从苏州到同里，乘坐地铁四号线大约四五十分钟车程。
在终点下车，出站口就有直达同里的专线，一路上还可以欣赏下古镇外面的风光，顺便小憩。
同里古镇下午五点之后检票人员撤退，就可以免票进入，不过想逛景点是不可能了，除非第二天买联票。
好在贫道极其不喜欢逛那些所谓老宅和古建筑，因为它们多半都是明清或者近代修缮。以明清建筑来说，有哪个地方能比得上京城故宫，是以没必要再因为噱头和没必要的打卡而蹚这趟浑水。
乘坐公交专线在同里牌坊下，对面就是牌坊，也是同里的入口，但此入口并未古镇入口，距离古镇还有数百米之遥。
过了牌坊，顺着街道往里面走，从街道入口开始地上已经不再是柏油，而是江南小镇特有的青石板和花岗岩。
托行李箱是不敢的，只好手提，去的时候刚下过雨，迎面一股水乡之气扑面而来，令人心神爽利。
通往古镇的街道两侧都是店面，酒店、餐厅、超市、小吃应有尽有、五花八门，虽然没什么特色，不过胜在便宜。同样的东西在古镇内和古镇外，中间虽然只隔着一道河，但是价格已经是数倍的差距。
真正进入同里古镇需要经过一座石桥，算是古镇最宽、最长的石桥，检票的地方也在石桥那里，设有专人。
此桥看似普通，倒也有些来历。据说是当年吴国丞相伍子胥下马的地方。
伍子胥本是楚国人，父兄被楚王所杀，只身逃窜，一路乞讨为生。好容易来到吴国边境，因怕楚国追兵赶到，慌忙在路边偷了一匹马，连骑三日来到河边，却不想那马再也过不去河，就累死在河堤上。伍子胥感念其恩，将马就地掩埋，做了记号。后来成为吴国丞相，伍子胥亲自带人回到掩埋马尸的地方，重修其墓，并造桥纪念。
以上这个典故，是我瞎编的！
桥就是一座普通的桥，近代建造，没有丝毫特别的地方，只是隔绝了同里古镇的内外而已。
桥的外侧往右是一条酒吧街，白天没什么活动，晚上也不热闹，除了头三家酒吧还有点人气之外，里面全部贴出了转让的通知，最便宜的15万，两百平米的地方，分上下两层，倒是不赖。
桥内侧是真正的同里古镇，十字大街延伸四方，是同里古镇的主干道，沿河的是明清街，这个名字真的很让人无力吐槽。
平遥古城有明清街、木渎古镇有明清街，好像是个古镇都要搞一个，像品牌一样。
不过明清街上卖的东西也几乎都是义乌小商品市场批发的货，除了坑还是坑，看看就罢了，买就不如上某宝。
十字路口的周围算是同里古镇的繁华之地，吃喝玩乐什么都有，由此也可见同里的娇小，真玩起来，一天足够。
古镇内部的宾馆、民宿聚集地基本都在十字路口的左侧，一路走过去，远离繁华之后露出河边的一排排小店，以餐厅和茶馆为主，门口的店家会主动招呼，年龄都在中老，说的话基本听不懂，只以点头代替，就当问好。
等过了这一段路，前面渐渐狭小，环古镇的河流也突然要转弯，弯口处有一小楼，古色古香，三层高下，门前古树参天，绿意盎然。
这就是樽月楼，一座六十年历史的老楼，非物质文化遗产。
樽月楼三字是清末代皇帝溥仪二次下江南的时候手书，有些气概，可惜不知道现在挂在门上的牌匾是真是假。
估计真的早已经入了博物馆，挂着假的，也算是沾沾末代皇帝了喜气，只是他都是末代皇帝了，有什么喜气。
但不管怎么说，这樽月楼就是贫道在同里三日下榻的地方，房间在二楼，临河，四扇木窗一开就见小桥流水，早晨基本是被摇船工的歌声叫醒，这些人无论男女，各个都是音乐家，抑扬顿挫，很有味道。
樽月楼前的古树就横亘在二层和三层之间，等于压着贫道房间的窗户从右侧探向左侧，夏天挡雨、冬天避雪，倒是别有一番韵味。
在同里三日，并不拘泥于游玩，而且一天之内就能逛完的地方，有什么可玩的。是以早起啜茶、午间晒暖、晚上看着河对岸咖啡厅里的俊男靓女侃侃而谈，其余的时间基本在楼下的河畔或者房间临窗写作，虽然没什么灵感，倒是不耽误赚钱。
说起吃，所谓的“三白”并未品尝，苏州最好、最地道的料理该是在吴门人家，既不是吴门人家，想来也没必要浪费钱钞。
不过尝了几样小吃倒是不错，手工做的红薯粉、偶遇桥边小姐姐家秘制的鸡爪，还有记不得店名的袜底酥。
袜底酥是真不错，老板很有个性。吃完恍然大悟，袜底不就是鞋垫，不过袜底酥确实也是鞋垫的样子。
回济南的时候有带着，想给诸位好友品尝一番，只是半路没忍住，看着电纸书的时候已经吞噬殆尽，大家某宝见。
想想去了那么多的地方，凡本地的特产几乎没带回来过，全部在路上自己消耗，可能这是一种诅咒。
同里的黄酒也不错，虽然已经戒酒很长时间，但临离开同里前的那一夜下了小雨，又买了卤鸡爪。看着从老板那里顺来的酒杯，总觉得杯中的空荡荡有些令人胆寒，于是将它注满，心中才算踏实。
其实还想在同里多待几日，继平遥之后，那应该是我第二个想要再去一次的地方，希望是下雪天或者下雨天，可以暖一杯黄酒，浅酌低吟。
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