我想，在过去那个物质极为匮乏的年头，这是母亲能够给予我们最好的食物和爱了吧。
记得小时候，一到了秋冬季节，地里的蔬菜除了白菜秧子，喂猪的牛皮菜，便是打了霜的老红薯藤。
每到这个蔬菜青黄不接的时候，母亲总是为每天晚上的饭菜发愁。在那个物质匮乏的年代，在母亲眼中，没有什么比能让一家人吃饱肚子更重要的事情了。
在传统农忙“双抢”时节，是母亲一年中最忙的时候。当夏季成熟玉米收获后，母亲会拖上全家人，把老掉的玉米秆砍掉，用老牛将地重新开耙，种上一茬豆类。
大概有红豆，白豆，黑豆等等，不一而足，也没有严格规定非要种什么豆类，因为家里所种的豆种，本就是农村自留多年的本地种子，谈不上优选品种，能结豆子就是好种子。
从豆苗长熟到收获豆子，大约持续几个月时间，其中打理和收割晒干过程暂且不表。
今天主要聊聊吃豆子火锅。(姑且这么称呼吧)豆子火锅是我儿时记忆中一种难得的美味佳肴。煮豆子最重要的一步是要浸泡，非得提前浸泡上半天左右。
从米缸里量好当年新打的豆子（一般是量米竹筒的一半就够了），放在淘米水中清洗，沥干，然后再注入清水浸泡一至数小时。
经过充分的浸泡，让原本干瘪的豆子吸足水分，变得饱满清脆。临近傍晚做饭时间，母亲便把事先泡好的豆子，倒入釜中，盖上锅盖，剩下的任务便交给我，生火慢熬。
这个时候的我虽然早已饥肠辘辘，却也不敢有半分马虎，从生火到把豆子熬熟，半步不离灶前。
等到把豆子熬熟，天早已黑下来，屋外伸手不见五指，这是全家人一天最幸福的时刻。忙碌了一天的家人拖着疲惫的身体，回到拥挤昏暗的老屋，终于可以坐在一起，一边烤火吃饭，一边谈论村里的趣事或者农耕安排，规划来年的生产前景。
釜中熟透的豆子，已颗颗爆裂开来，像爆米花一样，爆开的豆子，把原本的清水汤汁，染成了豆子的颜色：如果煮的是白豆，那今晚的汤汁是灰白色的，要是红豆，那汤汁必然是深红色的，黑豆火锅就是一锅黑汪汪的黑水。
其实说是火锅，锅里除了豆子，啥也没有，要是赶上不是很干旱的年份，菜园子里会种有小白菜，那么小白菜就是豆子火锅最好的配菜了。但是很多时候，是什么都没有的。
那为什么还叫它火锅呢？因为还有一样独一无二的秘制调味品：炼猪油。洁白如玉的猪油散发特有的荤香味，确立了我童年里对美食的定义，这世界上没有什么东西比猪油更香更美味的了。
以至于在我成年之后，还是对猪油情有独钟，隔三差五总会自己炒上一盘猪油炒青菜解馋。
在灶火慢慢变小时，母亲会从橱柜顶上，小心翼翼地捧下一罐猪油，用炒菜铲子，轻轻刮下一层洁白的猪油，放入锅中。原本带有豆子苦涩气味的火房，一下子填满了猪油特有的香味。原本就要饿得不行的我，不禁狠狠吞了一把口水。
最妙的是，要是这晚上的猪油里夹杂着几片油渣，经过豆子汤汁的充分浸泡，咬上一口，唇齿将满都是油渣特有的焦香味儿，简直人间美味。
在寒冬腊月里，一家人其乐融融，挤在昏暗灯光的火房，一边听着屋外北风凛冽的呼啸着，一边围着灶台，吃着甘甜醇厚的炖豆子，这是我童年里印象很深的温馨记忆。
再到后来，随着年纪的慢慢长大，日子也越来越好，母亲也就很少煮炖豆火锅了。但它在我珍贵的童年记忆中，一直挥之不去。它一直伴随着逝去的岁月，与我同行，同行在离故乡越来越远的道路上。
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