明月清疯
多年前，在央视十套看过一当节目，详细讲解了以现在的赤峰市为中心的红山文化的发掘和考证，红山文化属于新时器时代，这段文化的考证，将我们民族的文明史又向前推进了整整一千多年，中华文明源远流长，自信满满啊！现在很多具体的内容都忘了，唯有“红山文化”和那只“玉雕龙”深深地印在脑中，想着有朝一日也去那里“考考古”，因为赤峰离我们不远，半天的自驾就能到达了。这几年光顾得去远方了，近处的景致到被忽略了不少。
喀喇沁蒙古王府
来之前，请一位朋友做了个旅游攻略，几年来的出游攻略大多是他帮我们草拟的。这位被大家成为“韩处儿”的朋友绝对是位高人，中国境内的地理、地貌、历史古迹、行程时间长短、各地的特色饮食文化等等等等，都在他的脑袋里了，随用随拿，整个一个中国地图，堪称神人。许多次的出游，都是因为遵从了他的旅游建议，让我们高效率的领略了诸多的精彩之地。身边有这样的神人朋友，实在是件幸运之事。
入住汉庭，安定下来后，我和老公开始研究“韩处”写的旅游攻略，根据时间稍作变通后，明天首站准备去“喀喇沁王府”。
十月二号，早餐后，我们一家直奔喀喇沁亲王府。
此王府在赤峰市的西北方向的喀喇沁旗王爷府镇，是清王朝贡亲王的府邸，距离赤峰一个多小时的路程，是现存的蒙古王府遗址中最早、最大、保存最完整的清代王府。始建于康熙十八年，其中最著名的当属贡桑诺尔布王爷了，他是晚清著名的思想家、改革家、政治家。喀喇沁王府，即是贡亲王的府邸，也是当地的行政管辖中心，共有十二代蒙古亲王在此驻守，固守着大清王朝东北边疆的安全和稳定，也正是因此功劳，历代王爷都得到了清朝皇室的器重。
不过，现存的亲王府只有原来的五分之一大小，其他部分大多在文革时期破坏掉。“文革”，每次听到导游说到这两个字，都觉得没啥好事，甚至会有灾难将被讲解出来。那真是一个疯狂的“革文化命”的时代，旅途中，很多被破坏的古迹都跟那个年代有关，甚至包括西藏的很多大型寺院，都难以幸免于难，真是个可怕的年代。一通无可奈何的唏嘘后，结束了王府的游览。
大的历史事件和人物，我这里也只是草草的留下点文字，其实，发生在王府里的小故事，才更让人温暖与难忘。比如，某处不起眼台阶侧面，刻有“吴受卿醉酒处”，讲的是当年山西巡抚吴受卿随着肃亲王巡视内蒙途径此处，醉酒后卧在此台阶不起，索性趁着酒意，刻字于此，没想到却成了千古佳话。
还有一则小故事，甚是感人。展柜里有一本古本《泣红亭》，作者是当年的才子尹湛纳希，他是王府家的亲戚，常来往于此，他根据自己与表姐曲折的感情经历，写下了这本堪称蒙语版的《红楼梦》，盛极一时。当时出于好奇，百度了一下，还真可以买到这本书。
慢慢的发现，越是那些生活化的细节，越能够打动人心，触动人的灵魂的往往不是那些庞大的历史事件。生活中何尝不是这样呢，往往一个不经意的细节，却能把人感动的稀里哗啦的，正所谓细节之处见真情。
结束了王府的游览，时间尚早。导游给了我们一个建议，离这里不远的山上有个龙泉寺，有一千六百多年的历史了，香火很旺，对佛教文化感兴趣的话，可以去看看。
拍摄于龙泉寺
寺院，向来对我有着莫名的吸引力，说不太清楚，也可能源于一种宗教情怀吧？这种情怀随着对佛教文化学习的深入，渐渐变得理性和智信。于是我们开车去了“龙泉寺”。
龙泉寺不大，很精致，因院子里有一眼常年不枯的“龙泉”而得名。因为不是初一十五，来这里的人很少，很清净。几位居士自动为游客讲解着，轻声细语，平易近人。有阵阵诵经声从大雄宝殿传来，入耳、入心…这样的氛围不由人不静心呀。
拜了拜佛菩萨，随缘地做了点功德后，乘着凉爽的秋风和满山耀目的红叶，耳旁萦绕着“地藏经”的清凉梵音，我们静静的下了山，再次融入滚滚红尘……
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