非洲，是整个世界良知上的一块伤疤。
——英国前首相布莱尔
传说，很久很久以前，在古印度和古中国之间有一座海岛，岛上是一个名叫萨桑的王国。
萨桑国王山努亚本是一代明君，骁勇善战，勤政爱民。有一天，山努亚无意得知王后行为不端，郁闷至极。
他想给自己一个原谅王后的理由，就带着弟弟出了宫，去看看还有没有比他更惨的男人。
他们来到海边，看见一个顶天立地的恶魔，正手捧宝盒从海面走上岸来。他们吓得连忙藏上了离他们最近的一棵大树。
恶魔来到树下，打开手中的宝盒，里面居然走出一个绝色女郎，恶魔躺下来，枕在女郎腿上睡着了。
女郎却早已发现了兄弟俩，以叫醒恶魔吃掉他们为由，威胁他们跟她欢爱。
事毕之后，她拿出长长一串戒指说，她的恶魔丈夫怕她不忠，总把她装在盒里，可他一睡觉就管不了她了，这500多只戒指都是与她交欢过的男人送的，现在该他俩送她戒指了。
这场艳遇让山努亚感觉窝囊透顶，光天化日之下，被一个女人强迫干这事，还是个荡妇！还几乎当着人家老公的面！
一个恶魔尚且无法保证妻子的忠贞，他山努亚虽然贵为国君，可毕竟肉体凡胎，又有何德何能保证王后的忠贞？
网红餐厅 The Rock
后来的故事我们都知道了：
山努亚彻底死心了。
回宫后就毫无留恋地杀死了王后，从此，每天娶一名美少女，一夜春宵之后便把她杀死，宁负天下女人，也不给任何女人负他的机会。
萨桑国从此变成人间地狱，谁家有女初长成，谁家就要大祸临头。
国相的女儿山鲁佐德，自告奋勇去给国王做新娘。
山鲁佐德是个技艺高超的说书人，她每天晚上都给山努亚讲睡前故事，讲到关键处正好天亮。
山努亚白天昏昏欲睡地上朝，晚上精神抖擞地听故事，听了一千零一夜，终于被感化了，不但决定不杀桑鲁卓，还放过了天下女子，从此改邪归正，从暴君变回明君。
萨桑国又成了人间天堂。
这就是家喻户晓的《一千零一夜》的故事。
桑岛建筑
传说中的萨桑国，就是桑给巴尔岛。在坦华人都叫她“桑岛”，既简洁又亲切。
我一直觉得《一千零一夜》是个很悲壮的救赎故事。
每当我给孩子讲睡前故事把自己都讲得哈欠连天的时候，每当我因为一点压力而失眠、又因为熬夜而精神不振的时候，我总会想起山鲁佐德，这个圣母般的女人每晚都在上演“风萧萧兮易水寒”的悲壮戏码，可她面对屠刀不动声色、进退自如，最后救赎了自己也救赎了别人。
山努亚也是悲壮的。那些掐头去尾、断章取义的版本完全把他变成了一个天生的变态杀人狂，可了解了事情的原委后，我理解了他后来的“黑化”，毕竟对于一个国王来说，那不但是个奇耻大辱，而且难以启齿。他为此陷入受害者的牢笼无法自拔，可他最终还是放过了别人也放过了自己。于他而言，放下即救赎。
悲壮让他们的救赎显得凄美而伟大。
我就是带着《一千零一夜》悲壮而凄美的记忆走进故事的发源地桑岛的。
桑岛的海
在很多宣传海报和游记美篇中，桑岛都美得令人窒息，绿松石般的海水，绵白糖般的沙滩，澄澈如洗的碧空，瑰丽旖旎的海岸，每一幅都直击你的心灵深处，牵动你内心最柔软的一角，那是一个可以涤荡灵魂的所在。
你不用怀疑那些图片是不是加了滤镜，用不着！
给桑岛加滤镜，是对滤镜的侮辱。就好像一个绝色美人，你非要拿一块自以为精美绝伦的面纱给她罩上，面纱要是会说话，死也不愿意贴上去讨那份屈辱来受。
