2018年7月7日，星期六，雷阵雨。
李白有诗云：“故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。”如今已是七月盛夏，想必是错过了游览扬州的最佳时节。七月的长三角正值梅雨季，雨水甚多，长期呆在室内甚是无聊。趁着雨水的间隙，我来到了这座有着“淮左名都”之称的历史名城。
想是京沪高铁线提高了我对铁路正常速度的认知，和镇江相似的距离竟然花了50分钟才到。可能是不凑巧，扬州到处都在大兴土木，公交车在工地的间隙间穿行。这是扬州城给我留下的第一印象，没有对比，就永远无法理解高铁和地铁的组合给人们的出行带来的巨大改观。
说到扬州，总绕不开瘦西湖，所以我也是直奔主题。瘦西湖坐落于市中心西北方向不远处，东西窄、南北长，这瘦西湖的“瘦”字，想来应是很贴切。不同于公交沿途杂乱市井的感觉，一进景区，江南水乡那种清秀俊美、小巧精致的氛围就扑面而来，可以说，瘦西湖景区拯救了我对扬州城的第一印象。沿岸前行，随意拍一处不知名的亭台都有不错的效果。
瘦西湖一景
瘦西湖一景
伴着徐徐微风、点点细雨，耳畔的垂柳随风飘动，远处的五亭桥上游人如织。始建于清乾隆年间的五亭桥已是二百多岁高龄，“上建五亭、下列四翼，桥洞正侧凡十有五。”因而得名“五亭桥”。点缀上更远处的那座白塔，一切显得是那样的和谐。
五亭桥
白塔
白墙、灰瓦、古朴的石阶，这是江南水乡的典型式样，六角形的门洞就像一个画框，将更远处的游人放入了这副画中。哦对了，右下角的路人小姐姐，我真的不是在偷拍~
瘦西湖一景
转过一个弯，湖面变得更加狭长，甚至称作河面会更加贴切一点。水面上黑天鹅列队而行，整齐有序，仿佛有人指挥似的。
瘦西湖一景
“青山隐隐水迢迢，秋尽江南草未凋。二十四桥明月夜， 玉人何处教吹箫。”杜牧的这首《寄扬州韩绰判官》虽是思念友人之作，但语句中还是体现了对扬州城江南风光的无比欣赏。诗中这“二十四桥”正在眼前，为玉带状拱桥，长24米，宽2.4米，桥上下两侧各有24个台阶，围以24根白玉栏杆和24块栏板，至于“二十四”有着怎样特殊的寓意，众说纷纭，难有定论。
二十四桥
二十四桥
落帆栈道
《扬州画舫录》中有这样一段描写：“是园辇巧石，磊奇峰，潴泉水，飞出巅崖峻壁，而成碧淀红涔，此‘石壁流淙’之胜也。”这“石壁流淙”之景原是扬州一大盐商的家宅内景，清末毁于战乱。如今虽是现代复建之景，却也是水声潺潺、精巧无比。
石壁流淙
石壁流淙
瘦西湖一景
行至北门附近，一亭、一船、一塔，碧水与天空交相辉映，甚是有趣。
瘦西湖一景
瘦西湖北门向东不远处有一个不大的景区名为汉陵苑，虽是时间紧凑，并且去年刚刚晋身为AAAA级景区，但是对汉文化的浓厚兴趣还是让我决定一探究竟。
汉广陵王墓博物馆建于一座山坡之上，从正门望去巍峨雄伟，甚是壮观。景区布置处处对称，体现了古代王陵庄严肃穆、等级森严的特点。
汉广陵王墓正门
汉广陵王墓地宫正门
馆内布置多少有些出乎我的意料：虽是博物馆，但并不是传统的那种橱窗展柜的形式，出土的展品并不是很多。博物馆展出的主体，就是著名的“黄肠题凑”墓葬形式。想想或许这是景区游人不多的原因——博物馆中的物件多少能看出些门道，但这恢宏壮观的墓葬形式，若没有懂行的牛人讲解，还真是很难抓住重点。
陵苑的主人是西汉第一代广陵王、汉武帝之子刘胥，陵墓的葬制是仅有帝王诸侯才能使用的“黄肠题凑”。所谓“黄肠”指的是黄心的柏木，“题凑”指的是题头向内拼凑聚合而成的结构形式。巨大的穹顶之下便是这个“黄肠题凑”主展厅，详细再现了外藏椁、正藏椁、中椁、内椁、梓宫等陵墓结构。虽然在南京博物院内看过微缩版的模型，但按原比例复原的结构还是第一次见，着实让我大呼过瘾。
为了营造陵墓的氛围，整个展厅灯光很少，这也是一把双刃剑：好处是亲临参观氛围很好，身边没什么同行的游人甚至还有些害怕；坏处是光线太暗，仅凭手机很难拍出令人满意的照片。大白天打开夜景模式才勉强拍出如下这张图。
俯视地宫
相比之下王后寝宫内的光照要好了不少，不用费心寻找支点了。
王后寝宫
从汉陵苑出来，我很庆幸没有将此处从我的行程中抹去。虽然游人不多，景区建设也略显简陋，但浓郁的汉文化特色和规模宏大的帝王葬制绝对值得一看。
