觅食之旅

作者: 何如意 | 来源:发表于2017-08-12 21:37 被阅读0次

一路觅食到宜宾,窗外金沙江和岷江奔腾不息。来不及欣赏千里长江第一城的景色,找碗面吃才是正经事。听一位本地朋友讲,有次在东北吃到宜宾燃面带起思乡之情,找来老板一问果然是四川人。两人大有他乡遇故知的感慨,一番探讨后都觉得燃面的味道是有了,却差了在市井深处,端着碗看老头老太太们逛菜市,和菜贩们讨价还价的闲情。

这家叫“千麦香”的店便藏在市井之间,过去时已是上午10点,人流渐渐少了,但还是得小心走路,若是踢到菜贩的篮子,他骂你你也听不懂。坐下自然要点招牌来吃。宜宾燃面打头,泡椒牛肉面殿后,再来一碗带汤的红烧牛肉面暖暖喉咙。小碗的燃面看起来不止一两,面条和红油搏斗出一身汗,芽菜、花生碎各站一边,顶上撒着当天采买的香葱碎,搅拌均匀后一筷吃下去,芽菜的甜香、花生的油脂香,红油的香辣点缀着葱香,像要从嘴巴里满溢出来。

宜宾燃面所以特别,因为宜宾甜芽菜独一无二。清光绪年间有户人穷,常以青菜充饥。菜不能久存,妻子将菜杆切丝晾晒,加盐巴红糖,和田间能找到的香料封存,也许是坛子没放在灶间一时忘了,一年后方才想起,开坛一股甜香,菜入口绵软,又不失田间的青气。妻子心思一动,便有了宜宾甜芽菜这一味。史载宜宾人吃上第一口燃面也在这三四十年间,所以究竟是先有芽菜还是先有燃面?这个问题怕只有古人能答了。

老板是个像芽菜一样甜瘦的大姐,说这家店是父亲创下的,自己接班。早年也试过把燃面带到北方和众面食届巨头一战,所有原料都从家乡空运,还打下了不坏的口碑,只是因店面转租无奈放弃,辗转又回了宜宾。她说也有家乡游客慕名而来,吃过之后只留一句话:“还是在宜宾吃的更有味道。”可能这就是一方水土养一方面,店搬的远了,再是原材料原做法,也难百分百还原。

早年间燃面也不称燃面,叫“叙府油条”。那时店家的处理方式更粗犷:面过水断生,捞起再过一趟油,加上红油、芽菜、花生等作料搅拌,因为无水重油,是真的可以用火点燃,年头久了,以燃闻名,现在的面缺了过油那道工序,反而点不燃了,只空顶着燃面的光环。据说现在偶尔还有8、90岁的老年人来点名要“油条”,一些年轻的店员不知所以,只能告诉老人:“我们这没有,那边那家店才卖豆浆油条。”

老板接着说道,那时候的芽菜处理的也不精细,腌渍用的青菜杆往往没洗净带着泥沙,只能出坛后再洗一次,又加调料、香料去炒,破坏了原有的味道。“搅拌的活儿也比当年用心多了,”老板说:“我母亲‘燃’面几十年,什么工作都可以交给员工,只有拌红油这道关要亲自上阵,连我都放心不下,老太太看重感觉,搅拌几筷该停下拿捏的总比我们稳。”

大姐一边说着话,一边招呼着相熟的顾客。来店里吃面的多是附近邻居,有的一吃就是十几二十年。收银台旁一张桌上坐着她十岁出头的儿子。一边玩pad一边也吃着面。按说小孩到这个年龄还没开始叛逆,可这小家伙有次吃腻了家里的面,也动了心思想尝尝其他家面的味道,“怪难吃”老板说起这事儿时笑个不停,“他回来第一句话就是,再不去外面吃了。”

一碗燃面吃的干干净净,又端起泡椒牛肉面。这碗面在别家大多用生椒,只图方便二字。泡椒和泡姜都需要老坛久制,吃的是时间的功夫。牛肉和面再好,没这一撮切细的泡椒泡姜,都像一副美丽的外表下缺少有趣的灵魂。擅吃的四川人们总说泡菜是川菜的门面,他们到四川小馆子里吃饭,也总会先夹一筷子泡菜尝尝,若是泡菜好吃,这一餐一准错不了。

泡椒牛肉面的吃法也和燃面一样,充分搅拌后一筷子夹起来,面条、牛肉、泡椒和泡姜一个小伙伴也不能落下。他的味道比燃面少了一分香,多了十分辣。两口下去头上开始冒汗,一边吃着一边再来口带冰碴的绿豆汤,压在喉咙里,因为要接着吃喊不出来的,只有一个“爽”字。

也许是吃的太快了,压轴的红烧牛肉面没那么出彩。汤里的浓香都在,吃得出配料、熬制都很用心,可惜瘦肉太多,口感略柴,吃着还会塞牙。老板说到这个也一脸无奈,她讲以前是用牛腩,有肥有瘦也有筋,这样口感更佳。可邻居们都说,看起来肉太少,是不是我不舍得下本钱。没办法,顾客只想大口吃肉,这种朴实的生活态度总要支持。

三碗面吃完,自然是一脸满足。喝一口猪骨头熬煮的酸菜肉丝汤,和老板打个招呼说明天再来,感觉自己也像是个宜宾人了。

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