单县羊汤记

东北铁锅炖哪家最正宗？川渝火锅谁家最传统？美国加州到底有没有“牛肉面大王”？龙江特色菜与俄式西餐究竟是什么关系？似这类从无公论，众说纷纭的话题，关于单县羊汤的猜测亦位列其中。

初识单县羊汤，始于十数年前开启的秦皇岛同学会。模糊记得当地朋友倾力推荐的必吃早餐，其一是羊汤，其二便是驴火。众所周知，餐饮品牌常有“李逵李鬼”之争，在当地，汤馆便是“胜江”、“春江”以及“某江”的竟相正名与民意评判。至于为什么淡化了源发地单县的概念，我想既有本土化融合消弭也确有改良必要吧。

甭管什么江，只要每年夏天在秦皇岛聚上几天，就必须抽出一两个早上相约去汤馆用餐，即便头一晚喝酒或打牌到深夜，哪怕入住的海景大酒店自助餐不赖。有时我们也戏说，哥喝的不仅是滚烫的羊汤，更是汹涌的情怀。

本地新张的汤馆

除了轻车熟路，那些回头客众多、生意兴隆的汤馆，大门口腾腾而出的白烟(其实是蒸汽)和络绎进出的人流，便是招揽顾客最好的“幌子”。从早上六点钟直到上午九点后，在北方旅游城市的夏日，总有携亲带友或慕名而来的食客纷至沓来。这等快餐店最让老板省心之处在于，几乎没有人挑剔环境和服务，等位、拼桌、挤凑都是常事儿，张口就点和自己动手的，不用说准是熟客。

在熙攘嘈杂的氛围里，有座位的或低头啜饮，或翘首顾盼；好不容易占到位置的扯嗓挥手地召唤同伴；仍在眼巴巴守候的和差不多要吃完的一坐一立，偶而对视的目光中闪躲着不约而同的歉意。似乎在这样一间几十平米的店里，只有座无虚席且人来人往，才完全符合热烈浓郁的烟火气息。

不论是碰巧来了就有座位还是等靠了半天才坐下，当一碗碗各依惯常口味的羊汤置于嘴边，才是对空辘肠胃极大地熨帖。满当当的碗中，奶白色或黄白色的原汤阵阵散放着臻鲜、醇厚、绵润的滋味，漂浮的葱花香菜沫儿夹杂出混合的香气，闻上去诱人口水，喝起来欲罢不能。我一般是淡淡地先尝上几口，然后再依次拌入胡椒粉和辣油，有时也调合点儿盐。而不同的汤馆创意搭配的烙饼、烤馍、烧麦甚至馅饼，我以为不过只是充饥果腹的附庸，绝不能喧夺羊汤的主位。

传统整洁的档口

在秦皇岛之外，我陆续品鉴过乌鲁木齐、西安、洛阳、大同、廊坊等北方诸地还有本埠清真或大众口味的各色羊汤，唯独还没有去过单县。尽管如此，我倒有一种大胆假设，即当某一天我有机会身临其境，去喝上一碗地道的单县羊汤，那久而久之适应了各种“赝品”的味觉，是否会暴殄天物，还会有惊艳之感吗？

当然，也许那种百闻不如一见、慕名未得终偿的悬念，吊足了我的胃口，加码了我的期许；也许我心目中奉若神话的单县羊汤，仅仅只是当地风行街巷的民间小吃而已，并不能承载于秦皇岛故地由好兄弟陪伴的悠重情感；也许这只是有如去成都双流吃麻辣兔头、去南京秦淮河吃鸭血粉丝、去上海南翔吃蟹粉小笼、去广州黄埔吃深井烧鹅一般简单而朴素的美食愿望，什么时候达成都行，能不能满意也无所谓。

形似神差的羊汤

冬令进补，说归中午。北方隆冬的四九天，我满怀期待地步入一家新张不久的“单县羊汤馆”。店面环境挺不错，店员服务也够热情，可就是，羊汤口味差点儿意思，份量也不大气。我照例点的加厚羊杂汤，结果汤也寡，羊杂也不多；另外依我经验，汤水这类吃食切忌抠门儿，担心浪费可分设大、小碗。作为一家新店，若做不到以质量求信誉，恐怕无以行稳致远喽！

华夏饮食源流丰盛，风味迥异，鱼羊为鲜，各有拥趸。就算钟爱鱼肉和羊肉的人不在少数，也未必能够遍食天下鱼羊而悉数笑纳。

一碗羊汤，扯闲扯远；小可愚见，不端勿烦。