穷不可怕，可怕的是穷人还爱玩！一边嚷嚷着没钱，一边倾囊而出，锁上门，背上帐篷，出门旅行......回来秋后算账，虽然买的是便宜机票，住的是帐篷睡袋，吃的是农心面条，怎么还花了那么多钱？！
不过仔细算来，这7天的旅行，准备这的兴奋与患得患失，七天中无处不在的震撼和难以名状的感动，七天后的怅然若失的心满意足——秋后算账，那份收获的喜悦与支出无关。今天，即便是抱着这七天中的点滴回忆，我们都能嘴角上扬地进入梦乡。
这里是大峡谷，所以任何华丽的语言在这里都失效。日落西山，千沟万壑间，是光与影的游戏。
Zion印象
Zion国家公园（Utah）成立于1909年7月31日。Zion最早是摩门教发现的，这里就是他们眼里的世外桃源，不谙尘世的安全的庇护所，不假人工痕迹的上帝的宫殿。不过，要说这摩门教可真不傻，先是倡导一夫多妻，然后找到Zion这样一个安静美丽的村庄开创田园诗一般的生活。
时间在Zion似乎放慢了脚步，美丽与安详是Zion最大的特点，空气是懒懒的，岩石是懒懒的，连河水也是懒懒的。静谧而温润的空气，红土铺设的道路，Virgin River流淌在粉红色山谷之间，驼鹿（Elk）长耳鹿(mule deer)悠闲地出现在任意角落。就在Zion，让我们放慢脚步，享受这片刻的宁静。
1904年，美国探险家Frederick S. Dellenbaugh的油画Zion Canyon在圣路易斯国际展览会上展出，没有人相信画中的景色是真实存在的
我们在晚上到达预定的守望者Campground，走出营地就是免费的shuttle接驳公园里面各个景点或者公园外边Village。Shuttle单程45分钟，我们直接坐到了最远端的Temple of Sinawava, 然后一路往回走，累了就跳上shuttle坐一段。
坐上shuttle的时候，我们惊奇地发现上来一队人马。人手一支比擀面杖细点儿的棍子。说是登山杖吧，好象粗了点儿，他们的装束也都类似，一双黄黑相间的鞋和一条大黑裤子。奇怪的是，他们上来以后并不太说话，下车的时候也是等我们都下去以后才集体下去。看他们跟男女老少都有，最小的还扎着两个小辫子的小丫头，又不禁好笑，莫不是丐帮大会，重选帮主？他们和我们一起在shuttle的终点Temple of Sinawava下车。走在轮椅都能走的riverside walk上，我们还嘲笑着丐帮的老少，至于吗！这么好走的路拿那么粗的一个打狗棒！等我们到了trail终点，发现virgin river不再是在我们的旁边，而是横在我们面前，而丐帮的老老少少眼都不眨一下就往河里走得时候，我俩笑不出来了，原来这里就是著名的the Narrows的入口！在水里hiking，河就是trail，湿滑的石头，涌动的河水，流滑的沙子就是每一步的组成，最深的地方能达到腰部，一般的地方也就是到脚踝或者小腿，那条打狗棒是一定需要的了！防水的鞋也得要！叹啊！叹啊！在狭窄而扭曲的岩石间，在光与影的游戏里，逆流而上又顺水而下，想想都酷！
没走成river hike， 但Zion之美依然无所不在，请顺着我们游走的路线，跟我再重温一次Zion里的每一分钟：
Riverside Walk，往返3.2公里的山水长卷，可能是Zion公园里最简单最迷人的一条小路。沿着VIrgin River一路蜿蜒向北。蓝色的天，绿色的树，红色的岩石，静静的河水，偶尔有游人悄悄举起相机，给在路旁吃草的驼羊偷拍上一张像片。除了大自然的呢哝，这条小路没有别的声音。
Angels Landing是Zion公园里面比较著名的一条登山路，含义是只有天使才能到达的地方。一条往返8公里的trail可以达到峰顶（平均坡度11.32%），据说在顶端俯视整个山谷有一种不寒而栗的感觉。
Angels Landing和后面的大白王座（Great White Throne）
Hidden Canyon，往返只有3.2公里的Trail，平均坡度16.18%。整个的峡谷的景色一般，乐趣在于不断征服挡在峡谷中的石壁陡坡。
接近Hidden Canyon顶trailhead的风景最动人，曲线营造的美，时间与空间的似乎扭曲在一起
Bryce NP印象
从Zion往Bryce开车，要经过一条1.71公里长的隧道（Zion – Mt Carmel Tunnel ），这是一条花了50多万美元在山里凿出来的洞。车穿行在隧道里，感觉是通行在时间隧道中，除了一楞一楞的光环扑面而来，没有出口的方向，不知道下一站停靠是侏罗纪还是新生代。
Bryce是一条狭长地带，贯穿公园的是一条18英里长的公路，13个观景点沿途分布。如果用走马看花，下车照相的办法，2个小时就能看完所有让人瞠目结舌的奇景。我们按照公园的建议，直接开车到最南端也是海拔最高的的观景点Rainbow and Yovimpa，然后往回一站一站地停车、感慨、并逐渐审美疲劳。等我们抵达Bryce Point的时候，我们终于明白了从“最远端往回开”这一建议的用心良苦。如果先去了Bryce Point 和相邻的Inspiration Point, Sunset Point, Sunrise Point，往后再看到什么奇观美景都将黯然失色。大自然的鬼斧神工在Bryce Point得到了淋漓尽致的体现。
在Bryce Point的边缘，一股浓厚的战阵气息和威慑力扑面而来，观者凛然震竦，只剩一句疑问：我们在哪里？这里明明是战神踌躇满志的点兵场，是李世民气壮山河的《秦王破阵乐》，是秦始皇耗时10年修建的8000地下兵团。酷！时光雕刻的Bryce，轻而易举地实现了秦始皇“示强威，服海内”的理想。