这座被称为“印度洋上的明珠”的海岛，面积还不到中国海南岛的十分之一，在坦桑总面积中连1%都占不到，人口也只有130万，几乎清一色的穆斯林，却吸引着世界各地的游客朝圣般涌来，在“坦桑尼亚”这个国名中也占据着半壁江山，“坦”指的是坦噶尼喀大陆，“桑”就是桑给巴尔，原意为“黑人海岸”，“尼亚”是拉丁语的后缀，意思就是“……之国”。
这是一座有故事的岛。
桑岛的门
我们一家去过桑岛两次。
第一次是坐船去的，在轮渡公司买了三张头等舱的座位，75美元，达市居民的优惠价，外国游客要多付两倍的价格。
其实用不着那么奢侈，经济舱船票更便宜，达市居民只要25美元。
但是，我一怕晒黑，没信心跟两个小时的烈日加海风抗衡，二怕晕船，被曾经一次壮烈的晕船经历吓破了胆，从那以后不再有信心追求刺激感，老老实实地坐在二层吹着空调，居高临下地看着坦噶尼喀大陆一点点远离，桑岛一点点接近。
我们在石头城靠了岸。
石头城不大，却是桑岛的历史文化中心，因岛上大部分建筑用珊瑚石造就而得名。
200多年岁月的洗礼已经让石头城显得斑斑驳驳，鼎盛时期的繁华却余温尚存，2000年被联合国教科文组织纳入“世界文化遗产”名录，号称“非洲最漂亮的古城”，也是《一千零一夜》的原型小镇。
石头城
这里是各种风格的大杂烩，有非洲风格的逼仄小巷，有欧洲风格的高耸尖塔，有印度风格的豪华酒店，但更多的是阿拉伯风格的精雕木门，一边讲述着阿里巴巴的神奇传说，一边讲述着桑岛那曲折复杂的历史。
由于地处非洲与印度、阿拉伯半岛的枢纽位置，桑岛早就引起阿拉伯商人和西欧殖民者的垂涎，从16世纪初开始，葡萄牙、阿拉伯、德国、英国的殖民者相继在这里落脚，你方唱罢我登场，直把桑岛做故土，来一拨人留一拨建筑，都成了殖民的死证，想赖也赖不了，当然人家也不想赖，对他们而言，这是南征北战的勋章。
桑岛的核心记忆在那座有名的基督大教堂，在大大小小的清真寺中显得尤为引人注目。它的前身是奴隶拍卖市场，教堂的讲坛就建在曾经的拍卖台上。
教堂
1860年黑奴解放，但桑岛的奴隶贸易依旧很猖獗。英国探险家利文斯通（John Livingstone）一边仗剑走非洲，一边为黑奴解放奔走呼号，并联合桑岛的传教士爱德华（Bishop Edward Steere）解救黑奴。
利文斯通逝世后，英国的热心人士一发不可收拾，英国政府于是派代表向苏丹王施压，阿曼苏丹王不得不签下了关闭黑奴市场的合同，血腥罪恶的黑奴贸易终于划上了句号，那一年是1873年。
爱德华主教在奴隶市场边上建了大教堂，用宽恕和救赎纪念着那段人间罪恶。
教堂一侧的黑奴拍卖旧址控诉着当年这里发生的一切：
大约1.5的地坑里，男女老少的黑奴光着身子，脖子上套着铁链，黑奴都是半身雕像，但铁链却是真迹。
奴隶拍卖旧址
博物馆的旧照则更触目惊心，黑奴们像牲畜一样被连成一串，戴着手铐脚链，脖子甚至鼻子上都有锁链，在奴隶贩子的皮鞭下走着，老弱病残则直接被扔进大海或喂了狮子，侥幸活到上船的黑奴被批量装在狭小的地坑里，很多人在途中就窒息而死。
到了拍卖市场，又是另一番生死考验，黑奴们能挨的鞭子越多价格就越高，卖不出去的黑奴下场之凄惨令人发指。
一个成交的黑奴背后，是尸横遍野、血流成河。这里有过多少罪恶，悲号的印度洋知道，辉煌的古王宫也知道。
