我食人间烟火

大理北路有家羊汤馆，去那里吃早餐需要排队，浓郁的汤水，煮的恰到好处的羊杂，再撒上些细碎的葱花香菜，一碗热气腾腾的羊汤麻利出锅，再点上一份饼丝，在凛凛寒冬里，如此简单便可寻到烟火的踪迹。

如果再往碗里加些韭菜花和辣椒粉，舌尖的触感会更加丰富，吃到酣畅淋漓，就会忘掉矜持，一边擦着鼻涕，一边端着空碗再去要点清汤。

在这里吃早饭的人，是没空去注意旁人的。

一个人出现在长长的餐桌前，也不会觉得突兀，在食物的慰藉下，我们都可以舒展眼角眉梢，手持汤匙和筷子，就像变成了庇佑自己周全的武器。

我们从食物中得到力量，也从中品味人间冷暖，酸甜苦辣，有时候，改变我们的，仅仅是一蔬一菜而已。

走出羊汤馆，初冬的气息被消解的只存下景象，挂在枝头的枯叶随着风轻轻晃了晃，仍旧没有坠落下来，放晴的天空并没有因此笼罩更多的情绪，好像这里只见天地，不见行人。

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每到冬天，就格外喜欢这些沸腾的汤汤水水，上大学的时候，冒着胶东半岛的大风雪，也要走进一家火锅店。

而特殊的地理位置，决定了当地的饮食习惯，学校附近有很多韩国人开的小店，十几块钱可以吃到店里的招牌汤饭，小菜吃完了还会免费给你加。

也是从那时候起，我对韩餐有了特殊的情结，惠丰湖附近有一家符合我口味的韩式烤肉店，点套餐会赠送香甜的南瓜粥，肉是服务员给烤好端上来的，似乎并不适合冬天去吃，因为吃到一半，就都凉了。

大概也是因为如此，这家店在某个冬天关闭了。

我又开始去寻觅新的韩餐馆。

泡菜锅，石锅拌饭，味蕾的反馈并无不妥，但总觉得缺了点什么。

或许缺的是那个站在小店门口笑着用韩语打招呼的中年女人，缺的是那依赖于土地的别样烟火。

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​有时候我也会和朋友讨论唐山的饮食习惯，唐山人好吃，遍地都是大大小小的餐馆，但貌似并没有吃出什么特色，不同的菜系在这里交汇融合，形成了具有包容性的口味。

去了两次湘菜馆，都没能喝到桂花酒，倒是对那里的炒腊肉情有独钟了。

几片蒜苗或葱花，夹住一片腊肉送到嘴里，有着烟熏火燎之后的味道。

与食物的相遇，很多时候，也是缘分。

也许就是在公交车上的匆匆一瞥，便窥见了店里的新鲜食材，从此就在心里种了草，心心念念直到去大快朵颐为止。

运气好的时候，还可以遇见刚烤好的酸奶巴布罗，松软的面包裹着香滑的酸奶，咬上一口就沦陷，永远来不及第二天当早点。

大约是在滚滚红尘中最易看透世事，某些做餐饮的男女，并不受制于生意，打烊、不出摊，都是常有的事。

比如小吃街的锡纸金针菇，我就眼巴眼望的等了好几天，当你很想吃某一样东西的时候，往往它是用别的无法替代的。

金针菇、鱼豆腐片、粉条用锡纸包裹好，加水，隔着铁锅用火加热，再佐以特制的调料，撒上小米椒，一份滚烫的吃食装盒带走，回到家撩起头发，连汤都喝的一滴不剩。

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冬天除了火锅、炖菜、汤饭，甜食也不能错过。

甜可以让人心情愉悦，小区门口冰糖葫芦的小摊前面总是有围着的人，卖糖葫芦的小伙儿一边熬糖，一边往铁板上摔打裹上糖的串串，开口山楂去核加糯米，再包裹上厚厚的糖，既可当零食，又可当饭吃；而炒山楂、炒山药豆，则显得更随意，买上半斤，边走边吃，无所谓终点和意义，似乎又找到了童年的欢乐。

麻辣香锅也是很适合冬天的食物，用麻酱加辣椒花椒炒制的香锅，在麻和辣中间，带着一丝丝的香甜，每次我去都要提醒老板冰柜里的五花肉该加了，炒完会加一点花生米，米饭免费，我会厚着脸皮要两份，有时让自己吃一顿饱饭，比得到些虚名还要让人满足。

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​食物可以让人幸福，穿梭于市井里的烟火气中，我们爱上一个地方，大多需要认可它的饮食习惯，更需要有一起品尝美味的人。

《风味人间》之所以得到高分评价，不仅仅是它对食物本身的探索和镜头把控，更难得的是，人类的情感串起了不同的风味，先有落地生根，再有肴变万千。

一起吃饭，是维系感情的重要手段。

或酒后吐真言，或帮你盛一碗汤羹，亦或是什么都不说，只是单纯的想和你一起吃吃饭，听听闹市中人来人往的故事，都会让我们消除疲惫，得到口味和想法的共鸣。

而回家吃饭，对游子来说，无疑是最好的年终礼物了。

我妈擅长包饺子、烙肉饼。夏天的虾、蛤蜊等，可以把肉储存在瓶子里冻上，冬天拿出来化开，包饺子还是很鲜的；她还喜欢煮酸梨，加红枣、冰糖、山药，煮一锅，亲朋好友来了她会送一大碗。

这么说来，冬天不仅没有食材稀缺，反而多了很多处理食物的花样。

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很多不认识我的人，喜欢管我叫文艺女青年，文艺俩字总让我觉得不那么接地气，我食人间烟火，并以此为乐趣。

并不是所有人都该志向远大，更不是所有人都必须高高在上，于平凡之中找到自己的心之所属，就像《小森林》里女主说的一样：希望每个人都有属于自己的小森林。

唯有美食与爱不可辜负，而美食本身，亦是我们对生活源源不断的热爱。