前段时间，很是喜欢吃公司楼下食堂的葱油拌面。
做葱油拌面的阿姨总是极受欢迎，她动作利落，将烫好的面条稍稍沥水，添入大碗中，加入酱油、葱花、盐、鸡精，最后浇上滚烫的葱油，只听得刺溜一声，整碗面条战栗起来，无端端惹了一身鲜香。
之后搅匀面条，每一根面条着上香酱色，倒入白色小碟里，胡乱又规整地卧在浅浅一层汤汁儿里，间或夹杂着几颗碧翠青葱。
食堂里少数人是慢条斯理地吃着，他们早早地就来了，离上班时间尚早，自己添点儿榨菜、辣椒酱，又是不同的风味。
而我总是踩着点来，匆匆打包了一碗，又似风一般仓促离开了。等到了桌前享受美食，面条早已结团了，远不如刚出锅时候口味清爽。
蔡澜写了一本书《暖食》，他喜欢吃各种面食，且最喜爱吃猪油，下面烧菜须得加一勺凝如白脂的猪油，味道才更为浓郁，若不加，还不如吃发泡胶。他又说起来，那时香港一部分人登报声明反对吃猪油，认为这是不仁慈的事情。蔡澜带头反对。
其实做葱油拌面里的葱油，自然是猪油提味更好。动物的油脂以高温烧热，浇在葱花里，做成浇头，又一齐倒入味寡的挂面之中，滋味最美。
小时候我父亲时常买一大块白腻腻的肥肉回家，花大半个下午将肥肉切成小块，熬成一锅乳白的油脂。我是不大爱吃肥肉，总是嫌腻，可是那层厚厚的猪皮稍微炸一下，切成透黄的胶质，和红鲜辣、白蒜丁剁吧剁吧炒在一块，我能吃两大碗白米饭。
至于那榨干了油脂的油渣，也以同样的方式成为一碗上不来台面的菜，可咬了一口，总归免不了口齿间忽地冒出一大口油脂，油腻腻的，不如猪皮有嚼劲，为我不喜，我的母亲和姐姐亦同样，我父亲只好自己吃了半碗，剩下半碗，倒进了垃圾桶。
我父亲总是以猪油做菜，对调和油格外珍惜。我大抵不太能理解饕餮对猪油的狂热，我虽口味偏好重盐重辣，但唯独不重油，总觉吃多了肚皮里是油汪汪、腻歪歪的。
我父亲倒不是一个猪油狂热者，而是那时肥肉的价格相对于调和油来说，十分实惠。
不但猪油为我所不喜，实际上挂面也是我所厌恶的。
主要原因是读书时，我母亲一大早起床，趁我还没起床的时候下了两碗鸡蛋挂面，一碗给我，一碗给姐姐，待我洗漱好，挂面早已吸饱了汤汁儿，软趴趴地窝在那只远超一个初中生饭量的大瓷碗里，不夹起来也就罢了，伸了筷子后发现，怎么拨都拨不出一根完整的面条。
于是，“稀烂”成为挂面的唯一标签，等到这个标签纠正过来的时候，我早已是离家千里之外了。
在江西，更为符合当地人口味的不是面，是粉。而这个粉，总是和辣椒协同作战。
江西，是一个吃辣程度被严重低估的省份。由于人文原因和经济原因，江西的存在感低微，我在杭州吃馆子的时候，隔壁桌操着北方腔，细数中国鲜为人知的几个省份，江西、安徽、贵州、宁夏、青海等等，嗓门之大，我只好侧耳聆听。
很惭愧，作为江西人，我唯一能纠正他们对江西的看法是，江西人很能吃辣。更惭愧的是，相处几个月后，还有一位温州的同事以为我是山西人，纠正后，她又认为我是陕西人。大约再没有省份里带“西”字了，她终于没有弄错了。
因喝白粥也放辣椒，我令口味清淡的浙江人大跌眼镜。不过在杭州呆上了将近四年，口味却也逐渐不那么激烈了。
在江西，葱油拌面是无人肯吃的。江西人爱吃咸辣，爱吃江西米粉，这种米粉硬粗，要泡好之后再煮，但久煮不烂，口感韧性十足。这种粉可做成炒粉，炒粉里加入干辣椒、豆芽、肉段、葱花，淋酱油，也可做煮粉，两把上海青、一个荷包蛋或卤蛋，一片肥瘦相间的扣肉，撒上葱花香菜末，吃完一碗煮粉，几乎要大汗淋漓了。
自然，这样大汗淋漓的经历，已然很久没有出现在游子的身上。身处异地，也只好顺应他乡口味，不过好在医生告诉我，口味清淡一些，未尝不可。
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