如今的桑给巴尔国家历史博物馆，以前是苏丹第三代皇宫宫殿，名叫珍奇宫（House of Wonders），纯白色，很漂亮，本身就是一座足够珍奇的建筑，在石头城鹤立鸡群地站着傲视群楼。
据说，珍奇宫的每根圆柱下都活埋着60个黑奴，这样的圆柱一共有40根！
《一千零一夜》里的人间地狱时代才是真实的桑岛。
珍奇宫
作为东非最大、也是人类最后一个黑奴市场，桑岛其实处处可见黑奴贸易的痕迹。
石头城西北有座小岛，本名昌古岛（Changuu Island），但更为全球游客熟悉的是它的两个诨名，一曰龟岛，一曰监狱岛，两个名字都有点来头。
“龟岛”得名于岛上住着的100多只长寿陆龟，背壳上写的数字就是它们的年龄，有的已经超过了100岁，体型巨大，石墩一样在岛上缓慢移动，游客们以找到自己的同龄龟并与它们合影留念为乐。
龟岛的大陆龟
“监狱岛”的名头则来源于它的另一段历史。
昌古岛原本是座人迹罕至的荒岛，19世纪60年代，桑岛第一任阿曼苏丹赛义德将它送给了两名阿拉伯富商，他们把反抗的奴隶囚禁于此，之后运往海外或者直接在石头城的奴隶市场出售。
19世纪末，桑岛成为英国的保护国，奴隶贸易终止，首席大臣劳埃德·马修斯独具慧眼，看出了昌古岛做监狱的天然优势：浩瀚的印度洋，作为风景来观赏无疑是壮观的，可作为这座孤岛的逃生出口却是绝望的。
马修斯一想到罪犯叫天不应、叫海不灵的样子就对自己佩服得五体投地，于是代表英国政府从阿拉伯人手中买下了昌古岛，不到一年就建好了监狱。
监狱岛
不料此时东非沿岸传染病爆发，英国政府担心传染病危及石头城，又独具慧眼地看中了昌古岛做防疫隔离点的天然优势，将其挪用为所有东非国家的隔离检疫站，人人避之唯恐不及。
所以，昌古岛并没有真正地囚禁过罪犯，但“监狱岛”的名字却流传了下来。
若要人不知，除非己莫思，马修斯也被历史捆绑铭记。
走出监狱大门，就是波涛汹涌的大海，马修斯的心思昭然若揭地展示在世世代代的旅人面前。
监狱岛外的印度洋
桑岛的另一个标签是丁香。
我们从石头城开往北海岸的路上，沿途几乎全是丁香树，采摘季节刚结束，空气中仍有一股淡淡的清香。
据说桑岛的丁香最多时有500多万棵，产量占世界的80%，是绝对的经济支柱，也是桑岛人如今的骄傲，桑岛也因此被称为“香料之岛”和“世界上最香的岛”。
但背后的历史却远没有名字那么自带香气，而是跟奴隶贸易一样充满血腥。
阿曼苏丹赛义德注定是桑岛历史上一个里程碑式的人物，“香料之岛”的成名中他也“功不可没”。
他一直深知欧洲人对香料的迷恋，并看到了香料生意不亚于奴隶和象牙贸易的巨额利润，无奈阿曼的环境不允许丁香的生长。迁都桑岛以后，他欣喜地发现这里的气候条件对丁香非常友好，于是命人大肆砍伐岛上原有的森林，改种丁香。
但丁香的采摘十分讲究，必须赶在丁香花蕾绽放之前摘下，绽放之后的丁香花便毫无用处。
要在这么短的时间内摘下遍布全岛的花蕾，无疑需要大量的人工，做这件事的只有黑奴。丁香园主们压迫黑奴高强度工作，黑奴们成批成批地倒在丁香树下。
丁香贸易的确没有辜负赛义德的厚望，不出所料地为他带来了比奴隶和象牙还要丰厚的利润。
一将功成万骨枯，对于桑岛来说，“香料之岛”的盛名是黑奴们用他们的血肉之躯铸就的。
香料园
