昨天，《上海米其林指南 2018 》正式发布。这次是米其林指南发布其在中国内地后的第三个上海榜单，也算是上海餐饮界一大盛事。吸收了在广州被质疑的教训之后，这次米其林在上海算是学乖了，公布的名单也算正常。起码有1家获得三星、8家获得两星、25家获得一星。
上次米其林在广州发布《广州米其林指南 2018 》，孤单君顾着批评米其林，忘记给大家科普。这里首先给大家科普一下，在米其林餐厅的评选中，不同星级所代表的水准也不同：
名单如下：
❀❀❀ 三星餐厅
Ultraviolet
❀❀ 二星餐厅
8 1⁄2 Otto e Mezzo BOMBANA 、喜粤8号 、L'ATELIER de Joël Robuchon 、唐阁（三星降为二星）、新荣记（南阳路）、逸龙阁 、雍福会 、御宝轩
❀ 一星餐厅
Bo Shanghai、菁禧荟、艾利爵士顶层餐厅、大董（环贸iapm）、大董（越洋广场）、Il Ristorante （宝格丽酒店）、吉品轩、Le Comptoir de Pierre Gagnaire、鹅夫人（莘庄）、鹿园、Phénix、福和慧、家全七福（嘉里中心）、老正兴（黄埔）、利苑（国金中心）、利苑（环贸iapm）、迷上海、南麓·浙里（四川中路）、苏浙总会 、泰安、Taian Table、新荣记（上海广场）、雍颐庭、Jean-Georges、甬府、大蔬无界（外滩）️
▲ 图为本次摘得三星桂冠的餐厅「Ultraviolet」里的出品（来源：网络）
还有必比登美食推介餐厅26家，出乎大家意料的是，有1家连续两年获得三星的餐厅唐阁，今年掉出了三星。
这次，米其林虽不至于“重新洗牌”，也算是有爆点。
第一个爆点就是来自香港连续蝉联两年三星的唐阁被降星了。据说，在昨天颁奖的时候，唐阁的领奖人都顶着一张黑脸。
对于一家走高档路线的餐厅来说，降星甚至比没被评上还要糟糕。根据《The New Yorker》的统计，在米其林指南里面每掉一颗星星，餐厅的订位率就会下降25%。
▲ 图为唐阁餐厅的出品（来源：网络）
去年，孤单君去上海，就专程去唐阁了。唐阁餐厅是主打粤菜的，招牌菜是三葱爆龙虾、辽参及黑椒野菌炒和牛等高级料理，还有其他广式点心和烧味也很好吃。除了去年年底被爆出主厨主动离职，也没有什么负面新闻，过去一年，没人知道唐阁经历了什么。
毕竟，作为普通工薪阶层，人均1236元的餐厅，一年去一次，已经很不错了。
▲ 图为唐阁餐厅的三葱爆龍虾（来源：网络）
然后，第二个爆点，就是新荣记南阳路店惊喜晋升二星。新荣记是一家以烧野生鲳鱼、黄鱼年糕、临海扁食等浙江台州菜为主的餐厅，然后附以黑松露鹅肝包、烤乳鸽等特色粤菜。
这家餐厅，据说还是首开餐厅砌池子养海鲜的先例。大概是被食材的新鲜感动了吧，于是今年荣升二星。
▲ 图为荣获二星的新荣记南阳路店（来源：网络）
上海米其林指南，上海本帮菜居然没多少家加上榜？米其林评判中国菜专业吗？
看回前年的米其林指南，上海的米其林指南，上海的本帮菜和江浙菜居然没有优势，2017年唯一的三星级是颁给了主打粤菜的唐阁。今年的唯一三星级的Ultraviolet则是完全的西餐厅。
这两年，因为米其林选了这么多外地菜系，也被当地不少吃货直指这份指南名不副实。
▲ 图为一星餐厅雍逸庭的菜式（来源：网络）
现在看回来，虽然上海不像之前广州那次这么惨淡。至少也有一个三星餐厅，米其林评判中国菜，真的专业吗？就像之前广州只有一家一星餐厅一样，也不代表广州在吃方面全面落后于中国其他大城市。上海菜没上三星，就能代表上海不行吗？
但话说回来，咱国人怎么吃中国菜，中国菜怎么才算好吃，难道还需要外国人来指导？米其林指南也不过是一本指南，不需要被过分神化，也不需要过分介怀。其实，只要我们牢牢抱住触手可及的美食、乐于分享，这就是生活本质。
▲ 图为一星餐厅大菜无界的蔬菜料理（来源：网络）
不是中国菜不行，而是中国餐饮文化，与米其林价值不搭
对比日本，在亚洲各国美食中，米其林偏好日餐，在东京，评选出的12家三星级餐厅中就有9家是日本料理店，《东京米其林指南》也成了米其林在亚洲本土化最成功的例子。这跟日本料理本身讲求少而精，就很符合米其林标准有关系。
再对比香港，去年在香港的评级中，在香港的6家三星餐厅中，也只有唐阁和龙景轩属粤菜馆，其余都走杂糅风的中国菜和外来的西餐厅日本料理。而他们都有一个共同特点，都是主打高档料理，讲求食材高级，摆盘精致，推出的菜肴所需烹饪技巧，然后餐厅摘星的可能性就越高。
再对比北欧、南美、东南亚等带有极强地域色彩的菜系，早已成为西方食客追捧的对象。但世界对于中餐、对于上海菜的理解，仍停留在小笼包、Panda Express、左宗棠鸡芥兰牛、吃鱼要吐骨头的层次。很多上海人津津乐道的美食，包括美食后面隐藏的深意，老外根本一无所知。
▲ 图为一星餐厅泰安门的菜式（来源：网络）
按照米其林的评选标准，其实能让外国食家接受并认为能进入米其林的高级中餐料理，仍然是凤毛麟角。
米其林又岂会懂，上海菜里的人生哲理，比如“咸豆浆”，不要试图让所有人都喜欢你，因为不可能，也没必要，懂你的自然会懂你。
又比如说做人，就像“南翔小笼”，脸皮不能太厚也不能太薄。太厚，没得人愿意理你；太薄，就只能任人啃噬了。再比如说，生活就像“三鲜小馄饨”，要细细品味琢磨，才能有所收获。
正如我们广州的食评家庄臣说过“到底什么是广州人的味道呢？是食物的味道，还是里面所包含的人情味，或许把这些味道放在一起，才是百味广州”
同理，到底什么是中国人的味道？把食物的味道，和里面所包含的人情味，放在一起，才是我们的百味中国。
▲ 图为一星餐厅利苑（国金中心）的菜式（来源：网络）
当然，米其林的指南，能有助于中国菜在全球美食版图上重新崛起，能帮助更多好的、地道的中餐馆站上国际舞台，让更多人了解和尝试更广泛意义上的中餐。
不过，中国菜走向世界，是一个循序渐进的过程。谁说不上榜、没有星就不是好餐厅了呢？对于食客们来讲，好吃、吃得开心就足够了。不管有没有米其林指南，每个人心里肯定都有属于自己的一份榜单。
毕竟吃本身就是一件非常个人的事。毕竟，你有你的标准，我有我的舌头。
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