前不久偶读蒲松龄的《煎饼赋》:“圆如望月，大如铜钲，薄似剡溪之纸，色似黄鹤之翎，此煎饼之定制也。若易之莜屑，则如秋练之辉腾。杂之以蜀黍，如西山日落返照而霞蒸，夹以脂膏相半之豚胁，浸以肥腻不二之鸡羹……”，觉得甚是亲切。
我的家乡在泰安西面的一个小县城，煎饼自然是儿时回忆里的主食，对于蒲松龄的描述，我想外地人是不易体会的。煎饼是各地都有的，但像天津的煎饼果子是煎饼的延伸品，并不是我说的家乡最正宗的煎饼，而南方的春卷估计早与煎饼脱离了直系血亲。
读完蒲松龄的文章，勾起我儿时回忆的当时，也让我口舌与唇齿之间产生了各种各样的化学酶。
我丢下手中的书驱车去了市里的最大超市，买回了我似乎已经忘记的玉米面煎饼，但令人失望的是，味道并不一样！这种机器压制的煎饼与儿时摊制的煎饼好似差了点什么，又多了点东西，例如儿时美好的回忆和防腐剂一类的添加。
说到自己家摊的玉米煎饼，其实并不是一家人闭门造车。秋收后，地里的农活基本做完，家庭妇女们大门外石条上闲话着家常，突然有人话峰一转，说道:“觉摸着是不是得摊煎饼了？”寻思着以前的陈粮做的煎饼也吃得差不许多了，而且口味也与新鲜玉米摊的煎饼有所差距，大家一拍即合，动手就干，抖抖屁股上的尘土回家准备开来。
村子里仅剩的几个汉子用废弃的砖头在避风的扬场支起了灶台，招呼着有工具的人家抬来了生铁铸成的鏊子，鏊子类似铜锣一张的圆板，稍大，上表面平整光滑，中间略凸，下表面三足作为支撑架在刚支起的灶台上，生上玉米秸秆点起的火，加以玉米棒槌和风箱的推拉加大火力。
首先，将先前磨好的五谷杂粮，加水和成软硬适中的面团，这里的五谷杂粮主要是玉米，只有有钱的人家才舍得在玉米面里混入豆面，来改善煎饼的口感和柔韧度。
女人们将和好的面团放在烧热的鏊子上，再滚上几个来回，就像抚摸自己男人裸体一样抚摸着面团，手法细腻，使金黄色的面团像鱼子一样均匀的铺满整张鏊子，等它变成乳黄色。
这样说起来，摊煎饼像谈恋爱一样是个技术活，村子只有几个女人能够熟练掌握这项技术。各家的孩子们准备好自家的和好的玉米面团，排队等着女人们的抚摸，但她们分文不取，只得名声，如果谁家刚娶来的媳妇儿会这项绝活，那她就会成为村子里男人们和女人们茶余饭后的谈资。
等玉米面变成金黄色，立刻用“炝锅刀子”沿鏊子的边缘迅速的揭起，然后趁热叠成长方形，堆攒起来。所以摊煎饼一般需要三个人，一人摊，一人叠，一人拉风厢添柴火，那些传说中能一个人完成的摊煎饼的女人，在十里方圆被奉为女神。
如果说摊煎饼是技术活，那吃煎饼就是个力气活了。刚摊制好的煎饼如果风干不好就会留有很强的韧劲，所以大部分山东人都有一副国字脸，练得咬肌发达，一口好牙，胶东半岛除外，因为他们的玉米制品叫魸魸，吃起来相对温和。
就算煎饼如此韧劲十足，当它邂逅山东大葱时，老百姓们不管有牙的没牙的，都会燥动起来。大葱蘸上自家蒸制的豆酱，拂去大葱过分的辛辣，裹上厚实的煎饼，口水便荡漾起来。
虽然煎饼卷大葱的吃法味道不错，但口感实在不敢恭维，吃一张煎饼如同打一场战斗，战斗之后两腮酸疼，向上一直杀到太阳穴。
所以聪明的祖先想出了另一种吃法，泡着吃，就像蒲松龄说到的，浸以肥腻不二之鸡羹，但鸡总是奢侈品，所以得想其它的法子。炸过鱼、肉的油，猪大油为最佳，底层都有一焦黄发黑的沉淀，我们那称之为“油炼炼”，用勺子崴上一些油炼炼倒入大瓷蛊里，辅以葱花、芫荽，加入滚烫的开水，再将煎饼撕成大块，浸入其中，最好再滴上几滴香油，吃上一口，顿时舐唇餄舌，似觉美味之穹。
关于煎饼的故事有很多，诸葛亮通过送煎饼暗示关云长兼并荆州，梁马小伙和黄妹子的坚贞爱情故事通过吃煎饼大葱得以圆满，以及冯玉祥命铁匠在鏊子上刻上“抗日救国”四个字，让将士们吃煎饼时不忘自己的使命，所有的这些都充满着传奇，但最让我难忘的就是爷爷教给我的关于煎饼的打油诗:
“吃煎饼，一张张，孬好粮食都出香。省功夫，省柴粮，过家之道第一桩，又卷渣腐又抿酱，个个吃得胖又壮。”
这首民谣时常让我在外飘荡的时候，想起自己美丽的家乡，以及许久未见的爷爷！
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