大部分的男生会对西装有排斥的心理，如果工作不要求穿西装又是非正式场合，那当然是能不穿西装就不穿。
为什么不穿，因为你的西装有可能是酱婶儿的。
那你可能买了假的西装，赶紧扔了吧。
正确的西装打开方式难道不应该是 酱紫？
男人有那么几套裁剪得体合身的西装是必不可少的，如果商场买不到合适的，就去量身定制。因为衣服都是按身高体重在某个范围内的人的大概尺寸来确定尺码的，就算身高体重完全相同的人身形也未必相同，所以不是你平常穿175的那175的西装就一定适合你。
量体裁衣定制的西装保证你对西装的所有嫌弃都烟消云散。
不要以为7000块很贵，一部iphone的价格足够让你脱胎换骨，只要不发胖，一件西服穿10年也没有问题。
1.找到合适自己的版型很重要
在挑选西装的时候，明确自己的体型和西装的版型是必要的。
按版型，也就是西装的外形轮廓来分类，有四大基本版型：欧版西装、美版西装、英版西装和日版西装。
欧版西装实际上是在欧洲大陆，比如意大利、法国流行的。最重要的代表品牌有杰尼亚、阿玛尼、费雷、COV。欧版西装的基本轮廓是倒梯形，双排扣、收腰、肩宽，是它的特点，这和欧洲男人比较高大魁梧的身材相吻合。
欧版西装
英版西装是欧版的一个变种。它是单排扣，，一般是三个扣子的居多，其基本轮廓也是倒梯型，但是领子比较狭长，和盎格鲁-萨克逊人这个主体民族有关。盎格鲁-萨克逊人的脸形比较长，所以他们的西装领子比较宽广，也比较狭长。
英版西装
美版西装基本轮廓特点是O型。它宽松肥大，适合于休闲场合穿。所以美版西装往往以单件者居多，一般都是休闲风格。美国人一般着装的基本特点可以用四个字来概括，就是宽衣大裤。强调舒适、随意，是美国人的特点。
美版西装
日版西装的基本轮廓是H型的。它适合亚洲男人的身材，没有宽肩，也没有细腰。一般而言，它多是单排扣式，衣后不开衩。
日版西装
正式程度一般以件数来区分，单件西装，两件套西装，三件套西装。
单件西装相对来说比较随意，适用于非正式场合，可搭配短裤。潮叔Nick Wooster就偏爱这一款，他擅长把合身西装与美式休闲结合起来，喜欢穿单件西装的可以多看看他的街拍，当然两件套三件套的西装Nick Wooster也能轻松驾驭。
Nick Wooster
国内的可以参考张双利，也是一个相当时髦的老头。
张双利
两件套多是正式套装，上衣与裤子成套，其面料、色彩、款式一致，风格相互呼应。
对于商界男士来说，在正式的商务交往中所穿的西装，必须是西服套装，在参与高层次的商务活动时，以穿三件套的西服套装为佳。正常情况下，穿两件套的比较多。
按西装上衣的纽扣排列来划分，分单排扣西装上衣与双排扣西装上衣。
单排扣的西装上衣，最常见的有一粒纽扣、两粒纽扣、三粒纽扣三种。一粒纽扣、三粒纽扣单排扣西装上衣穿起来较时髦，而两粒纽扣的单排扣西装上衣则显得更为正规一些。
款式的不同，扣子也不尽相同，但几乎所有扣子都是有称呼的，“Always”指无论何时都要扣上；“Never”指永远都不要扣；“Optional”指根据情况决定扣或者不扣。
男装常穿的单排扣西服款式以两粒扣、平驳领、高驳头、圆角下摆款为主。
双排扣的西装上衣，最常见的有两粒纽扣、四粒纽扣、六粒纽扣等三种。两粒纽扣、六粒纽扣的双排扣西装上衣属于流行的款式，而四粒纽扣的双排扣西装上衣则明显具有传统风格。男士常穿的双排扣西装是六粒扣、枪驳领、方角下摆款。
至于西服后片开衩分为单开衩，双开衩和不开衩，单排扣西服可以选择三者其一，而双排扣西服则只能选择双开衩或不开衩。
2.价格可以不昂贵布料可以不上乘但裁剪一定要立体
西服的价格可以不要那么高，布料也不一定要最上乘的，但是剪裁一定要立体，挺阔。
好的西服，衣领一定是靠着内衬的弧度自然翻折过来的而不是被烫死的。
木质、宝石、牛角、金属扣为佳，塑胶扣是常见的也最不显好的。
袖口的扣子要是能打开的那种，以便在必要的时候可以卷起袖子而不是作为装饰。袖子的长度也要适中，不宜过长，露出衬衫的袖子不大于1cm为宜。（好的西装的袖口是斜裁的，如果平裁，当手臂抬起的时候会露出过多的衬衣袖口。）
好的西装的口袋是有弧度的，为了保证人在穿上西装的时候，口袋是平整的贴在胸前的。
因为脚背部分比后跟高，所以裤脚最好是前短后长，能够保证裤子前后都刚好盖到鞋面。
即使是前后一样的裤脚，也不要过长，刚好盖住脚踝骨就可以。
好的西装一般在衣领上都会有一个类似于扣眼的插花孔，用来插花。但是只有顶级的西装在衣领后面，会专门的缝一条线，用来别花枝。不是出席特别的场合，可以忽略这一条。（知道一下也不会错）
