静谧，在欧洲无处不在。马德里深夜的修道院小广场，托雷多幽暗狭窄的街巷，瓦伦西亚朝阳里闪耀的波浪，塔拉戈那秋收中的葡萄梯田，巴塞罗那光影幻化的圣家堂。连巴黎早晨地铁中来去匆匆的行人间，帮我提起行李走上台阶再送到车厢里的青年或老人，也往往只是微笑着像耳语般轻轻说一句，Have a nice day. 在Auxerre的乡间别墅里，除了洗澡的水声和台灯边我用手机放着的“Amazing Grace”，静谧得都可以听到随着温润的空气舒缓了三两拍的心跳声。
可这静谧不代表没有生气，也许，就可以用“Amazing Grace”的字面意义来形容吧。小火车站的月台上老妇人谢绝了帮助�自己提着篮子颤巍巍地走过，乡间教堂的晚钟整点地飘进村落也整点地飘来带着些许铃音的脆响，二战士兵的小小纪念碑下躺着一个小小的冬青花环，帮Benjamin一起打扫院子，落叶和着黝黑的细土在大扫帚下沙沙地裂开，偶尔回眼一瞥，坡下不远处的小学操场上有低年级孩子们正在欢笑着追逐打闹。
我想还是要说句公道话，上海也有静谧的一面。当同伴们都比我跑得快，渐渐变成一个人在夜晚的世纪公园绕圈或是徐汇滨江吹风时，也往往有相似的感觉。只是那是在更快速的血液流动当中开始逐渐听清自己的心跳和脉膊，嗯，像是身体和心在剧烈起伏中没有余力接受更多的外来影响时，终于找到机会慢悠悠地花上一刻钟的时间和对方打个招呼：“喂，累了吗？”“有点儿，不过还可以再来两公里。”“今天�路上人不多，挺好。”“是啊。”那份简单直接的充实，算是约等于用劳累腰腿换来的心情安逸吧。
在这儿，却完完全全是纯粹天然的，唾手可得的静谧。Auxerre离勃艮第的首府第戎坐小火车要一个半小时，作为葡萄酒王者之乡，一定有全套DRC傲然列阵等待收藏家的精品葡萄酒专卖店，出色的米其林餐厅，丰富有趣的博物馆和华丽优美的建筑，当然我也很好奇和期待去一探究竟，但想想，这份静谧对于住在Auxerre的人们来说唾手可得，可需要我花上十几个小时飞越亚欧大陆，拖着三个箱子历经各种波折和意外才疲惫冒然地闯入进来，不妨笃定地安享这奢侈的四十八小时静谧吧。
在Benjamin的厨房里一边随意地切着番茄做沙拉，一边看他摆出七八种当地的新鲜芝士（第一次��知道夜丘和圣乔治除了好酒，也产不少AOC芝士，我真是各种门外汉啊，羞。。），帮他们家族工作了几十年的老伙计们不时敲个门就走进来，冲上杯速溶咖啡，掰上块巧克力，靠在餐台前聊上几句。除了Benjamin夫妇大家都只会说法语，大家不时望我一眼又抱以歉意的微笑。看着他们脸上轻松明亮的笑容，我觉得法国真的可爱极了。
Benjamin家有60公顷葡萄园，当然毫无意外地大多种着黑皮诺和霞多丽，25%手工采摘，丰收的季节，除了老伙计们外，会雇不少吉普赛人来临时帮工。虽然地处勃艮第，但不像博恩丘，夜丘那些寸土寸金的地块，这里开车经过时是大片大片几乎没有视线屏障的原野和葡萄架，据说往地下深挖， 发现过罗马时期的区隔庄园的石块界碑，可以推断两千多年前这里已经是葡萄酒乡，想想盛满过多少个耳瓮和铜杯，醉倒过多少代武士和农民，挑起过多少回打斗和喧哗，又安稳过多少个离乡人的梦乡，实在是件饶有趣味的事儿。
二十天的旅行当中，拜自己的馋嘴，学校的周到安排，还有几位朋友的慷慨所赐，尝过了不少当地的著名餐厅，不断让味觉得到足够惊喜，算是一大收获。不过印象很深的还有两次，一次在Jorge家，一次就是这儿，自己也动了手有所贡献。沙拉和咖啡当然不用说，还有煎鱼这回事应该算是学到位了。拿鳕鱼和三文鱼来说，买来就是厚厚的一大片，切出最好的部分，用海盐和橄榄油腌上二十分钟，迷迭香，百里香，柠檬草各种数得出的认不得的香料全给撒上，平底锅里再放点儿橄榄油和黄油，哧哧地下锅，看准火候两面微黄，最后碾上点白胡椒，就是道香喷喷又健康的家常菜了。虽然不敢在几位大师（你们知道我在说谁，哈哈，发现居然勉强可以凑个皮，阿，卡，丹出来指代一下）面前献丑，不过小心翼翼地切下一块放进嘴里，生怕太咸太淡但马上化成满足表情的欢喜，自己想起来都要笑出来。
十一点半了，推开窗户是沁人的凉意，仲秋的露珠就要结起来了。灯光给窗台上的凤仙花打上了浓浓的阴影，我想自己大概已经是这片乡村最晚入睡的人了吧。不再需要一直陪伴我的耳塞和眼罩，简单的静谧里，就可以这么简单地待在简单的“不闻”和“不见”当中。如果关上电脑，听听心跳，大概就连“不想”，也会慢慢靠近吧。。
那好，我在这，等你来。
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