我的旅行

文/BY 岚灬羽(李宇飞) <a href="mailto: sanguo0023@163.com">sanguo0023@163.com</a>

引子

真理总是沉寂于苍茫的天地，默默地、默默地、守候着这个世间。
人的成长总是在淬着血与火的历练中，一步一步，迈向人世的巅峰。
可是，巅峰真的是巅峰么？或许，那是沉沦入土的无尽深渊。
人之所在缥缈的人间世，终有一天会空花幻灭，梦归尘土，而人却恍然不觉，欢呼着，雀跃着，投进那噬人的深渊。
人总是会迷信书本，迷信教育教授给我们的，将是美好的未来，轻松的工作，美好的前程。
大人们谆谆教导：学习去，考个好大学，找个好工作，将来要什么有什么；小孩们唉声叹气：该死的中国教育，等我长大了一定要推翻它。
可是一步、一步、一步，走进了这个奇怪的圆环，将身与心紧紧地束缚，再也透不过气来。
中国多少年没有出过真正的大学者了？寂寞的黄土倾诉着曾经中国学术的辉煌，也似落寂地露出一丝嘲讽的微笑，静静地看着为了利益而出卖灵魂的“学者们”，将一本本粗制滥造，阙漏连连的书籍，包上辉煌的封面，放在霓虹的光华下，像龙坛上威严的君王，华衣冠带，无尽辉煌，却是一个空架子。
相比人世的疯狂，自然反而使人觉得更温柔一些，澹澹的流水温和地抚慰着人的肌肤，更充盈着人的心灵。生生死死、点点滴滴，人骄傲地立于这个世界，却永远像是一个侵略者，无论是皇朝的盛世，还是末世的悲凉，皆平等的埋在厚重的泥土里，巍峨的群山，苍劲的古松，有别于华丽的谢幕。
季羡林季老生前曾说过一句话：“我一直相信真理越辩越明，后来才明白，真理其实越辩越糊涂”
真知灼见！
自从上了初中，每一年，都感觉自己学了上一年最起码两倍的知识，可是疑惑与迷茫却一年又一年地增多；上了高中，知识更是指数级地增长，却反而感到难以寸进了，仿佛有了什么将自己的思维局限住，突破了这一层，会是另外一个境界。
很久以后我终于明白，那个瓶颈的存在，是经验与阅历，当知识增长到了一定限度，而受阅历所限时，一切的学问与书籍，都是麻木的。
我下定了决心，一定要自己出去走走，不是旅游，而是旅行。。。。。。

