去须弥山石窟，一是因为顺路，二是因为它名头太高大了，不免想去瞻仰一下，须弥山在佛经中可是世界的中心啊，《西游记》中开篇就提到的四大部洲即是环绕须弥山的四块大陆。这山是有多牛敢叫这个名字？
从中卫搭乘火车到固原时已近傍晚，且下着雨，湿漉漉地走到订好的宾馆，办好入住，向前台美女打探去须弥山的途径，她却冷冷地说不知道（听她打电话，才知道她正准备辞职，敢情是把对宾馆的怨气撒到住客头上了），后来向守门的保安问到了乘车方法。
出门觅食，从银川往南，一路只见到牛羊肉，到这里终于见到街上有卖猪肉的店了，餐饮方面也开始出现关中那边的饭食，不过好吃的依然还是牛羊肉。
第二天一早，蒙蒙细雨仍未停，根据宾馆保安的指点乘上了开往三营的当地人称“黄蛋”的公交大巴，一个来小时到了三营的分岔路口，在此有车专门开往须弥山，今天没有游客，无奈只能包车前往。路上和司机大哥聊起，问他这一路见到好几个清真寺挂着横幅在接受“乜贴”（信徒捐赠），这是否一种定期的常规行为？他说这边回族居多，平时清真寺里有个大小事情要用钱的，就会发布收“乜贴”的公告，大家也都自觉就去捐了。用钱时才征集，这倒是和佛寺、道庙与教堂的区别很明显，不由在想，是否他们的信仰更纯粹些呢？再问起为啥那种公交车要叫“黄蛋”，他说就因为它是黄的咯，另外还有一种外观是绿的就叫“绿蛋”，这……我说那如果有一种是紫色的，那岂不就是“子弹”？他说：“是啊，如果开得快一点，那就是‘让子弹飞’，哈哈！”想不到他也是姜文的粉丝，于是，我们便开始聊电影……
半个来小时后，到了景区门口，冷冷清清见不到人，在售票处，工作人员告诉我我是今天第二批进园的人。天雨，基本没有游客，也不错，正好可以安静地赏玩。
走入景区，道分两岔，一边去往博物馆，一边去往须弥山。
从须弥山这侧走了一会儿，看见竖立的大石上刻着“须弥山石窟”五个大字，落款是……赵朴初，又是他老人家，唉，用网上流行的话来说，我实在是“无力吐槽”了。
须弥山山势不是很高，同洛阳龙门石窟那种沿江一溜儿排开的石窟不同，它的石窟是顺山势而凿，遍布了整个山间，需要攀高爬低，既赏山景，又观石刻，一举两得。今天又是雨雾朦胧的，走在山间分外清爽。
须弥山石窟产生于北魏到唐朝，中国佛教最盛的那五百年间，大大小小洞窟不少，可惜大部分佛像都无头，甚至整尊都被盗，只留下铁门锁着空荡荡的洞窟，向世人表明它的历史。至于要去欣赏它的造像艺术，很多只能凭想象了。
行走山间，除了那通红山体的丹霞地貌外，给人留下深刻印象的还有那一株株松树，因为它长得太好，分布得看似错落其实有序，很完美的景致，开始还在感叹“造化钟神秀”，后来才知道自己上当了（在返回固原的路上，司机大哥告诉我，那些松树都是景区择地种的，难怪那么规整，原来是病梅）。
在一个路口看到有株菩提树，佛山种菩提倒不出奇，出奇的是有关它的描述，说当地的林业科技人员进行了长期的繁育试验，却始终未获成功，只有在须弥山能够自然生长，若非夸大其词的话，这是佛光的印证吗？于是抚摸了一下树干，阿弥陀佛，愿佛祖赐我菩提。
翻了两座小山头后往下走，这里的石窟开始变得有趣，居然已不是佛窟，而成了民俗的送子娘娘庙，还有道教的三清殿、玉皇阁、灵官洞等，甚至还有一条“道德显应路”，印象中极少听说过石雕道教神仙的，不禁甚为好奇，仔细看了一下说明，原来送子娘娘庙和灵官洞是清时改建的，而三清殿等则直接是现代的泥塑，果然是末法时代，要联合各教的大神才能打救的世界。
下了山，逛到一座圆光寺，寺庙紧挨着山体，主殿上方的阁楼是保存相对完好的几个洞窟和佛雕。看到有一位老尼正在专心地抄经，借问路之机和她聊了聊，原来整个须弥山一共就驻锡两位僧侣，都是比丘尼，她是其中之一，她三十年前从峨嵋山来此，而之前在峨嵋已经修持了三十年，今年她俗寿八十四，看她清癯的面容，至多不过五十来岁的样子，实在是驻颜有术，这便是信仰的力量吧。
问明了路，原来我从开始走的就是游人的反方向，难怪最早见到的洞窟编号已经是100多号，于是掉头往须弥山口走，终于见到了5号窟的那尊佛像，整个须弥山乃至全国各石窟中最大的一尊，高达20.6米的弥勒佛坐像，据说是用一整块巨石雕成，雕工精致，慈祥挺拔，仰之油然而生崇敬之感。难怪此山敢以须弥名之了，想来是因为有此佛像，有那种“万法归宗”的气势。
走到须弥山口处，可以看到河对岸山上的博物馆，但是路线很坑，居然无桥直达，前后都要绕行很远，实在懒得走，就跑下山去，找了水最浅的一段，直接趟水过河，又找个易爬的口爬上了山，直达博物馆门口，不过一脚的泥，实在不好意思走进去，找草地擦了半天的鞋。博物馆主要是介绍当年的丝绸之路和佛教的石窟艺术，内容比较丰富，我还对着图示学会了几个佛家手印。
回到景区大门，已是下午三点来钟，辗转回到固原，已没时间再去固原的博物馆，直接去火车站乘车前往平凉。
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