我不知道桑岛人自己怎样看待那些忧伤的历史，我曾经想，那样的历史一定很深刻地塑造了这个民族的灵魂，他们心里一定有着很深的烙印。
但是，如今的桑岛人却是温和的，也是热情的，作为旅游胜地的土著，他们对外国人其实见怪不怪，无论何时走在街头都让你格外安心，不像达市让你总是隐隐有些不安。
跟大陆惯用“Mambo！”不同，桑岛人打招呼喜欢说“Jambo！”两种问候都是“你好”的意思，只是习惯的不同，据我的理解，大概跟我们中国北方人叫“姥姥”、南方人叫“外婆”的道理一样。
有些好奇健谈的人看到亚洲面孔的人会三连问“日本人？韩国人？中国人？”当你回答是中国人，他们会欣喜地打招呼“嗨，朋友！中国人是我们的朋友！”
但在博物馆门口坐着休息的时候，有位上了年纪的老人却直接问我：“中国人？”
这回轮到我惊讶了：“你怎么不问我是不是日本人或韩国人？”
老人嘴唇略薄，长得不那么非洲，听我这么说他倒一愣：“你不是中国人？”
原来也是蒙的，一次蒙对了而已。
我笑笑：“我是中国人。”
他问：“你来这里旅游吗？”
我说：“是的，不过我在达市工作。”
他向大陆方向偏了一下头：“哦，坦噶尼喀那边。中国和我们是好朋友啊，从尼雷尔总统那会儿就开始了。”
居然说得不错的英语。
石头城
我说：“是啊，很多年了。你去过中国吗？”
他坐下来，曲起一只膝盖，双手交叉抱在膝头，眼睛穿过博物馆的墙壁望向无名的远处，似乎做好了长聊的打算：“没有，我只去过印度……”
我现在已经忘记了他具体说了些什么，好像说了他在印度的经历，还有中国、坦赞铁路之类，只记得他絮絮叨叨的样子，像极了我远在西北农村的外公村子里的某位大爷。
我们要走了，跟他告别，他也站起身来，食指绕着圈指着自己的脑袋说：“你们中国人，脑子很好，我们的人，唉，这里不行！”
我笑笑说他们也很好，桑岛是个很美的地方。
他摇摇头，跟我挥挥手，走了。
我想，看来他们这个年纪的人心里依然还留着一些原始的烙印，100多年了，桑岛人已经繁衍了一代又一代，那些印记一直在不断地淡化，但毕竟没有消失。伤筋动骨不过要一百天，精神创伤的恢复却是一个漫长而复杂的过程。
晚霞映照的海面
在石头城的第二个傍晚，我们去海岸散步。
几个十来岁的男孩子，看到外国人，会很起劲在海里翻跟头，如果你停下来观看，他们会翻得更起劲，带着表演的性质，在玫瑰金色的夕阳中矫健地跃起，映出一个优美快乐的剪影，有人驻足就让他们无比满足。
宸哥也扑进海里去玩，他们讨好地教他翻跟头，宸哥的回应让他们很开心，邀功或是感激地望向岸边的我们。
我们要走了，他们并没有表达自己的不舍，只是更起劲地翻了几个跟头。
过了一会儿，我听见有人大声地打招呼，竟然是他们远远地跟了过来，手上却抓了条大蛇，热情地吸引我们去观看。
可他们显然误判了我们的接受能力，我听见“嘶嘶”的声音已觉得汗毛立起，哪儿还敢回头去看，拉起宸哥头也不回地快走。老王回头朝他们挥挥手，他们这才满足地离去。
半大的孩子，尽其所能地想跟人拉近关系，他们一定不记得，很多年前，像他们这么大的孩子，早就被迫跟父母分开，或许被卖给了不同的人家，或许早已天人永隔，谈不上哪种结局更幸运。
在海里翻跟头的少年
我们沿岛北上，途中走进一家香料园参观。
有个热情的小哥一直跟着，用英语向我们介绍那些香料的名称。
