小时候的家乡正处于集体所有制时期，队上分稻谷基本上不够口粮，青黄不接的季节里，底层人民真是造了孽，百斤红薯抵二十斤大米，红薯不够只能硬扛，一日三餐两餐喝粥的现象属常态；早晨喝碗热粥，伐条船到粥盆中间请专业打捞队也搜不到一粒米，冬天的中午带个三四两的煨红薯，早在书包中刮蹭的干干净净，待到中午吃饭时间实在饿的不行，红薯皮都不搣就送到嘴里嚼，薯皮的焦香能咽下红薯，井里长竹勺搲口水洇润喉咙，中餐就到了脑后；夏天带黄瓜作中餐是常有的事，夜里一饭碗米饭直等到天黑才开餐，洗涮完就寝，大家都一样，谁家都没特别。肉钵子一年四季看不到肉，它肯定比我们还饿得荒。
黑砵头
初中正长身体，学校吃了三年每天三餐白钵子蒸米饭，有时吃不饱，如果食堂里有多余米饭，再买一钵半钵作为加功饭，加功饭的钵子几乎属黑钵头，说是黑钵头其实并不黑，里面到外面圆宽边都刷了层棕色釉，表面和底部砂糠，看上去不怎么雅观，饿时抢到加功饭的滋味却不比黑钵头逊色多少。家乡摆在桌上的肉钵头比学校蒸饭的肉钵头大一倍，四季里固定盛菜在桌上，一般情况下装干菜，不盛新鲜菜。
解放前黑钵头几乎由贫下中农使用，它象征着一个阶层，至于黑钵子蒸爆火米粉肉那一定是地主阶级才能享用的事；说到山里人的爆火肉是家乡一道名菜，选材到成品它有许多特别之处，一两一块肥瘦相间要带皮，盐酒腌制后贴上炒香的米粉，火上烘焙至六面金黄刚要滴油，入坛封藏随时拿出来蒸透即可食用。
肉钵子设计的特别好，最宽口的上面正好摆放一斤十砣爆火肉，下面垫盐菜或萝卜干丝，过去山里的小地主在穷人面前显摆，每到吃饭并摆出肉钵，筷子只夹爆火肉上的米粉，夹光一面翻过去扑倒，好像跟没动过一样，实在想吃也只能夹两筷子垫菜以解肉馋，蒸米饭总是摆在饭上面，吃到五面没米粉才吃肉，肉经过多次蒸已经酥烂，吃一块从坛中补一块，要不没整体感，垫菜吃了又补，每次吃完饭要把这碗肉装修一次；若家中来了亲戚会亲自夹块给对方，再也没有第二块，懂规矩的客人也知道那么回事，不会再去打扰爆火肉这道菜。
还有种肉钵头外型一样，口径七寸多能装八斤水左右，用于腌肉码味，有能人异士把它当成一种特殊的盆，为了一道美食，将它别出心裁物尽其用，利用猪身上不喜欢的部位作引子吊在房梁上，勾引苍蝇来叮，生成蝇蛆；钵头内刷层茶油接在肉下面，使掉下来的蝇蛆爬不上砵边缘，每收集蝇蛆半饭碗，锅中煎成蝇蛆米，猪肉嬗变的蝇蛆米从脂肪转化为蛋白，香脆可口，筷子每夹一粒放入口中都有种独一无二的领悟。
母亲不知何时在日杂商行淘得一大肉钵头，每到年前必会腌制几斤爆火米粉肉，她不想架烘焙炉，直接用文火放生铁锅中煎贴，待肉发出“滋滋”的笑声才搛出来，照样有烘焙的味道，依旧用钵头装着架在碗壁柜高处，冷却后再入坛，夹出来的肉有坛子的味道，回味起来却多了妈妈的味道和家的味道，那都是好多年前的事了。
后来进入烹饪行业，混得个七荤八素，为了图个快，沾米粉后直接用油炸，肉的表面金黄，蒸出来成品无二，膏中的油已泄漏，不入坛少了坛香味，完全没有回润和唇上抹了油的感觉，用心做事才是匠人的精神灵魂，才能达到上帝所要的结果。
黑钵头让我想起了宋朝苏东坡，不用疱丁的刀功，易牙的烹调，能吃到大山里的美味珍馐，猪肉部位不佳能想主意变为蝇蛆肉，骨头不啃干净让桌子底下盯着的狗不高兴。每次见到钵头本身就会想到家乡的爆火米粉肉，也会亲手制作，今年垫的菜是秋天里晒的马齿苋，味道一定很有味道。
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