野麻菜

超大的野麻菜

野麻菜，叶边呈锯齿状，叶上有点凹凸不平，看上去似麻点一般，墨绿里有点微紫，茎和叶上有点软毛刺，外形酷似现在雪里蕻菜。野麻菜是里下河平原水乡特有的一种野生植物，它是天然生长，大自然播种的结果，大自然的恩惠，福泽绵长。

野麻菜的生长周期和油菜花相似，每到秋季，那些遗落田间的野麻菜籽，自然发芽，田间地头，河堤，圩上圩下，都能发现它的身影。更有好事者在夏收时节会把麻菜籽撒在地里一些荒地，河滩，圩里圩外，这里洒一把，那里丢一点，让野麻菜可以开枝散叶，繁衍后代，可以生生不息，遇上秋季多雨，阳光充沛，野麻菜就会比干旱时节多而鲜亮。

其实这一切我以前都不知道，都是母亲告诉我的，野麻菜过去饥荒年代，当菜又当粮，救活了很多人的生命，人们感恩之余，都会好事一把。野麻菜从来没有人种植，却能一直开花结果散籽，野麻菜野性的美，就喜欢田间旮旯里，一些空地荒芜的地方，再说也没有人庄稼不种，去种野麻菜，野麻菜在人们心中就是野的，难登大雅之田间芬芳。

不过野麻菜虽野，在人们心中的位置一直不低，这种天然食品，和百姓息息相关，能当饭菜，野麻菜籽还能榨油，因为菜籽小，出油率低，一般都不去采集。野麻菜不像青菜那样可以炒，烧，烩……伴以其它菜式配之。

万物自有定性，有它存在的理由。野麻菜一样，它不能直接炒食，但地道的水乡人，长期生活习惯中，积累了不少野麻菜食用方法。每年冬季以后，他们把地里挑回来的野麻菜，择掉枯叶，削根，下河洗干净以后晾干，灶上大火烧开水，开了以后把野麻菜放铁锅里焯一下，掌握生熟度，不能太熟，不能太生，菜茎刚好软绵绵，叶不会烂，即可，起锅稍微冷却以后，就用手挤干野麻菜的水份，成一团团的，焯过开水的野麻菜这样就没了苦味，可以直接食用，伴以菜油，少许盐，白糖，味精凉拌，那时就是很好的美味了，比较奢侈了。生活紧巴巴的时代，会过日子的多半会去庄上的豆腐店里，拿个鸡蛋或黄豆换点豆腐渣回来，放锅里炒熟加上切碎的焯过的野麻菜，当咸菜吃，白里透一点绿，筷子上搛到一点野麻菜那叫一个幸运，吃到嘴里，幸福在心里，野麻菜记录了有苦有乐的日子，不敢忘却。

野麻菜冬季可以腌制咸菜，一般比较勤快的家庭才有，想腌制野麻菜咸菜，要走很多地方，找寻野麻菜，有的干脆去人迹罕至的垛子去找，一般收获都不错。挑回来的野麻菜晒一下以后和腌制青菜一样，看野麻菜盐卤汤水出来之后，这时不是下缸压盐卤汤，而是把盐卤汤挤干净。也有人家切碎一段段的，放进尼龙网纱袋子，或者麻袋里，扎好袋口，放干净的水泥或砖头地上，上面用石头磨子压榨出水份，一般都要压个三五天之后，再用芦柴网排搁起晾干，下坛收藏，逢青菜咸菜青黄不接时，就可以应急，或者来亲到友时放点肉里忖一下，野麻菜咸，绝对的美味。

后来条件好了，家家户户烀大汤团，有大鹅蛋那么大，就用野麻菜焯水后做馅，或者加豆腐皮切成小条，放点姜，盐，油。经过柴火焚烧，翻滚开水的折腾，蒸气的氤氲，烀出大汤团，那刚出锅的，咬一口，葱绿间白，野麻菜的原味，豆腐皮的豆味，粘牙的米香，菜籽油的焦香，天然，纯真的风味，吃过一口，记忆就是一辈子的回味。

如今的野麻菜很少难寻，农村联产承包责任制落实以后，荒地，空地少了，野麻菜的生存空间受到了挤压，加上各种农药的滥用，很多种野生的植物都难寻踪影了，想吃正宗的野麻菜也成了奢望，不知道是猴年马月了。

现在，偶尔在家乡的超市也可以看到据说是“野麻菜”腌制的“三腊菜”，但我感觉永远不是过去那种野麻菜的味。我依然怀念那种天然，清香，纯真，独有的野麻菜风味。

晾晒野麻菜