辛冶 / 文、图
深幽理安寺
五年前的4月，朋友带我到九溪去玩，循着不知道方向的路慢慢地走，有个安静的小庙蓦地出现在路边，庙门口“苔痕上阶绿”，石材做成的小方砖嵌成步道，缝隙间绒绒地铺满青苔，周边少见人迹，很幽静，进去一看，这个寺庙占地并不大，有人在汲泉水，有人在小亭中休息，哪里都静悄悄地，小庙后方倚靠的山林也仿佛肃穆严整了些。
在我的印象里，这个小庙很简约，没几步路就走到了最后面大概是个山房的地方，房门关着，前庭塑有一尊伏虎的罗汉雕塑，手里拿着大蒲扇坐在虎背上，介绍中他好像又不是伏虎罗汉，不记得了。
整间寺庙没有看到一位僧侣，石雕、亭子、房屋都旧旧的，有些年头了，那天阳光不错，洒下来的光衬得庙间愈发古朴。它给我的感觉就像一个远离人烟的小公园，隐去了大部分寺庙的痕迹，人们悠闲地歇脚、打水、观游，然后离去，没有烧香拜佛，也没有什么宗教故事描摹，清清静静的。
是因为它没那么有名气吧？也正是这默默的存在，让我寻到了一丝古寺的气息，古时的寺庙，我想，虽然位置与今天大致相同，但因交通不便，更显得僻静深远些。在这庙里凝望过去的时空，忽然觉得离现在很近很近。
精严素洁净慈寺
净慈寺当得起一个“净”字，字面意义上的。第一次去时，感叹它好干净啊，又规整，进门一直向前向上去参观就行了，几乎不会错过什么散布的建筑厅室，只它临门的地方有些特别，最外的大殿外门直接对着大路，殿门用木栅栏挡上，游人从侧门进入。
一进门就是个大庭院，秋天有很多不怕人的小麻雀在榕树下叽叽喳喳地觅食，院子最中间的殿是大而方正的，明黄的侧墙，明黄的琉璃瓦铺满屋顶，威严壮观，正好逢着一只在墙边石台上晒太阳的白猫，它不理人，兀自伸伸懒腰，踱着步。殿后拾阶而上不远，同样是个平台和一间殿，又遇见了一只趴在地上眼神警觉的黑猫，建筑周边植着大棵的桂花树，石砌的平台上残花零落，黑猫惬意地躺卧其间，人们在它身边来来去去，它只冷眼随意地旁观着。真想变成它啊。
转至殿后，是一面雕着像的高墙，墙根的翠柏很苍劲，挨着墙的小池中，一尊小小的铜铸佛像立在水面的小亭里，石围栏上绑着个长杆，长杆那一头又绑着个勺子，别人从池中舀起一勺勺水从小佛像的头上淋下，原来这叫“浴佛”，有祝福的寓意。高墙之下其实是个不大的净慈美术馆，里面会有佛造像、佛经或其他之类的展出。
再从小池一侧的台阶往上爬，就到了净慈寺的最高处，一间有数层楼高的灰瓦大殿靠山而立，这里视野开阔，遥遥对望雷峰塔，远处黑白分明的塔、中间层叠的葱茏绿树、近处的琉璃金顶及灰褐瓦檐所构成的画面颜色鲜明而丰富，也就能想象“雷峰夕照”是怎样一种美了，净慈寺又身处南屏山，“南屏晚钟”的情景正出自这里。
我一开始挺迟钝，竟然没有察觉到此“敕建净慈禅寺”就是那篇名诗《晓出净慈寺送林子方》中的寺庙，可能因为就那么平常地走进去、平常地观览赞叹一番而已，现代人大约也再体会不到从净慈寺“晓出”是什么感受了吧。
漫游天竺三寺
来杭之前我并不知道天竺三寺，参观过以后才明白，它们为何被当地的人们喜欢。
这三个寺庙可以作为一个整体来看：上天竺法喜寺，中天竺法净寺，三天竺法镜寺，法喜寺位于穿过梅灵隧道往北的最高处，至法镜寺的方向是一路下坡，过了法镜寺就是灵隐寺了。除了大马路，近山一侧景色宜人的游步道将它们松散地串成条线，溪水潺湲，草木丰茂，即便是夏天，也是条清幽的路径，这小路上有商店饭店，有隐于一角的佛学图书馆，有僧侣漫行，有香客成群，当然还有熙攘的游客们，小路很好走，逛起来不累。
三间寺庙中数法喜寺最为出名，出名到了“网红打卡”的地步，它占地面积较其他两处更大，寺内建筑紧凑，落差也大，檐角参差错落，灰瓦黄墙，有着别样的素雅，据说它近两年翻修过，名气大涨。去法喜寺遇见过盛大的宗教活动，偷偷看过做法事的场景，也在春节期间跟朋友去赶过热闹，即便我不是信徒，每次进门也都会领三支清香，心无杂念地跟别人一样点香、四方拜拜、插到大灰炉里，像某种约定俗成的惯例。
法净寺是可以免费参观的，面积没那么大，游人也少了一些，同样的黄墙灰檐，建筑群的另一侧有不少空地还在新建，可能过个两年，它也会变得更加吸引人了吧。
法镜寺跟法净寺同音，为了区分，公交车报站都会加上前缀“三天竺”“中天竺”，而且法镜寺跟其他寺庙很不同的是，院内修行的师父是女尼，这个寺庙面积更小，楼阁也少，挺安静的，偶尔看到她们在院里穿梭来去，很平和静好的样子。
