想，估计这一切都是自已给自己强加的。因为不了解而觉得更神秘吧！

  玄奘法师纪念堂内供奉有玄奘顶骨舍利，我他觉得神秘的很。

  从灵谷寺往出走时，遇到一个不起眼的小庙，门口的树上挂了许多红布带子，随风飘扬，我们以游客的身份走过去看。

  那个负责看管香火的大妈，看上去不是出家人的装扮，穿着普通凡夫俗子的衣着，看见我们，态度非常和蔼。她主动和我们打招呼，大朱和她攀谈了一会儿。她指着旁边的小道，让我们去那边看一处遗址，我们过去看，几块石头，几根木头，大概是志公殿遗址。

  大朱说这里供奉的志公可能就是＂济公＂。

  因为据说民间传说中的＂济公＂就是宝志大师的原型，所以有一点很值得炫耀一下，史书上说：＂宝志禅师（418--514），亦作保志、宝志公、志公或宝志大士。南北朝齐、梁时高僧，出生于句容县东阳镇（今属南京市栖霞区），金城（今甘肃兰州）人，俗姓朱。一生屡现神异。＂甘肃人！咱老家呗！

  从灵谷寺出来，我赶紧寻找纳凉休息的地方，伸长两腿，缓解疲劳。讨要大朱的手机，看他在灵谷塔上拍的视频，只见风光无限，绿林繁荿，一山一山的树木葱茏苍翠，天地一片安祥，远处的南京城其实真的看不见，也看不清楚，曾经的历史风云，此刻都化成了一片安宁和繁盛。

    大朱拿出导游图仔细查看，说漏掉了他最想去的紫金山天文台，我回头望了那树荫中的幽幽翠山，愁得想睡倒，大朱见我这架势，也只有叹气放弃的份儿了。

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