第一站、敦化

黑夜像一条寂静的河，缓缓地淌过。
第一天的零点30分左右，我爬起来，洗脸穿鞋，确定背包物品。一切都那么安静，使我的心也归于一种特殊的平静。
爸爸送我去火车站，夜幕下的火车站空空荡荡的，一点也不同于白日的喧哗，空气温凉如水，缄默如月色。
清朗的播音响起，我随着稀疏的人穿过检票口，隔着窗户挥手向爸爸告别，火车艰难地挪动着，加速，直至呼啸奔腾在无边的铁路线上。
两点多到达长春站倒车，火车一如既往的晚点，五点来钟才慢慢腾腾的跑来，再慢慢腾腾地启动，不过我已无须在意了，借着微亮的曙光，将提前准备的渤海国的史料从头读起。
渤海国是一个持续了229年的国度，是以粟末靺鞨为主体的多民族国家，疆域囊括了吉林与黑龙江省的大部，辽宁省的一部分，有海东盛国之誉，国家建立于唐朝统一之后，亦灭亡于唐朝败亡之后。
渤海国的第一个都城，根据史料记载，在“旧国”，即敖东城，今吉林敦化。
而我的旅行，便是踏着渤海国的脚印，在繁华与湮灭间，探询。
火车过了吉林江北站之后，地势一下子变得雄伟起来，铁路线进入了长白山脉的范围，山并不高，也并不险，密集而层叠，浩大而繁复，火车呼啸进入山区，亘古的苍茫厚重扑面而来，曾有人说：“存在的，便是有理的”，而令人久久凝视不能忘怀的山岭，便是天下的至理。
没有人知道他们是什么时候立在这里的，在数不尽的群山面前，突然感觉到所谓的“开山”，所谓的“夷平一座山”是多么的可笑，每一座山都凝聚着大地的气息与灵魂，千万年的历史与其息息相关，他们是信仰，他们是精神依靠，山的厚重仿佛亿万斯年的民族与生生不息的沃土联合的呐喊。山脉山脉，脉动的是生命的精魂。
中午十二点的时候，我站在了敦化的渤海广场上，广场仿佛是一个小型公园，满是树和画廊。正中央是一个埋在地下的喷泉，没有水，喷泉的另一头有着三块字，分别是渤海郡王、忽汗州都督、左骁卫员外大将军，这应该是公元713年唐玄宗李隆基派鸿胪卿崔忻作为持节宣慰靺鞨使出使渤海国，封大祚荣（渤海第一代王，后世称为高王，一个相当英雄了得的人物）为渤海郡王（二级爵位）、忽汗州都督、左骁卫员外大将军，所以有了这三块字，向前走有渤海帝王世系表，刻有各种民生活动的石板，还有鸿胪卿崔忻的雕像，铁质的沙盘状渤海疆域图，另外还有一个2008年建造的三角形的大标志，下面放着一口铜鼎。
渤海广场有一种很可爱的小花朵，同种两色，不知道是怎么培育出来的，让夏日增添了几分秀色。
中午在路边吃了一碗馄饨，便匆匆赶去六顶山，据说那里有东北亚最大的尼众道场-正觉寺，还有渤海古墓群（不过我不想去，因为在网上听说去了只能看到一块块石头，真正有研究价值的东西都不对外开放）
到了正觉寺，嗬~好一个大工场，大部分建筑都在施工，仅留一点点临时修建的小路供行人行走，我走迷路直到山上的树林里荒无人烟的路段，各种昆虫在飞舞，我本来想爬到山顶，但是当快到山顶时，已经发现了好几个长达两三米的大蜘蛛网（其中一个据目测最起码超过了五米）的时候，不由毛骨悚然，最后放弃了爬山的打算，并且为此愧疚了很久。
正觉寺里很少看到僧尼，可能是因为施工的原因吧，爬到了寺顶时，最高的佛头因为施工而封路了，于是一路转悠。
我并没有感受到如何梵音低唱，佛海如烟的境界，而觉得，这本是出世之地却仿佛世间最入世的繁华，或许是只有入世终究才会出世？我想不明白，也不愿去想，我尊重佛教文化，但却不希望它成为世间的一个枷锁或是护身符，亦或是变质成为利益的洗面奶，虚无且荒芜。
坐在六顶山的湖边，看着波光粼粼的水面发呆，山光水色朦朦胧胧，好像一个人喝醉了，却永远无法再清醒过来，一群少男少女们在水边嬉戏，或清朗或清脆的笑声远远传来，我微笑，像是最自然最清新的风从我脸庞上划过，其实，我也应该像他们一样，无忧无虑的生活在青春的年纪，究竟是什么使我如此沉重呢？