得知我们是中国人，他每介绍一种就向我们请教它的汉语名，一边跟着说一边迅速地用手机记下。他学得很快，发音也很标准，我夸他比我的学生学得快、说得好，他开心极了，笑得很灿烂，学了新的又不时再复习一下旧的说给我们听。
带我们走到园林深处的时候，他已经非常满足，也自认为跟我们很熟悉了，很骄傲地跟几个同伴介绍说我们是从达市来的中国朋友，并指挥他们爬上树去给我们摘新鲜的椰果。
椰树高耸入云，没有旁枝，爬树的小哥长臂长腿，双手抱好树干，再在手上套一个绳套，光着脚，虾一样一弓一弓地向上攀，攀到人变成幼猴大小才到树顶，摘了几个椰子抛下来，在树顶炫耀地向我们挥挥手，又一弓一弓地爬下来。
桑岛的这种椰子叫黄金椰，是当地的特产，汁多而甜，肉质肥嫩，我们几乎每天都会买一两个，直接在树下吃现摘的倒是第一次。
爬椰树的小哥
正吃喝得津津有味，又有一个小哥拿来三顶椰叶编的帽子给我们戴在头上，他手里的活儿是从同伴爬树开始的，这会儿的工夫已经编好，然后看着我们笑，用斯语说了一句“夫人很漂亮”，我也用斯语回他“谢谢”，他于是笑得更开心。
离开的时候，之前陪我们的那个小哥说需要给同伴小费，我们这才知道这里的消费并不是免费的，他们的爬树表演、手编帽子都是有偿的，然而也并不贵，只是外面椰子的两倍价钱，2000先令（合人民币6元）——我虚荣地想，但愿我的付费项目中没有包含小哥的那句恭维。
我们也给了向导小哥一份，但他却拿出手机，说要添加我们的WhatsApp，以后还要向我们学汉语。
我不知道他们这个年纪的孩子会不会记得，如今他们赖以生存的香料园，是很多年以前他们的先辈用鲜血换来的，每一个他们引以为豪的丁香树下都埋葬着累累白骨，每一座香料园里都充满着罪恶。
但也许，那些不自愿的“牺牲”也是值得的，因为如今的桑岛年轻人显然是快乐的，自由的，也是觉醒的，他们知道了劳动的价值，也知道了自己的价值。
北海岸的黄昏
我们一路驶到了广告中出镜率最高的北海岸。
这里的酒店基本都是海景房，窗户下就是海岸，一排酒店共享着这片长长的海岸，从房间出来，赤脚走下楼梯，就到了海滩。
餐厅必定是临海的，有的餐厅则直接露天建在海面上，桌上放一盏加了玻璃罩的蜡烛，一边是涛声依旧，一边是鼓乐铿锵，可独处，可浪漫，也可狂欢，雅俗共赏。
在这里看到的白人比黑人还多，让你不时有种错觉，似乎是到了某个欧洲小镇的酒吧。
露天餐厅的各色游客
老王带着孩子去海里扑腾，我一个人在海岸悠闲地散步，小镜头面对大海的壮阔和多彩总显得力不从心，我索性把手机放回口袋，把一切感受交给眼睛和耳朵。
一个不和谐的画面越来越近：
一位大约两三百斤的白人大叔搂着一个小巧玲珑的黑人姑娘，另一只手在空中比划着，发表演讲似的讲着什么。黑人姑娘乖巧地听着，一脸顺从的浅笑，身体外侧的那只手搭上肩膀，给白人大叔的大手握住，不时仰起脸看看对方，竟有种隐约的幸福。
那天正好是我和先生结婚八周年的纪念日，我以一名“老妻”的经验和敏感判断，姑娘绝不会是正室！
我用余光看着他们走过我的身边，定了定神，确信不会被逮个正着，又假装观赏风景，回头去看他们的背影，姑娘的另一条细胳膊从背后伸过去搂着白人的腰。腰太圆，她只搂得住一半。
我很不正经地为她年轻纤细的身体一阵担心。
