饺子里的冬至

饺子里的冬至

古人讲：阴极之至，阳气始生，日南至，日短之至，日影长之至，故曰“冬至”。

冬至，俗称“冬节”“长至节”或“亚岁”等。冬至是农历二十四节气中一个重要的节气，也是中华民族的一个传统节日。冬至为“冬节”，所以被视为冬季的大节日，在古代民间有“冬至大如年”的讲法。古时候，漂在外地的人到了这时节都要回家过冬节，所谓“年终有所归宿”。古时有“冬至一阳生”的讲法，也就是说从冬至这天开始，阳气慢慢开始回升。

"冬雪雪冬小大寒"，随着节气的递进，冬天也就越来越有冬天的样子了。气温越来越低，天气一日冷似一日。"大雪不封地，过不了三两日”，如此，数九隆冬，朔风凛冽，大雪纷飞，一派颇有气势的北国风光。

饺子里的冬至

在我国北方，吃饺子的节日，春节算一个，冬至算一个，可见，冬至，在中国人心目中的重要地位。

“冬至饺子夏至面"。相传是东汉末年由我国医圣张仲景见很多穷苦百姓忍饥受寒，耳朵都冻烂了，于是发明了“祛寒娇耳汤”，用羊肉、辣椒和一些祛寒药材在锅里煮熬，煮好后再把这些东西捞出来切碎，用面皮包成耳朵状的“娇耳”，下锅煮熟后分给病人，每人两只娇耳，一碗汤。人们吃下祛寒汤后浑身发热，血液通畅，两耳变暖，病人的烂耳朵就好了。这种食物就称之为“饺耳”、“饺子”。

小时候，冬至吃饺子，自然想不到还有这么多说法，只贪恋寒冷的冬日里吃饺子那融融的暖。那时候，家家经济困难，一年中吃饺子的时候少之又少，但冬至这顿饺子则是少不了的。

冬至是农闲时节，白菜是现成的，早在地窖里等着去取。面，也已在面缸里期待与冬至的重逢。肉是需要到集上去买回来的。父亲买回的肉，是用麻绳提回来的。当然，一定买不多，钱是紧的，一大家子人，人情世事，柴米油盐，百门儿得花销，不节俭根本不行。

冬至的饺子，鲜味儿浓浓。新鲜的大白菜，还散发着泥土的气息，刀与板亲密的契合，白菜也乐意为冬至而奉献，由一片片变成一丁丁的白菜碎，再加了拌了酱油的肥瘦搭配的肉丁，葱花作点缀，咸盐适量，馅料完成。当然，早年间，鸡精味精的还未插足饮食，冬至的饺子馅纯绿色自然无任何添加，但那鲜香美味，足让人回味无穷。

我家包饺子这道工序一直是母亲的专利，大嫂嫁入我家后，也是当当母亲的副手，和面，剁馅。母亲捏的饺子肚大，边小，馅多，摆在盖垫上时也很大气，漂亮。

而我学着包饺子后，包出来的饺子总是不均匀，肚一边大一边小，而且饺子翅翘得太大，装馅就少。所以，同样的面皮，同样的馅料，可饺子吃起来自然比母亲包的饺子逊色不少。

现在回想起来，让我想念的不仅是母亲包的冬至饺子的鲜香，更是一家人围在一起吃饺子时的气氛。满屋缭绕着热气，一家人团团围坐在摆在炕上的饭桌边，吃饺子，话家常，暖意融融的画面曾无数次定格在我脑海里。

岁月变迁，流年易逝，母亲已不在。不变的是，现在，每年冬至，我也照例吃饺子，这饺子，是婆婆包的。也是一大家人围在一起，也是其乐融融。每当此时，我照例会想起有母亲在时的冬至，想起母亲包的冬至饺子的香味，那是与我吃过的别的饺子不一样的味道。

让我糊涂的，是饺子藏在了冬至里，还是冬至藏在了饺子里?似乎，我更愿相信，是冬至藏在了饺子里。因为——

饺子里的冬至，有阳光的味道，有泥土的气息，有袅袅的炊烟，有蒸腾的热气，有家人的欢乐。

饺子里的冬至，是一帧帧流年的记录片，是一份永久温暖的回忆。