二、延吉

我坐出租车返回敦化，搭下午的火车直奔延吉。
延吉是延边朝鲜族自治州的首府，雄踞长白山脉之中，用他的辽阔与壮丽辐射吉林的最东端。
火车一如既往地钻入一条条隧道，穿行于群山的怀抱，时时经过大河，听着那平静而低沉的长河怒吼，心神颤动：
“大河未央，风雨彷徨，苍云徕谷，墨羽国殇”
路上碰到几个老人，他们之间可能是好朋友，也可能是战友，去延吉去看望另外一个朋友，其中一个老人坐在我对面，一路上到一个地方他就可以说出那个地方的名字，让我获益匪浅。
那几个老人爽朗的笑声一路陪伴着我，他们之间默契的友谊，无声的，让人感动。
进入延吉的第一印象是，干净、开阔、国际化。
作为中朝俄三国边境的延边，他的首府纵横舒展在山原旷野，显露出无比真诚的接纳与包容，布尔哈通河平静地流过市区，长桥横贯水面，安静里透出一丝淡淡的恢弘。
到延吉的时候，已经傍晚，急匆匆地去做最重要的两件事，找旅店住宿，买延吉地图。
车站门口停着许多公交车，于是坐上了去新华书店的班车，经过手忙脚乱洋相尽出的询问和没头乱撞，最后依然没有找到新华书店（后来才知道，那班车去的是新华书店所在区域，据新华书店还有一段路程），在入夜的时候，我回到火车站找到了旅店，并且在车站旁的超市买到了地图（我一阵眩晕）。
夜晚的布尔哈通河灯光璀璨，延吉大大小小的店铺，都是用朝鲜语（韩语）和汉语两种文字书写的，延吉人的服饰与其他城市无异，也许稍偏于韩式时尚，汉语与朝鲜语在这里都能够使用（后来我又去新华书店，希望可以买到一本中国民族史，结果很无奈地发现，书店所卖书籍，大部分都是朝鲜语，尤其是民族史，全是朝鲜语。。。。。。）
延吉的夜晚，前半夜是喧嚣的，飞机时不时从低空飞过，仿佛一场华丽的演说，在燃烧的热血背后，是深深地伤痕，从天际裂云而过。。。。。。；后半夜则如湍流飞瀑，绝世的风华之后，重重地、落水，归于沉寂。
第二天上午，坐车去延吉的帽儿山，一路平坦，延吉郊区的公交车，开得比客车还要快。帽儿山有五公里长的登山环梯，朝族的老爷爷老奶奶们常常来登山锻炼身体。
我安静地登山，默默注视着几人高的树，时近中午，天上的阳光酷烈似熔炉，而林中却依然清凉，仿佛另一番世界。
登上山顶的瞭望台，上面喧哗沸腾，好像是某个学校的学生或某组织的旅行团，都是20来岁的年轻人，拍照、摆POSS，忙的不亦乐乎，这就是青春，生活中时时有欢乐，亦时时有哀愁，而二者并不矛盾。
鲜红的国旗被劲风扯起，傲然俯视着群山围绕的延吉，“除了山，还是山；除了树，还是树。”单调至极点的颜色给人以强烈的视觉冲击，那并不是霸气，而是一种远远超越了霸气的存在，“群山就立在那里，有什么可与之比拟？”，那是一种亘古的永恒，那是天道。
人拥有开天辟地的意志，拥有超卓的智慧，却永远也无法拥有，天地的包容。
下午去延吉市最热闹的西市场，吃了两种特色小吃，牛肉汤饭和紫菜卷，感觉与学校旁边的快餐店没有什么不同。紫菜卷屋的老奶奶说的是朝鲜语，不过幸好也会说汉语，打包一盒紫菜卷，交了六块钱，直奔火车站。