穿上身的西装不能过于松垮也不能紧到扣子扣上有褶皱。左边的太松垮，没有腰身，右边的太紧，且衬衫袖口露出太多，只有中间的是合适的。
正面
背面整个松垮导致人也显得不精神，右边太紧导致横纹产生，很难保证不会在穿着的时候会突然绷开扣子。
背面
侧面的时候，袖子要符合手臂自然弯曲的弧度，当手臂自然下垂的时候没有皱褶且正好露出一公分左右的衬衣。很显然宽松的导致袖子不会跟着胳膊的弧度来，同时也盖住了衬衫袖口，紧绷的西装从侧面看来，大腹便便，肩膀部位也是绷得很紧，真的很担心会开线啊！
侧面
3.西装颜色的选择
长穿的颜色有灰色、蓝色和黑色，它们会显得比较正式和庄重。一些时尚人士可能会选择带花色或者条纹格子等。
灰色-百搭、温和、气质
大多数人的第一套西装应该都是黑色，但是黑色最容易显得严肃刻板，灰色相对来说比较日常，也会显得高级一些。
黑色-庄重、沉稳
黑色西装如果在办公室穿，可以搭配稍微活泼点的领带来中和一下。黑色西装最好不要选用带亮线的或者会反光的面料，容易穿的廉价。
蓝色-制服、专业
蓝色西服看起来很专业，但是注意品质感以及 领带的搭配和口袋巾的使用这样的细节，看起来才不会像制服一样，并且能够给人可信任感。
花色and格子——时尚
虽说花纹可以掩饰西装版型和质量的不足，但是搭配上不下功夫，估计也好不到那里去，毕竟不是谁都能驾驭的了花色西装。倒是条纹西装在商务方面和时尚界都被青睐，太瘦的话不建议穿条纹西装，你能想象腿瘦的像筷子还要穿紧腿儿裤的男生吗？大概就是这个理儿。
西装几乎可以和你衣柜中所有的衣服搭配。西装外套并没有你想象当中的难穿，它可以和T恤、衬衫、卫衣、针织衫、马甲甚至polo衫来搭配。一件合身的西装外套可以给予你一个全新的造型。无论是救生圈、窄肩还是有赘肉的手臂，西装外套都可以很好的帮你修饰。
4.西装面料知多少
西装最重要的是两点：面料、剪裁。大多数男士的选择正好相反，先看品牌，再看剪裁，最后才关心面料。这就是为什么中国许多企业家穿了上万块的西装仍然改变不了气质。人的眼睛是很挑的，你或许不知道什么面料好，但一般都会直觉得地发现什么面料不好。好的面料能让你衣装笔挺，能让衣服透气，轻便，能让肌肉男穿起来像007那么雅痞。
面料的原料，含量90%以下的羊毛面料是不及格的，95%以上的羊毛面料才算入门。其次羊毛面料也分档次，依次以美丽奴羊毛——马海毛——Cashmere——pashimina——shahpashm——Capra-Hircus——Vicuna，guanaco的排序，越靠后越贵。但对于大多数上班族而言，95%以上的纯羊毛就OK了。
支数，简单而言，同等条件下，支数越多的面料线越细，越轻便，越贵。但是一味追求支数高也没什么意义，一般来说120支-150支的羊毛面料也够用了。
5.量力而行量体裁衣，我们的目的不是最贵而是适合
有人说我刚毕业，哪有那么多钱来买西装。当然我们说的是在自己力所能及的范围内选择质地、裁剪精良的西装。
有许多平价的品牌比如：雅戈尔、ZARA、海澜之家等可供选择，多试试款式多了解面料。价位稍高的有一系列香港的品牌LEO、Cerruti 1881、D'urban、Gieves & Hawkes等，性价比还不错，品质也稍高。
有经济能力的男士可以买更贵一些的国外品牌，当然不是崇洋媚外，只是性价比相对来说更高，说起来国内商场的西装也不便宜，三四千的西装，面料还未必含毛。
但也不一定要选择成品西装，这个时候你可以定制（经济能力决定物质基础）。一件完全贴合你身材和审美情趣的西装与衬衫是非常必要的。而要达到这个效果，必需要定制。不要认为定制很贵，事实上，如果你有心要买一件一万块的西装，那么定制比成品便宜很多。杰尼亚，一套西装成品两三万很正常，面料还不一定是从意大利进的原装货，而定制呢，made to order一万多一点甚至还便宜就能搞定。
要帅，要时尚，要精致，西装穿起来啊。我不知道从什么时候，国产谍战剧的男主一个个都穿起了高定，虽然和我印象中的民国棉布袍有些差距，但是你不得不承认，“剧情不够，颜值来凑”还是能够提高相当一部分收视率的，看看那些自带光环，走路生风的男主，你不是和我一样在电脑前流口水吗？
最后题外话，有的人也许不喜欢捯饬，喜欢自己的原生状态，觉得化妆啊，打扮啊这些浪费时间和金钱，但是如果你的外在都让人提不起什么兴趣的话，谁还会有时间去了解你的内在？至少我觉得，外在和内在是一样重要的。
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