放下八卦心我又想：她会不会记得，多年以前，如她一样美丽的先辈们，曾被一丝不挂地拉到市场上去售卖。她们最大的幸福，大概是碰到一个没有特殊癖好的男主人，还得有一个醋坛子不太大的女主人。
如今，时过境迁，她们当然不是那些先辈，身边的男人也不过是曾经蹂躏过她们先辈的“那些人”的后裔，可如今的她们和他们之间，又会有怎样的情愫？
在海边拍照的外国游客
第二次去桑岛，是圣诞节前夕临时起意决定的，坐着小飞机去了东海岸，安安静静地在海边酒店度过了几天。
一路上“圣诞快乐”不绝于耳，到处都是欢腾的气氛，不管你明不明所以都被很快地调动起来，跟上周围欢腾的节奏。
五星级酒店的餐厅也布置得很圣诞，整整齐齐的餐具错落有序地穿插着经典的圣诞红和圣诞绿。
晚宴进行到三分之二，孩子们都得到了一份小礼物：几颗糖果和一把带尾巴的哨子。优雅的背景音乐立刻被呼啸的哨声所取代，各个角落里此起彼伏地冒出一只只香甜的小尾巴。身着盛装的大人们觥筹交错，把盏言欢。
这是一个没有理由不快乐的日子。
白人和黑人数量大致相当，区别只是白人坐着黑人站着，白人吃着黑人看着。唯一站着的白人是餐厅经理，他绅士又干练地站在自助餐台一侧，谨慎地扫视着整个餐厅，或是及时地收走附近某个餐桌上的一只空盘。
体型优美的服务生们统一着装，温和有礼，落落大方，并不会时刻在你桌前守候，但你会发现，你的空盘随时有人撤走，饮料也随时有人填满。
自助餐台后的厨师们热情有度，一边娴熟地烤海鲜、煎蛋饼、炒饭、炸虾，一边抛给你一个温和的微笑“圣诞快乐”。你告诉他食物很好吃，他会非常感激地一闭眼说“谢谢”，手上的活却始终不停下来，餐台前的食物也总是摆在你最方便取的地方。
驻唱乐队隔着泳池拉开架势，吹敲弹唱样样齐全，音乐并不激烈，经过海风的稀释恰到好处地送入食客的耳朵，似有似无，若即若离。
酒店夜景
后来的几天，晚上时不时会安排一些节目，有时是酒店员工们的舞蹈或时装秀，有时是从当地请来的杂技团，或是马赛人的跳高表演，都还上不到我们固化概念中艺术的层次。黑人们卖力地表演着，白人们笑呵呵地看着，权当餐前的开胃菜。
白天，白人住客有的在泳池或海边游泳，有的在树下吹海风。跟北海岸一样，这里也是酒店连成一片，几家的泳池、海滩、椰树都是共享的，可以随意串门。
吧台旁边总有新摘的椰果，整整齐齐地码成金字塔，客人可以免费享用，只要走过去对小哥说一声，他就会拿起一个椰果砍开递给你。
没人要椰果的时候，几个小哥就坐在椰树下，用椰树叶子编垃圾桶。
桑岛禁塑多年，岛上不用塑料消耗品，公共区域的树干上绑着一个个椰树叶子编成的垃圾桶，如果叶子蔫了就换一只新的绑上去。
椰叶垃圾桶
我不禁又感慨：桑岛人这样训练有素、进退有度的服务技能，究竟是因为生在桑岛这样的旅游胜地，还是来自骨子里的印记？
但是乐观地来说，如今的服务毕竟是就业，是他们在故乡的土地上自力更生的生存方式，跟多年前的被奴役应该是有着本质区别的吧。
我的桑岛之行总是充斥着挥之不去的淡淡忧伤，她悲壮的传说，她曲折的身世，都让我觉得忧伤。
我总是一边忧伤，一边为她的美丽震撼，不知道是她的忧伤铺垫了她的美丽，还是她的美丽升华了她的忧伤。
桑岛东海岸的海滩
从桑岛回来后不久，我们和嫣儿、航璐一起去了达市以北的巴戈莫约古城（Bagamoyo）。