第三站、东京城

又是在火车上看书直到天亮，清晨的朦胧水汽还未散去的时候，我到达了目的地--东京城。
东京城在黑龙江省宁安县以南，是去镜泊湖的中转站之一，不过我此行并不是为镜泊湖而来。
说起东京城，人们常常会想起海的另一端岛国的首都，全球最繁华的城市之一，东京。
而黑龙江省的东京城，在一千三百多年前，却拥有着不下于日本东京的繁华与地位。因为它是“海东盛国”渤海国的首都，上京龙泉府。
看过《大唐双龙传》的人也许会记得，那个为五彩石设下了一串串阴谋阳谋的渤海国王拜紫亭，虽然那是个杜撰的人物，但是拥有着“小长安”之称的龙泉府，却随作者的笔淋漓尽致地铺展开来，那个璀璨至无法忽视的盛世王朝，终究还是湮没了，但高度发达的文明，使得白山黑水间的人民获益千年。
到了东京城，我一头扎进旅店，补了大约三个小时的觉，起来时候已经中午，去餐馆吃了碗面条，找了辆三轮车，出发去也。
昔日的渤海国至宣王时达全盛，共有五京、十五府、六十二州、一百三十余县，其中五京分别是东京龙原府（今珲春，八连城），中京显德府（今和龙，西古城），西京鸭绿府（今 临江市），南京南海府（今朝鲜咸镜南道北青郡），以及渤海国都城-上京龙泉府（今黑龙江省渤海镇）当时东北最发达的城市。
古朴的渤海镇安静而神秘，道路两旁仿制的石灯幢静静地矗立，似骄傲，似哀伤，又似千年的叹息与迷茫。
一个三岔路口，左边是兴隆寺（白大庙），右边是龙泉遗址，一路上对寺庙已经麻木了，所以我向右拐。
由一片围栏简单围起的荒草地上，一片房子拔地而起，这就是渤海上京龙泉府遗址博物馆，据里面的讲解员说，发掘出的重要文物都运到更高级的博物馆去了，现在我们看到的仅仅是一些遗留物品和图片。
有一堆巨大的石板引起了我的注意，讲解员说，那是用来储藏舍利的盒子，石板是最外层的盒子，我哑然失笑，那么多层的盒子，层层密封，就是为了储藏一些比芝麻大不了多少的舍利子，这是佛教的幸运，还是人类的悲哀？
我仔细观察，博物馆里凡是石质的东西，几乎全都是玄武岩，密密麻麻的孔隙像蜂窝一样，然而，就是这不起眼的石头，养育了这里的的人民，成就了文明千年的响水稻米。
博物馆让我很失望，本以为可以见到真正的渤海古都，结果却都是些脆弱如温室里鲜花的所谓古董。我问遗址博物馆的人，有没有古城墙？他告诉我向西走向右拐。。。。。。我这个不知东西南北的路盲马上纠结了，幸好三轮车的司机师傅知道路，穿过田间道路奔向了目的地。
看到指示牌上渤海上京龙泉府宫城遗址的字样，我的脑海里浮现出长安城的地图，龙泉号称小长安，是完全按照隋唐长安城的建筑格局建造的，我回头望向宫城的南方，曾经的朱雀大街，已经被汪洋一般的绿色农田淹没了，宫城的南门，被人工复原的玄武岩基座，仿佛一段破碎的民族血泪史，被人强行糅合在辉煌的光晕中，妖艳而又凄凉。
