本文为美食游记《寻味中国》系列第96篇。
札达，一个属西藏阿里地区的小县，静静地躲在喜马拉雅山脉北麓，少人知道它的名字。
换个维度去认知，记住它或许不难：札达是全中国人口最少的县，不到一万人。它是中国距离印度首都直线距离最近的地方，如果你能爬上喜马拉雅山脉，朝南叽里咕噜往下滚，几个小时就能冲进新德里。此外，这里还有西藏最为神秘的古迹——古格王朝遗迹。
札达古格遗迹
那年从古格遗迹回来，已是午饭的点儿，就准备在县城找个地方对付一顿。转了两圈发现，即使在全中国最小的县城里，依然到处都是川菜馆，而我的旅行原则是绝不在当地吃异地的饮食。
于是找了家藏餐馆，那种小小的门面，永远悬着门帘，餐馆里都是那种彩绘的长条矮桌，墙上挂着唐卡或者活佛的照片。一排暖瓶，里面是酥油茶和甜茶。一百多万平方公里的西藏，从南到北从东到西，所有的藏餐馆的都一个模样。同样单调是藏餐馆的菜单，你都不用看，反正品种不会超过你的手指头数。
开店是一对小夫妻，女子是标准的藏族妇人的长相，小伙子皮肤黝黑，弄了个很张扬的大鬓角飞机头。
点了份藏包子，配一杯甜茶。老板娘进去做包子，我就和小老板聊天。他是普兰人，前几年才来札达开店。普兰也是全国人口最少的县之一，比紧挨着它的札达县大一点儿，它位于中国、印度、尼泊尔三国交界处，那里有阿里地区最重要的对外通道——普兰口岸。
小老板说他四五岁的时候，每年夏天都能看到印度商人带着货物过来做生意，这些年管得严，见不到了。看着小老板的飞机头，回忆起之前在公路旁暂歇，听到小店里传出欢快震耳的印度歌曲，再想想那些印度男影星的打扮，就明白了小伙子发型的由来。外人很难想象，印度文化艺术对西藏的影响有多大。
包子端上来了，长相竟如此精致，还是蒸熟的，以前在西藏和尼泊尔吃的藏包子，多是煎的，高海拔蒸东西不易。包子是羊肉馅的，发面皮挺厚，馅料也不多。关于藏包子，之前有一篇专门谈过（见《寻味中国 57 日喀则的藏包子与尼泊尔Mo:Mo》。老板娘送了一碗不要钱的肉汤，挺浑浊，没什么实际内容。眼前这几样，见不到一丝绿色，藏餐就是这样。几个包子看上去不抗饿，一大杯甜茶的热量却不低。
本篇到这儿，或许有读者会问：哪儿没有这种小包子，有什么值得写的？
问题是，为什么在这个可能是全星球最荒僻的地方，在面向本地人服务的餐馆里（很少有汉人进藏餐馆），会出现源自江南的小包子？说它源自江南并不会错，印度、尼泊尔传统上没有这种形式的面食，尼泊尔的包子是西藏传入的。
以前的西藏有没有包子？真不会有。虽然现在藏人多以面食为主，其实小麦这一主食被引进并没有多少年。我印象中大约是在上世纪六七十年代左右，农业科研人员才培育出品质较高的高原耐寒小麦。在此之前，藏人的主食是青稞做的糌粑。因此，现在所有藏餐馆里提供的食物，诸如藏包子、饺子、面条、发面饼等，其实都是汉民族的食谱。
可以尝试做个推演，包子是如何在世界屋脊上流传的。最大的可能性是四川厨子，携着川菜跨过横断山脉沿着喜马拉雅山脉的北麓一路冲杀，所向无敌，就如他们在国内别的地区一样。于是藏人也学会了面食加工技术，又将其带到了尼泊尔，成为了尼泊尔特色美食“Mo:Mo”，这时它已经改头换面叫着“藏包子”，仿佛是藏民族的特色饮食。
由于高原燃料、水沸点等方面的限制，藏包子都是小个头，因为大了很难熟透。如果江南的小包子是是富庶之地饮食的讲究，在藏区这么小却是无奈。
尼泊尔 Mo:Mo
什么是传统饮食？不远万里来到这个世界上最偏僻的地方，我坚持不进川菜馆，只和藏民坐在一起，其实吃的还是家里的那些东西，口味还差了老远。
如果您阅读过我之前的游记就会理解，为何一定要进本地餐馆，好吃不好吃真不重要，我又不是吃货。
发一张本人的在札达的照片，难得露个脸。毕竟见过古格遗迹人也不多。
后记：
那一次由于身体的缘故，没有造访三国交界处的普兰口岸，之后深以为憾。
2020年6月13日（注意日期），尼泊尔通过了针对普兰口岸南侧有争议地区领土判定的宪法修正案，被认为有利于中国，从而引发了某国极大的愤怒。这么下去，说不定哪儿又会烧起一把火。
如果您结合着昨天那一篇《影像记忆·明媚宁静却又波澜不断的班公湖》，或许就能理解《寻味中国》为何从江南猛地跳到了中国的最西端。普兰、札达、班公错、印控克什米尔、阿克赛钦、新德里、伊斯兰堡等地的关系见下图。
本系列只是在谈各地饮食，我只是个不懂政治的吃货哦。
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