文|兰花草
我对猪肉历来是排斥的。
在一起吃饭点菜，但凡看见菜单里带猪肉的，我一定会绕道，很多人不解，会问，“难道你是回民？”
我故作委屈状，我怎么可能是回民，我可是正宗纯种的大汉子孙好不好？
说起原因，一则大概就是小时候普遍穷，只有过年或者大办喜事的时候才能吃到猪肉，在别人都在说猪肉是美味的时候，自己也夹了一块放到嘴里，不料却咬不烂嚼不碎，满满的滞留在喉咙里，想吐了吧，怕被大人骂，咽下去却是痛苦的，为了回应长辈殷切的目光，小时候的我竟然那么“懂事”，闭着眼睛硬是生生给咽了下去，但是因此也留下了阴影，只要一看到猪肉片子全是大肥肉，就想起来小时候那难堪的一幕。
二则，后来上了中学，每天都要到食堂买饭。每次一到大厅门口，迎面就奔涌过来一股老猪油的味道。开始的时候还能忍受，但是时间久了，那股猪油味开始在我喉咙作梗，继而又使我联想到了猪圈的味道，每次闻到我就恨不得马上逃离。
所以造成，但凡聚会的时候点餐，我都会提醒一句，尽量不吃猪肉，如果有带猪肉的，做的不要带猪油味也凑合，或者，干脆不要让我知道有猪肉。
直到遇到了把子肉。
大米干饭把子肉
那时候在玉泉森信上班，中午跟同事一起出来拼饭，很偶然拐到了附近一处比较隐蔽的巷子，原来是一家老济南的“米饭把子肉”。
说起“米饭把子肉”，我是只知其名，因为这是老济南的传统名吃，满大街都是各种招牌。不曾吃过，因为我对猪肉的抵触心理，虽然都说这是用上好的五花肉做的，看到黑乎乎里透着红的样子，用蒲草捆在一起，好吃吗？
我非常不理解，那些热爱肥肉的孩子们，怎么忍受肥肉在唇舌之间的那种滑腻腻的刺激，如同我不理解，买肉夹馍还有要纯肥肉的，全是油啊，肉呢，也太不实惠了吧？
小伙伴们其实知道我在吃方面，口味比较叼的特点，但是这次在同事的怂恿下，我也点了一块把子肉，要了一份米饭。
惴惴然尝试了一小口，咦，还不腻！
有了第一口的基础，再咬一口，哇哦，口感酥烂，入口即化，先前我担心的那种咬不烂，嚼不碎的状况完全没有，并且满口醇香。
我开始大胆了起来，再下去一口，瘦肉部分也不柴，并且在汤水的滋润下，味道香浓。
我竟然才知道把子肉原来这么好吃！
一顿狼吞虎咽，一份大米干饭把子肉就被我干掉了。从此我一发不可收拾，只要有机会，我就光顾这家店，不光点了把子肉，连他的搭档诸如酱鸡蛋、酱豆角、酱海带、酱辣椒、四喜丸子、炸豆腐、炖土豆都轮番成为我碗里的美味。
我不光自己吃，我还拉了的小伙伴一起来。
原来这些年我一直错过了，我要弥补。
传统的招牌、传统的菜式，把子肉的小店并不起眼，却吸引着周边很多市民来吃饭。小店门外的空地上，有时候也支起了矮桌。快到中午，顾客多起来的时候，队伍都排到了店门外面，矮桌上几乎满客。
吃到了好吃的东西，习惯性的八一下来历是我喜欢干的事情。
一片肉肉也有自己的悠久历史。把子肉的来历，据说与古时的公祭有关。说是古人公祭之后，要把祭祀用的肉切成长方块分给参祭众人，由于这种长方肉块分割时必须扎缚上青蒲草或马蔺草，形成“扎把”的形式，故称“把子肉”。参祭的人把这些肉拿回家用酱炖着吃，渐渐就有了把子肉这种特定的美味吃食。
不吃把子肉不要紧，自从吃开了这道美食，我开始爱屋及乌，对跟这道菜有关的都开始接受了。经常看到，不足50平方米的小店内，一张大案板，上面摆满一大簸箩蒸好的米饭，旁边一个大桶内，一块块炖得油汪汪的把子肉浸在冒着热气的肉汤里。
把子肉搭档
一块把子肉、一个酱鸡蛋、一块炸豆腐，再加一碗浇了肉汤的白米饭，这就老济南人的一顿午饭“标配”。这一顿饭不过10来块钱，却吃出了老济南上百年的滋味。
把子肉讲究用酱油来烹调，不放盐，不加糖，在只有酱油八角的高筒瓦罐中炖熟，火候足到，一起封，香气四溢。
很多陈年老店，都是靠这一道菜的手艺，世代传承。现在随着生活节奏加快，很多的招牌店慢慢变成快餐店，如果想吃到正宗的，还要走街串巷的寻找。
把子肉很普通，它比不上红烧肉的口感精致，也比不上九转大肠的卖相华丽；把子肉也不普通，它是济南的美食代表，是济南人忘不了老滋味儿，也是济南最原汁原味的美食回忆和传承。
我是喜欢把子肉的。
我曾经错怪了这么多年的猪肉，就这样子逆转了。
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