当年大祚荣在世的时候，唐朝挟大胜余威，背弃诺言，攻杀粟末靺鞨酋长乞四比羽，祚荣父乞乞仲象奔逃，忧愤疾发而死，大祚荣扛起了粟末族的兴衰荣辱，于天门岭打败威名赫赫的李楷固（熟悉狄仁杰的都应该知道他，狄老当年慧眼识英，从契丹降军中保下了两员大将，一个叫李楷固，另一个叫骆务整，后来都是大周的边防栋梁），李楷固仅以身还。当时大唐兵锋正锐，契丹人虎视眈眈，新罗亦时时北进，靺鞨九部之间又复杂难明，我默默地注视着脚下的玄武岩，那个人，究竟是怎么承担起这个国家的命运的？
我站在南门数米高的基座上，看着城中如海的鲜花，阳光刺痛了双眼，残缺的城市中，鲜艳的花朵勃发出最美丽的风采，那个掌控东北的高大背影，是否就如这鲜花一般，风采绝世，却又终归尘土呢？
温庭筠（虽然我不太喜欢这个诗人，太过矫揉造作）给渤海王子的诗中这样写道：疆里虽重海，车书本一家。盛勋归故国，佳句在中华。就是这车书本一家的国度，给了粟末族沉重的打击，然后将粟末纳为自己的属国。然后口口声声说：“我们车同轨，书同文，相亲相爱一家人。”我虽是汉族，却依然为此而感到羞耻。不过话又说回来，国家之间，只有利益，没有同情，亦没有任何回旋的余地。
翻越一座座宫殿的基座，脚下踏着芳草，我想，这下面，会不会埋下当年奋死卫国战士的骸骨呢？我想应该是不会的，因为二百多年后契丹大军压境，懦弱的当代渤海国王率臣子三百余，开城投敌。我回首遥望，是啊，就在那朱雀大街上，如海一样的绿色农田上，二百多年的辉煌，十余代人的梦想，随着契丹人一把熊熊的火焰，付之一炬。
烈焰焚城！上京龙泉府，从此消失在了白山黑水间。
渤海灭亡！灭亡的不是一个国度，而是一个民族。
国家的灭亡还可以重建，民族的毁灭却永远无法复原。
渤海人没有放弃，散落在天涯海角的渤海人，拿起了他们的武器，建立了一个又一个的国度，可惜弱小的他们，被契丹铁骑摧枯拉朽地扑灭、摧毁。但是契丹人害怕了，杀死了这些渤海人，会有更多渤海勇敢的战士，拿起简陋的武器，扑向威猛的骑兵，统治者的投降，并不能动摇他们誓死捍卫国土的决心，契丹人只好把他们强行拆散，迁居他地，渤海人亦不愿接受契丹人统治，渤海故土几成无人之地。
我望着漆黑的玄武岩，肃然起敬，与中原相比，这只是一个微不足道的民族，而他们却拥有着最高洁，最傲岸的心灵，勇士们，望灵魂安息。。。。。。
白云伏在我的头顶，仿佛安憩的孩子，我拿出相机拍下了这一幕，或许，那一朵朵洁白的云就是勇敢者纯洁的灵魂吧。