因为是走马观花，去参观过几次这三个寺庙的我仍不知晓它们建寺的来历，三寺似为一体，又独立分离，如今已然是一种烟火人间的亲近所在。
名山高僧，灵隐永福
灵隐寺的名气实在是太大了，全国范围内，人们能想到的前三名寺庙里，应该都会有它吧，因为济公的关系，孩提时的我就听过灵隐的大名，更在影视和故事里熟知了济癫那些斗智斗勇、劫富济贫的好玩儿行迹。
灵隐寺位于飞来峰下，游人进飞来峰景区要收一道门票，进灵隐寺要再收一道门票，初到杭州的我还没办理公园卡和寺庙卡（强烈安利这两种卡），只能先望好几十块钱的门票而止步。
后来进得景区，先去参观的是永福寺，比邻灵隐的这座寺庙位置更靠内、更隐蔽，造型也很古朴低调，周边植物茂盛，小溪细流，寺内一些木质的房子和小小的庭院精致典雅，有庭院深深的即视感，是个值得一再去细细品味的寺庙。
灵隐寺的气派则是和它的名气相符的，大门外正对的山壁上是一个接一个不同历史时期的雕像，山壁下的石径和石径旁的水流为雕像平添了趣味和韵味，此外的水亭、大石洞、锦鲤群、丛丛植物，都构成了门前的盛景。
进入灵隐，要沿着很多阶梯和山路一层层地往上登，一些老人家似乎是常年来烧香的，个个挎着土黄色的大布包，里面装着香烛、纸幡等物，她们走走歇歇，上到一处大的平台上开始拜佛点香，那里才是到最高处一半的距离而已，继续往上，有个很大的药师殿，殿内塑像庄严辉煌，灵隐寺内大殿的佛像都很高大逼人，又看起来是很崭新的样子。药师殿前装饰性的圆鼓柱子很抢手，总有人在那里用背部抵着石鼓轻撞或者上下倚蹭，应该是驱病的意思吧，在吴山景区的药王庙前也看到过老人这么做。
半途处有个专门讲述济公故事的大厅，一幅幅的巨大木板上绘着生动的传说，“酒肉穿肠过，佛祖心中留”的济公是僧侣中的另类，他破了很多戒律，也做了更多更大的好事，求佛的本质到底是什么？“时时勤拂拭”还是“本来无一物”？具象与本心，乃至发展成派系之争，反而让人迷惑。
千年延绵的香火，到底有没有告诉那些求佛之人确切的答案呢？
虎跑与弘一
在虎跑公园内，也有个济公塔，更为有名的，是弘一法师舍利塔，济公曾在杭州多个寺庙流连，处处留下美名，而从弘一法师的故事里，也能看到他与杭州一些寺庙的不解之缘。
虎跑公园内山泉、古木、寺塔都很有特点，公园纵深很长，林木参天，春花秋桂处处点缀其间，景色绝佳，所以这里也有着“梦泉”“虎刨泉来”的建寺传说，弘一法师在虎跑寺出家，如今还有复原的屋内布置供人们参观，往后山走，精巧的舍利塔矗立在一小块平地上，不时能见到有新献的花束摆放在塔前。虎跑寺的形制已分散开来，亭台楼阁、讲述弘一事迹的展览中厅、济公塔、观音殿都分布得很开，所以这片地方成了虎跑公园，寺庙反而像附带的一样。
杭州的很多公园和景区内都随处可见大大小小的寺庙，“南朝四百八十寺”的传统让曾经的南国香火繁盛到现在，成为一种文化、一种融山水自然和红尘人情于庄严法相中的和谐，只不过，对佛教没有什么太大兴趣的我并没有更加深入地去探究其中的奥妙，只是站在门外一窥的过客而已。
饮罢清风食素蔬
对过客来说，食物却是最能引发关心的，这么多的寺庙，自然形成了与其有关的饮食文化，比如随处可见的素斋素食，所以杭州对不喜食肉的人来说真是太友好了。且不说市面上各种档次的素食餐厅，自助的、全素宴的、高端到睥睨众生的，单是一些寺庙里，就有各种好吃的。
净慈寺近出口处的一间小房中，日常供应素烧鹅和油豆皮，逛完寺庙买上一些趁热吃，豆味浓郁，汁水满溢，咸淡正好，下次还想吃，只不过我看到独立于寺外的那间斋面馆却从来没开过门，也不知道疫情过后还会不会再对外开张。
法喜寺的月饼到中秋时节总是供不应求，去年有幸买到一些尝尝，苏式月饼，多种口味可选，饱满的馅料配上酥皮，小小一个可能都不够吃。据说法喜寺内也有价廉物美的素斋，但我又是从没见过它开放，只能留个念想了。
中秋节推出月饼大概是杭州各大寺庙的一个习俗，还有一个更为悠久的传统就是腊八节的施粥，在灵隐寺里有专门介绍其施粥历史和工序的内容，虽然没有亲见那个场面，但看过程就觉得很……可口，一定很好喝吧。
现在，当下的这个时间，因为疫情，杭州的全部寺庙已经对外关闭一段时间了，所以只能期待山河无恙、一切回归正常的时候，可以去寻觅更多的寺庙美食，听一听尘世凡俗中的梵音洪亮。
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