这座古城与桑岛也有着千丝万缕的联系：在奴隶贸易时期它跟桑岛有着同等重要的地位，19世纪晚期曾是东非海岸最重要的贸易中心，主要商品为奴隶和象牙，是坦桑最古老的城和第七个世界文化遗产，前面提过的那位英国探险家利文斯通的遗体还曾在这里停留过一夜。
如今的巴戈莫约已经完全没有了昔日的繁华，处处断壁残垣，人去楼空。
一位当地的居民自告奋勇地给我们当导游，小费是1万先令（合人民币30元）。
他带着我们看了被罗马教廷授予“东非教堂之首”的天主教堂，看了利文斯通遗体停留过的那座小塔，带我们参观了博物馆，还介绍了见证过这个教区兴建的那棵高大的芒果树。
巴葛莫约古城教堂
从博物馆出来，我们就坐在芒果树下乘凉歇脚。
旁边有个小哥推着自行车卖椰子，已经没剩几个了，我们一人要了一个，边喝边聊天。最后椰子只剩下了一个，小哥索性替自己收了工，砍开来喝了，然后笑着跟我们摆摆手，骑车离开了。
我们不知是被这大热天里冒出来的椰汁感动了，还是尚未从古城今非昔比的冲击中拔出神来，不是感叹椰子的新鲜和便宜，就是感叹坦桑人的卑微和朴实。
我漫不经心地问了一句：“刚才的椰子你们谁付的钱啊？”跟老王出门，我一般不操心付钱的事，我是怕我们白白领了谁的情却不知道。
嫣儿和老王同时开口：“我！”
然后又同时问：“啊？你付过了？”
一行人显然都觉得自己前一刻的感动遭到了亵渎，迅速把吃的喝的咽下肚，腾出嘴来声讨：
“那他怎么不说啊？”
“这家伙太不厚道了！”
“怪不得他今天舍得自己喝掉，原来是赚了双份偷着乐呢！”
“算了算了，双份也才六块钱，比国内还是便宜多了！”
我们一边自我安慰着，一边又嘻嘻哈哈起来。
荒弃的古城
车子穿过荒凉废弃的巴戈莫约古城，我蓦然间解开了自己的心结：
忘记历史也许意味着背叛，可是不肯放下却也意味着止步不前，那个时代真的已经离他们远去了，他们需要学会在这个时代生存。
就像这个小哥，他没理由不在一个有“意外之喜”的日子里感到快乐。
“Bagamoyo”在斯语中的意思是“放下你的心”，因为在奴隶贸易时期，奴隶们在登上桑岛被运往其他地方之前就被关在巴戈莫约，这里是他们留在大陆的最后一站，此后生死由命不由人，奴隶们除了放下，又还能做些什么呢？
至于桑岛，传说也好，历史也罢，都早已过去，桑岛人是如此平和地活在当下，即使是那些给我们讲解历史的向导，他们日复一日地直面着先辈的遭遇，却也在如此坦然地在与过往共处。
放下，也许也是他们血液里的印记，没有放下，就不会有《一千零一夜》，也不会有如今的风情桑岛——是的，桑岛的美，来自她虽伤犹乐的别样风情。
只有一个观众的舞者们
我没来由地想起了在桑岛去南岸看海豚的那天，我们起得很早，太阳还没升起，我们已经上了路，但桑岛的街头却已是熙熙攘攘，有拉着蔬菜水果的三轮车，有满载活鸡的小货车，有驮着米袋的自行车，有头顶大筐的农妇。
人们有条不紊地穿梭着，充满着为生活而奔波的干劲。
我不知道他们的黑奴先辈看见这样朝气蓬勃的生活会不会感动，但是，我感动了：桑岛人，毕竟是在向前看的。
如此说来，我是该为自己的锱铢必较和耿耿于怀感到羞愧的。
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