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【儿时家乡贫瘠穷困，吃腊肉也像过年。饭桌上偶尔一见，单薄的岁月便陡增美好和期盼。】
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01
天寒地冻，草枯叶落，萧瑟的天地间唯余冬阳的丝丝温暖。
家乡又到了杀年猪、熏腊肉的时节。
家家户户的屋檐上飘出一缕缕青烟，风中飘散着柴火炊煮饭菜的味道。
我很爱闻。
这浓郁、恬静的自然气息，是人和大自然之间最质朴的和谐。
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02
母亲燃起灶火，大锅里烧着开水，人气腾腾，灶头上放着刚砍下的棕叶。人们进进出出，熙熙攘攘，一切都是为做腊肉做准备。
邻居们都来帮忙了，一顿诚心实意的杀猪菜自然不能少。
母亲不喜新鲜内脏的腥味儿，她把刚分切下来的腰花、猪心、猪肝放入凉水中泡去血水，再焯水、过凉，冷热之间，腥味儿散去，只留猪内脏的鲜香弹嫩。
拔一把翠绿新蒜，佐以金黄、酸辣的辣椒丝、姜片，热油爆炒，酸辣鲜香，下酒又下饭。
剁刀肉、五花肉也是通通下入大锅里煮熟，切片，再加入夏季晾晒好的土豆片干、豆角干，或红烧，或爆炒才是杀猪菜的好味之道。
常常是母亲在案板前切肉，我们姐妹三个站在一旁紧盯着刀起肉落，母亲一边切，我们一边捡了肉片送进嘴里，细嚼慢咽，齿颊留香！一整年的等待，就在肉入口中之时熨帖了身心！
排骨单独用一口大锅，加清甜的白萝卜放在碳炉子上慢慢炖了，酒过三巡，汤刚好熬至雪白透明，撒一把香菜碎上桌，萝卜清甜，骨肉香味浓郁，来一碗去腻暖身。
堂屋里炉火正旺，人们围坐在一起，享受着一年来辛苦劳作的犒赏；吃饱的狗儿猫儿慵懒地趴在墙角；房顶上的炊烟袅袅四散……此刻，西沉的日头正把最后一丝光亮和温暖洒向大地。
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03
不久，杀猪饭的热闹褪去，母亲又要开始忙活——做腊肉。
她把所有分切好的肉块堆放在一个干燥的大木盆里，拿出提前备好的盐、花椒、辣椒粉和其他香料，均匀地洒在肉的表面，再反复揉搓，让佐料均匀包裹住肉块，直至渗进肉里。
我曾经看着母亲细细地给肉按摩，觉得有趣，想一试身手，却不料一头栽进大盆里，弄得满头满脸的香料，沦为家人的笑柄多年，那个麻辣的味儿至今不去。
母亲把肉块码放整齐，压实在盆里，腌制三天，静待它进入成为腊肉的下一个旅程。
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04
熏腊肉也是个技术活。父亲去山上砍来足够的柏树枝，找来往年攒下的橘子皮，堆在火炉里。
还要放一些易燃的引火柴，比如黄豆杆、麦草在最下面。
腌好的肉块已经用棕绳穿好，挂在火炉上方，点火，熏肉开始了。
柏树枝是新鲜的，烧不着，在引火柴的烘烤下，只飘着缕缕白烟；橘子皮在热力作用下，发出特有的清香味；肉就在这白烟和香气里氤氲着。
这样的熏烤常常要持续3——7天，如果想要焦香味、熏腊味更浓，可以适当提高温度，延长熏烤时间。
之后，再把肉移到通风处继续晾干。
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05
因为家乡处于深山里，交通不便，平时人们吃到鲜肉的机会不多。
记忆里家乡人吃腊肉一年吃到头。
当时以玉米为主食，人们吃腊肉最简单的做法便是：煮玉米饭时，切上几片腊肉一起焖煮，一时香气四溢，腊肉的油脂渗入饭粒，口感粗糙的玉米饭顿时有了无与伦比的绵软和香甜。
儿时的家乡贫瘠穷困，人们吃次腊肉都像过年。
饭桌上的偶尔一见，便使难熬的岁月陡增美好和期盼。
腊肉吃法繁多，但都大同小异。
一块风干已久的腊肉，坚硬皱缩。
放在洗米水中刷洗干净，再炖煮个把小时，就可以烹制佐餐了。
即使是平时十指不沾阳春水的人，加些青蒜、笋片炒炒，也一样浓香下饭。
或者直接切片来吃，也是绝好的下酒菜。
平时母亲煮好腊肉，还会特意让它在锅里泡一阵，吸收水分，散失多余的盐分。
这时瘦肉褪去了鲜肉的稚气，呈现出贵妇般的嫣红和贵气；肥肉也不再是呆板的白，变得透明、莹润。
母亲把煮好的腊肉切片，放一把发酵了一个冬天的泡辣椒丝和泡菜，热锅爆香，这成了一次次燃爆我记忆的味道。
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06
我上初中时，学校在七、八公里开外，为了上学方便，我只能住校，每周末才能回家。
每次去学校前，母亲都要给我准备两大罐辣肉丁炒豆豉带上，用来下粗糙的玉米糊，非常美味可口。
现在，每年春节离乡返城，父母亲都会用腊肉塞满我的箱子。
故乡遥远吗？
吃一口腊肉，它就到你胃里，在你心里了。
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