去Bryce，即便你再没有时间，也一定要抽时间去走一走这号称the world Best 3 miles的一个trail loop：Navajo Loop and Queen's Garden trail。我们完成这个loop后由衷地感叹，不愧是号称the World Best！从站在高高的峡谷边缘，俯视老天的作品，除了感叹自然的鬼斧神工与无以伦比，只能更加觉得纵浪大化中的卑微与渺小。在Bryce最中心的谷底游走，一路行走一路欣赏，完全与众不同的hiking体验，与其说是hiking，不如说是发现。我们一会儿穿行在Hoodoos的脚趾之间，一会儿爬到Hoodoos的肩头，和他们玩peek-a-boo的游戏。和我们的无聊骚扰相比，Hoodoos更擅长用布阵来展现他们的恢宏与大智慧。一堆Hoodoos布列如星，变幻无常，时而纽约曼哈顿，时而古罗马斗兽场，时而德国新天鹅城堡，时而意大利比萨斜塔，时而西藏布达拉宫........Hoodoos变幻出各种各样奇观美景，想挽留我们在粉色的峡谷中。4点半，我们才不得不从高耸入云又狭窄如隙的华尔街钻了出来，从神的游戏场返回真实的世界。
Trail状况：不管怎么走都是先下后上。Peek-a-boo loop和马队共用，有缓坡、也有连续的大回转
接下来马不停蹄地往下一站：大峡谷北缘挺进。Grand Canyon，我们来啦！
“我要从南走到北”，我还是从北走到南？-Grand Canyon终极印象
Grand Canyon国家公园(Arizona)成立于1919年1月19日,分南北两个Rim，南缘和北缘，直线距离16公里，trail距离34公里（South Kaibab和North Kaibab），开车距离356公里。三个数字列出来，是不是让人特羡慕飞鸟？
被称为美国国家公园之父的John Muir，用他毕生的精力推广国家公园的概念，从1864年Yosemite第一个通过美国国会立法，不许任何的商业形式开发，到1872年第一个国家公园Yellowstone的成立，100多年过去了。当人们对19世纪70年代卡特总统批准建立的5千6百万英亩的阿拉斯加保护区不再哗然，当1995年野狼重返黄石国家公园，人们奔走相告世界上第一个国家公园终于重现旧貌的时候，当我们现在、或者100年、200年以后还有机会看到这些原汁原味的自然景观的时候，我们必须承认：国家公园是美国最棒的一个做法。
无数人都曾经说过，用再好的照片或文字来形容大峡谷都是徒劳与失败的，John Muir说，不管你走过多少路，看过多少山川，你都会觉得大峡谷似乎只能存在于另外一个世界，另外一个星球。大峡谷是五彩斑斓的。而这些斑斓的层层断面背后，是上百亿年的故事和沉积。 不知道造化如何把如此丰富的颜色有条不紊地糅合在一起，也许根本，大峡谷就是地球本身的一本日记。
大峡谷是无以伦比的。站在峡谷的边缘，看着峡谷里面的千沟万壑，裂缝遥无尽头。
大峡谷是浪漫的：诗人说，写一本诗集，就像把一片玫瑰花瓣撒向大峡谷的谷底，静静地等待回音（Writing a book of poetry is like dropping a rose petal down the Grand Canyon and waiting for the echo. ）。在我们的眼里，即便哪里也不去，就守在峡谷的边缘，从第一缕霞光到一轮明月升起，静静地凝望着不同光影下峡谷的变化，就是浪漫。
Grand Canyon的夜晚是迷人的。我们去的那几天，没有满月，但满天繁星低垂，躺在帐篷里往外看，每一个树梢都挂着星星。天幕就是一张清晰的星空图，这时真有些后悔没多学点天文知识，看看我们的星座在哪里守候着我们。满月的夜晚，公园Ranger Program中更有ranger带领的Full Moon Walk的活动，据说这个活动太受欢迎，所以不给预定，永远是先到先得。毫无疑问，月色中的大峡谷当更是别有一番风味。
大峡谷的南缘也是个狭长的公园，靠免费的shuttle接驳。从西到东一共有三条loop，最东边的绿线是Kaibab Trail Route，要去Kaibab Trailhead，一定要乘坐这条线路。中间的蓝线Village Route基本就是把lodge和campground的人们送往Rim Trail上的各个观景台。我们是沿着Rim Trail从Informaton Plaza一直走到Yavapai Observation Point，然后坐车回来。如果晚上还想“大峡谷调情”一下，还能坐蓝线（至晚上10点）去著名的Bright Angle Lodge的酒吧听听现场音乐，或者去更富贵的EI Tovar的吃上一顿晚餐（预定Lodge的网站是www.grandcanyonlodges.com ）。最西边的红线是去Hermit Rest Route，把到Hermits Rest的Rim Trail上各个珍珠（观景点）串了起来。这条路私家车不准通行，但Hermits Rest却是一定要去的，所以，要不步行，要不就上车吧。
Buddha Temple & Cheops Pyramid From Yavapai Observation Station
大峡谷是这样一个地方，一辈子要去一次，但有人去一次就足矣，有人从此就不断地被大峡谷召唤，去了又去。我们从大峡谷回来的路上，已经开始思考什么时候再去的问题了。大峡谷，我们会再来的！
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