馄饨，面

今天早晨做了馄饨面，小馄饨是在楼下买的，面条是妈妈晒好以后从家里面带来的。馄饨面在扬州叫“饺面”，所以路过扬州的朋友注意了，“饺面”并不是水饺＋面条，而是小馄饨＋面条。为什么要强调“小”字呢？因为在江南，还有一种大馄饨，和北方水饺的个头不相上下，只是所用的皮不一样。水饺皮以煮后有韧劲为佳，而馄饨皮则以煮后爽滑为上品。

我很喜欢吃饺面。因为只吃光面感觉寡淡，只吃小馄饨又觉得不踏实，吃多了还腻味，将这两样放在一起就刚刚好，既能打饱，又很美味，可以说是绝配。扬州的大厨似乎很喜欢用虾籽调味提鲜，所以才有虾籽酱油，这似乎是扬州的特色，我在旁处没有见过。扬州的小馄饨里会使用虾籽，所以菜单上单点的馄饨往往又叫“虾籽馄饨”。有名的馄饨面一般都是使用虾籽馄饨，而汤底则是猪油、虾籽酱油、白胡椒粉再配上葱花、青蒜花之类，味厚而浓，很似扬州的人情。

南京人也很喜欢吃小馄饨，但是老南京人都会说“喝馄饨汤”，而不是吃馄饨，所以南京的小馄饨普遍馅料非常少，皮多而软，个头远小于扬州馄饨。南京的馄饨汤是白的，不用酱油，会用一点点猪油或者麻油，撒上榨菜丁、葱花、香菜还有小虾米。当然，还可以随自己的喜好选择放或者不放辣油，“啊要辣油啊”被南京本土歌手写进了歌词，确实是很经典（的一笔）。最为南京人所津津乐道的是一种叫做“柴火馄饨”的馄饨汤，我从未见过，据说是用柴火煮的，所以特别香。我不确定火候的不同对馄饨口味的影响有多大，但可以肯定地说，柴火馄饨是一些人的集体记忆，而这记忆是物质匮乏年代里温暖的亮色。试想啊，饥肠辘辘的小朋友，在放学或者晚归的路上，能喝上一碗路边摊的馄饨汤，那是多么温馨的记忆啊！

从前和C在无锡念书的时候吃过一次开洋馄饨，感觉非常好。开洋馄饨的个头和广东的云吞差不多大小。鲜肉里夹杂了开洋，汁多味厚，我很喜欢，于是在自己制作小馄饨的时候就参照了这个做法。给C试吃，效果非常好，还得到过老丈人朋友的喝彩，实在出乎我的意料，于是这道开洋小馄饨成了我们家的保留节目：将开洋剁成细碎，葱姜切碎，打一个鸡蛋，加上盐、糖、料酒一起拌进肉糜里。开洋不能多，否则就会喧宾夺主，只要一点点就可以了，妙在似有似无之间，以使与一般的馄饨区别。

除了开洋小馄饨，我还做过银鱼馄饨。无锡太湖的银鱼品质非常高，从前不到地头是很难买到的。如今有了淘宝＋顺丰，所以能够买到顶级的食材。我就买过一包孝敬给爸爸妈妈，结果妈妈误以为我很喜欢吃银鱼，于是她就到菜市场买了八包让我带走。我的妈妈表达母爱的方式很大一部分都是通过饮食。上学的时候她就每天很早起床给我做早餐，几乎不重样。中小学生上学其实蛮早的，我后来才知道原来不是每一个家长都给小孩做早餐的，而我的妈妈十几年如一日地照顾着我。现在每次我和C回扬州，她都会做好多菜，怎么吃都吃不完。临走的时候她还要做几个菜给我带走，除了这些，她还会从自家的菜园里采摘当季的蔬菜，她包好冷冻的水饺、馄饨，以及晒干的面条，嘱咐我分一些给老丈人。每次我都大包小包地从扬州往南京运送食物，汽车的后背箱都被塞得满满的。一开始我都将这些当作负担的，曾经为这些事情和妈妈顶过很多次嘴，可见我是多么不惜福的小孩。一是我母亲每次都会给我很多，我和C怎么也吃不完，会有浪费，二是路上真的会很累，每次都很累。我建议她少带一点，或者不要带，每次她都充耳不闻，她总是倾其所有地将一切都给我。有时我会想把这些东西留在家中，趁她不注意就自己走掉，甚至想过当她的面将这些都扔掉，但终究还是害怕会伤害到她的感情，所以一次都没有这么做。

幸好我没有这么做。

银鱼馄饨很好吃，非常Q，非常弹，一改馄饨软糯口感，很是特别。妈妈包的小馄饨也很特别，那就是馅儿特别足，差一点儿就会撑破馄饨皮，正如她对我满满的爱。其实人会变的，但是我在妈妈的眼里还是小时候的那个我，所以她会做许多她觉得我爱吃的东西，并且自信满满地说：“我知道你喜欢这个的……”以前我试图告诉她我变了，已经不是那样了，但是每次都失败。现在我不再勉强让她知道我变了，只要她高兴我就很高兴。几辈子才能修到这样好的父母呢？再不知足，真是要天打雷劈了！

去年整个冬天我都一个人住在南京，所以经常在寒冷的早晨去离家很近的馄饨店吃早餐。先是喝小馄饨，后来就要老板给我做馄饨面。无论是雨还是雪，那家馄饨店都带给我无限的温暖和能量，支撑着我去搬砖。我曾经看不上南京的小馄饨，觉得滋味很一般，做工又不精细，但是当它在不经意间竟然成为了我关于去年冬天的温馨回忆时，我除了感恩，还敢再挑三拣四的吗？上次离开扬州到上海的时候妈妈哭了。她说每次我走之后，心里都空落落的，说不出来的难受，现在离家又远了一点。一边说话一边给我收拾包裹，没说两句，她就哽咽了。

今天是我在上海吃的第一顿馄饨面。

在南京的时候做的馄饨