在家里封藏了一个半月的自制咸蛋终于出世，老舅家的新鲜鸭蛋，配上海水做的卤料，这是我们家的秘方。
解开袋子，扑面而来的咸腥气混杂着海水的味道。
厨师老爹说这个时间刚好，迫不及待开火架锅煮上两颗。
冷水下锅，热水烧沸焖上10分钟，再过凉水，蛋黄凝固却不会有硬心。待蛋壳只留有余温，轻磕蛋尖，才是品味时刻。
再配一碗杂粮粥相佐，是治愈人心的家常味道。
我们家吃咸蛋的方式也各有不同。
老爹喜欢开一个小口，用筷子慢慢挖着吃，每每我都会恶作剧般找到蛋黄的地方，轻轻地用筷子戳一下，“吱”得一声，只见丝丝黄油渗出，我总是认为这是检验一枚咸蛋是否合格的标准之一。
不能太多也不能太少，少了说明腌制的时间还不够，多了说明这个蛋已经太咸（一个咸蛋下去，今天的盐可要悠着点儿了），有星星点点说明刚刚好。
买回来的咸蛋大多偏咸，蛋黄好吃，蛋白却是我不敢涉猎的“禁区”，也只有老爹就着大碗的杂粮粥才敢吃。
不过自家酿的咸蛋，咸度可以掌握。有一点咸味却不觉得腻口，空口吃也可以接受，配上粥或者麦片，细细咀嚼之下还有一丝蛋白质的甘甜，好似在吃一块咸饼干，如果早起原本还有两分倦怠，这一刻早已打起了十二分的激情，我想这大概是美食的力量。
不过与我而言也是浅尝辄止。
老爹知道比起蛋白我更喜欢蛋黄，总会自觉地把最上一层的蛋白刮走，再把蛋递给我，我的眼神也早已连在了蛋黄上。
呈黄中带一点橘色。用筷子轻轻的挖走最外层的蛋黄，这才是最美味的部分，因为盐分和热量的催化，原本粉末的质地变成了沙质，在舌尖轻轻的把这些小沙子推开，不咸反而有点甜，蛋白质混合油脂的甜润，此刻才会明白为什么混合了咸蛋黄的美食往往都成了网红。
讨喜的色泽，甘甜的香气，棉纱的口感，就像一个磨人的小妖精，时刻勾着你的心魂。
待到舌尖的蛋黄慢慢的融化开，再配上一口粥，寡淡的粥好似有了灵魂，不见油脂却刚好有着甜润。
恋恋不舍得把咸蛋还给老爹，再拿起手边的另外一枚，准备切开，和老妈分而食之。
我喜欢把咸蛋切开，分成四瓣或者六瓣，慢慢品尝，老爹说这是“作”，我说这是“腔调”。
切咸蛋或者皮蛋从来不会用刀，而是用棉线，将棉线比划在要切开的地方，抓住两边的线头轻轻一拉，看似完整的蛋，已经被完美地切分。
如此方便美观，唯一不足的是有时候会粘到满手的油脂，所以还要有技术地把蛋放在碗里进行切割。
切好的咸蛋像一个个小船，好似迫不及待的等着筷子帮助它驶入人们的五脏庙。
每一瓣都沾有蛋黄，混合起来的口感，别有一番滋味。
上好的原料，加上足够的耐心等待，在恰当的时机就变成了一桌品味。
厨师在制作美食时领悟的道理，放在任何场景都适用。
等待是良好的美德，学会在恰当的时候出击是难得的智慧。
万法归一，最好的修行场就在每时每刻的生活里，言行所及的工作中。
我是乙蓉，
有趣的灵魂，不一样的视角，
心灵工作者，传统中医践行者，
生命数字密码解读导师，阿卡西&催眠疗愈师，
愿我的文字带给你一份喜悦，一份美好和启发！
感恩，喜悦。
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