杂谈

豆腐，算是儿时的一点回忆，也是属于一代人的印记。它代表着什么，有什么特殊的含义与象征么。对于我而言，它或许就像《平凡的世界》中的馍馍、窝窝头一般，一种时代的象征。

对于豆腐，印象最深刻的一句话便是：吃豆腐汤了。但这并非好听的话。豆腐对于贫苦的农名而言是比较接地气的，毕竟便宜，一块巴掌大的豆腐以前只卖三毛钱，一大锅豆腐也就几块钱罢了。因此，老人过世，举办葬礼的时候便是以豆腐为锅底，豆腐汤应运而生，便也留下这不好的名声。

其中滚泥豆腐是小时候常吃的一道菜肴，虽已多年未再吃过，不过那份回忆却是终生的。到底滚泥豆腐的来源是什么，细问母亲，母亲也答不上来。

粗略搜索了一些关于滚泥豆腐的资料，有如下解释：

（一）历史渊源：滚泥豆腐是全州人对豆腐的一种特有吃法，其食用历史已无从考究，据传在唐代以前全县就普遍食用，其历史至少在1500年以上；

（二）“泥”的作法：泥，其实就是一种酱料，取原已腌制好的辣椒酱一大碗，加入切细的葱、蒜及香菜，放入热油锅内炸炒，炒得满屋生香时取出装碗内备用；

（三）豆腐的煮法：先熬一大锅紫苏汤，在汤锅内加入打成方块的水豆腐然后烧煮，待豆腐煮成灰黄色且浮于汤面时即可食用；

（四）食用方法：将豆腐从滚开的汤锅内捞出，放到酱泥里滚两滚，让豆腐周身粘满香泥即可使用；

（五）药用及营养价值：滚泥豆腐因为是用紫苏汤煮的，有驱寒散风之功效。过去农村缺医少药，老百姓如果伤风畏寒得感冒，就会煮一锅热腾的白豆腐，配的香喷喷的辣椒酱，吃得呼辣喊热、满头大汗，其风寒或感冒不治即愈了。封建时代农民清苦，在寒冷的冬天里，一家人或数家人聚在一起，煮豆腐充饥解馋。

尤记年幼时，一家人亦常围坐在灶台边上吃滚泥豆腐。

首先这灶台也是十分有意思的。这种灶台也不能称作完全意义上的灶台，算是南方所特有的，样式如同野营时用石头架成的简易生火的地方。方言称作“称架”。用一个铁圈，铁圈四周焊上三条铁柱，其中两条铁柱间隔较大，为添柴的“灶门”。铁柱另一端稍尖，将铁柱敲入泥土夯实的地面中便成了烧饭做菜的灶台。这种简陋灶台的好处是冬天烧饭时便可烤火，南方的冬天没有暖气，还是非常阴冷的；缺点显而易见，火力不足。“称架”上架着过锅，锅的提把也不像现在的，而是用铁丝编成麻花，捆扎在两边，一手便可提起。麻花在锅的正上方，因此不至于被四处乱串的火苗烤得滚烫。

一家人一边闲聊一边添柴、烤火，待锅内的汤底翻腾得像波浪时，即将切成方块的豆腐下锅。有点像是吃火锅。锅内的豆腐漂浮上来即是熟了，便可捞出，放入提前调制好的辣椒酱中。用筷子拨动着豆腐，使豆腐滚上一两滚，裹上一层辣椒酱。滚泥豆腐尚有余温时入口最佳，尚有余温的的豆腐促使你的舌头不断搅动豆腐，味蕾能充分的感受到辣椒酱的香味和豆腐的滑嫩，再一口咬下，辣椒酱的香味产生的味觉和豆腐嫩而爽口的触觉便融合一体，好似吃肉一般。当然，这一定时冬天食用才最能吃出滚泥豆腐的美味、趣味所在。不仅解馋、满足了胃，而且饶有趣味。我每次都不待豆腐的高温散去即迫不及待地入口，因尚有余热，嘴便不自觉地发出“扑哧”、“扑哧”的声音，同时半张着嘴，但又怕豆腐从嘴中滚出，还需半仰着头，这吃相惹得爸妈一顿大笑。最后一顿饭下来，被辣椒辣得和豆腐热得大汗淋漓，浑身舒畅、痛快。

如今生活都好了，吃滚泥豆腐的已不多见了，但那种吃滚泥豆腐的氛围，是吃过的人一定永远无法忘却的。

一首山歌唱得凄凉：炮仗声声逢过年，萝卜豆腐滚泥吃，更哭泥里无油绵，我们穷人好可怜。老一辈已经背着我们爬过了贫苦的年代，当代人已经体会、感受不到那般艰辛的岁月，只知所谓的“岁月静好，活在当下”，可又哪有什么岁月静好，也只不过是有人在替你负重前行罢了。满纸荒唐言。

虽不必忆苦思甜，但也需心存敬畏吧！