四、镜泊湖

我计划中的渤海国旅程已经结束了，镜泊湖是原计划中依时间多少决定的环节。
因为两天不眠不休的赶火车，我提前两天游览完了龙泉府，于是经过简单的思索，我坐上了去往镜泊湖的客车。
车上有一对夫妇，对我很友好，男的很健壮，女的很美丽，让我在异乡也有一种亲切的感觉。
早上八点多抵达镜泊湖，感觉到的并非山光水色，而是扑面而来的商业气息，饭店旅馆仿佛见缝插针，镜泊门口除了车站就是店面，拼团买票省了五块钱，飞奔进入镜泊湖寻找路标。
用5分钟弄清东西南北之后默背下了指示牌上的镜泊湖全图，直奔吊水楼瀑布而去，遇见了一个深潭，黝黑黝黑的，仿佛有什么洪荒怪兽盘踞于底，沿台阶走，水声渐大，一条小河湍流而过，在岩石缝里迸发出珍珠一样雪白的浪花，岸边许多年轻人，踩着漆黑的玄武岩，向小河走去。河水并不急，人稳稳地坐在河中的岩石上，与同伴嬉戏打闹。
我是第一次看到这么清澈的水，我去过松花江，也去过石头口门等数个水库，但是，无一不是浑浑噩噩的浊。
但是这次，我终于看到了生命之源的真面目，从石缝间，从青苔上，缓缓流淌，绵绵脉脉，清澈、美丽，一眼能望穿江底。我将脸浸在扑腾的水花中，丝丝凉意沁入心脾，仿佛世间最醇美的甘露，能够治愈一切伤痕。
我拿出空荡荡的矿泉水瓶，放在岩石缝中，看着流水一缕缕地灌进来，七分满的时候，拿出来，阳光下的瓶子，散发着朦胧的水汽，瓶子外凝聚满了细小的水珠，我迫不及待灌下一口，险些被呛到，丝丝纯净、带着些许甘甜灌入喉间，那是任何矿泉水所不能具有的。
我迷迷糊糊地继续向前走，一边疑惑，为何还没有到瀑布呢？直走到红罗女文化公园我才醒悟，原来走过头了。。。。。。
传说镜泊湖的起源，是因为王母娘娘嫉妒红罗女的幸福，于是将她胁迫到天界，红罗女在与王母娘娘争斗中，镜子不幸掉落凡间，于是成为了镜泊湖，这个老套的闭着眼睛都能猜到结局的传说，于是就这样流传了下来。
我不禁想，王母娘娘也真够倒霉的，在中国传说中，那么多棒打鸳鸯的坏事都被她一人挑了大梁。。。。。。
红罗女公园里许许多多的浮雕与传说，可惜我艺术鉴赏水平有限，除了赞叹一下“雕得真像”，也没有什么其他的体悟了，于是回头继续寻瀑布去。
终于寻到瀑布，原来竟与黑龙潭咫尺之遥，而我看到那黝黑的潭水，居然没有猜出那就是黑龙潭，我不得不大叹一世英名流水今朝云云。。。。。。潭底由于尽是漆黑的玄武岩，所以隐现黑色，再加上三面绝壁，颇有潜龙勿用之意，即称黑龙潭，瀑布便从悬崖上落入潭中，据说几十年前水多的时候，三面绝壁尽是瀑布，轰鸣不绝，那才是真正的吊水楼瀑布。如今的瀑布嘛，称之为小珍珠瀑布还差不多。
上午十点，开始放水，我在放水前抢先去了观赏平台对面的森林，森林里人烟稀少，而且几乎没有防护措施，我可以最近距离地观赏瀑布。
瀑布断续若珍珠，连绵不绝，随着水变大，轰鸣声亦逐渐扩大，烟波水汽弥漫，我站在瀑布的落水悬崖处，伸手可及将要落下的清澈水流，上午微暖的阳光下，似梦幻的风景，喷薄的水雾上面，弯出了一道绚丽的彩虹。
不多时，传说中的中国悬崖跳水第一人狄焕然来到了瀑布上，抵着强劲的水流冲击，缓步走向悬崖边缘，经过倒计时，奋然跃向悬崖瀑布之间，轰然落水，顺着水的冲击游向远方。
看久了瀑布，也会有视觉疲劳，眼睛随瀑布上上下下，似看遍了生死的距离，人生的起起落落，兴衰荣辱，便如瀑布瞬间流逝，无所谓金戈铁马，无所谓一世豪杰，尽是喧嚣一时，然后随波而去，归于远山，归于平静，我抬起头看着远方，江水平静，一如往昔。
坐上观光车去镜泊山庄逛了一下午，去镜泊湖的人工沙滩走了走，感觉很别扭，镜泊湖本无沙滩，非要人工弄出个沙滩来，不伦不类，又去寺庙看药师佛，药师佛也安静地看着我，两双眼睛对视，总感觉缺了点什么，涉及到宗教问题的文章我已经写得太多了，实在是无力再讨论下去了。
下午我回到了小河边，还是清澈的流水最能够抚慰人的心灵，我将双足浸在河水中，清凉地让人感动。
就这样静静地，看着树木、青山和流水，每一丝每一缕的风都使我感动，行走在人世间很疲惫，是一种发自灵魂的疲惫，但是却依然有许多净土，可以让人休息，让人忘怀一切的安下心来，对着天空的明澈与大地的坚强，安静睡去。
我终究不能久留，搭上了去牡丹江的客车，结束了我的旅程。
令人惊奇的是，我又遇见了那对夫妇，男的很沉默，女的很温柔，她跟我打招呼，他善意地向我微笑，好像在说，真是有缘。我报以同样善意的微笑，我静静的想，无论人生是多么疲惫与无奈，但永远会有温暖存在，就像《创、战纪》中，凯文·弗林说的“我太追求完美，其实完美就在眼前，我却视而不见。”
温暖无处不在，一切的疲劳，一切的困厄，都无法阻挡希望和梦想的光华。
加油吧，各位！

“希望到底在哪里？”
“没有了希望，生命将毫无意义”
--语出《天下贰》