顺着地图上大运河的蓝色轨迹，我来到了东关街区。如今似乎每一个城市都有一处集旅游、购物为一体的历史街区，在南京是夫子庙、在苏州是观前街，在扬州，便是东关街。整个街区沿用着古代的那种建筑配色，不同于苏州那种白墙灰瓦的江南水乡风格，这里的古建筑更多的的是青石砖垒成的。建筑方面的知识不是太丰富，总之给人的感觉就是自成一派的古朴气质。整个街区市井气很重，商铺林立，诸如“谢馥春”香粉、“绿杨春”茶叶等老字号更是人气旺盛。由于苏州之行拙政园给我留下的印象，我选择略过街区内的个园、不远处的何园，这种后人复建的园林，实在令我提不起兴趣。
东关
东关外马可波罗的雕像，小孩子们玩的不亦乐乎。
马可波罗像
因为对园林并没有太大的兴趣，所以从东关街出来还为时尚早，翻开地图看看周围，一个响当当的人名吸引了我的注意——明末抗清名将、民族英雄史可法。虽是计划之外，但仅凭这个名号，此处景点也值得一去。
史可法，字宪之，据《明史》记载其母“梦文天祥入其舍，生可法。”虽是古人迷信之言，但也着实体现出对史可法的殷切希望。后来发生那些故事，也使这愿望逐渐成为现实。其闻名乡里、进士及第之事放在一边不提，真正使他名垂千古的，正是他生命的最后那些年里力保扬州、坚持抗清的壮烈事迹。扬州城陷之前，清摄政王多尔衮曾向其劝降，史可法一篇《复多尔衮书》可谓正气凛然，其文中所言，“法处今日，鞠躬致命，克尽臣节而已。即日奖率三军，长驱渡河，以穷狐兔之窟，光复神州，以报今上及大行皇帝之恩。贵国即有他命，弗敢与闻。”誓不降清的民族大义跃然纸上，实乃明末风骨的代表。虽未能力挽狂澜，但尽节身死，忠君爱国之志令人敬仰。如今的享堂虽不能称得上华丽，但也是庄严正派，两侧对联“数点梅花亡国泪，二分明月故臣心”完美诠释了史可法的最终归宿。享堂之上，史可法塑像端坐正中，抬头屋梁上高悬一块牌匾，上书“气壮山河”四个大字。古往今来担得起这四字评价的人物屈指可数，算是后人对其英勇事迹的一份褒奖。穿过享堂，后方是史可法的衣冠冢。史可法的身躯虽已随着扬州城陷而不复寻，但其精神却仍为后人所敬仰，近代反封建斗争甚至是抗日战争中，史可法的精神气节仍鼓舞着无数仁人志士。史公其人，担得起“民族脊梁”的称号。
享堂
史忠正公墓
衣冠冢
顺着来时的路乘车返回，扬州之行的最后一个目的地是保留节目——博物馆。扬州博物馆或许是离市区比较远，我去时人不是很多，这给我提供了一个难得清静的参观环境。镇馆之宝——元霁蓝釉白龙纹梅瓶无疑是最吸引眼球的，梅瓶通体修长，线条优美，以赶珠龙为主体纹饰，辅以云纹点缀。瓶身蓝宝石般的霁蓝釉和龙纹白中带青的青白釉相辅相成，代表了元景德青花制作的最高水准。
霁蓝釉白龙纹梅瓶
另一件让我驻足许久的，是西汉的铜釭灯。其灯罩为双层，转动手柄可调节通光量。烛炬燃烧产生的烟气通过导烟管消融于底层水中，减轻室内的污染。两千多年前的先人能制造如此器物让我惊叹不已。
西汉铜釭灯
雕版印刷馆系统介绍了雕版技术的缘起、发展和传承。这个展柜里展示的纸钞讲述着不同朝代人们贸易交流的基本方式，小小一张纸，代表的是政府的信用。
各朝代纸钞
总体来说扬州博物馆规模不大，但还是颇令我满意的，尤其是国宝馆单独展出镇馆之宝的布置方式，像极了南京博物院特展馆的那个镇馆之宝展厅。这不仅方便了游人观赏，同样也是对珍贵文物的一种尊重。
踏上归程，回想起一天的经历，扬州城担得起历史文化名城的称号——不论是风景秀美的瘦西湖、汉文化的代表广陵王墓、老字号商铺聚集的东关街、抗清名臣史可法的祠堂，更不用说还有我没去的何园、个园以及更多无法一天之内游览完的园林私宅——这座城市有着深厚的历史底蕴，但却不显得过于沉重，瘦西湖和各处园林的柔美中和了这种深沉的氛围，营造出一种和谐的平衡。若要说不足，从我的角度来说是现代化的商业还不够繁荣，整个城市显得有些落伍，哪怕是市中心文昌阁地段也没有那种现代化都市的感觉。但是话说回来，这不努力在改造升级嘛，要不然那随处可见的工地，难不成仅仅是想给我这个外地游客添堵啊？
全文完。
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