在路上—斑玛至色达

在路上—斑玛至色达

斑玛小县城的早餐店不过三四家，比较欣慰的是仍然发觉胡辣汤和油条的踪迹，一碗胡辣汤配两根油条几乎成为每天早餐的标配，吃饱后有热量有力气接着赶路。

按照高德导航的指引，走710县道。过去一看傻了眼，所谓县道居然就是土路，土路也就罢了，路还不平，坑洼看起来像在月球表面，大深坑一个挨着一个。根据三个导航的指引(苹果导航、高德导航、车载导航），并无其他道路可以从斑玛到色达，硬着头皮颠簸着向前开。

这时对面的一辆面包车停了下来，见状我也将车停了下来，一位藏族同胞打开车窗用蹩脚的汉语问我去哪里，我如实相告要去色达。他随后费力对我说，这条路不好走，还有一条好走的路。我更加费力的听明白了他想表达的意思，心中不觉为之一振，眼前这条路坎坷到夸张，换条路是最好的选择。

指路明灯

藏族同胞半用手语半用蹩脚的汉语解释了好一阵后，我大概明白了他的话，十分感谢他的善良，在争得他的同意以后，给他拍了一张照片。他那有神的大眼睛很清澈，甚至可以用澄明来形容，近距离看他的帽子也有特色，帽子里面有厚厚的毛，看起来就很暖和。在他身旁副驾驶坐着一位清瘦的少年，身着喇嘛的装束，看起来像他的孩子。

根据这位好心藏族同胞的指点，顺利向色达进发，沿途牦牛横行，任凭你如何按喇叭这帮畜生就只按照自己的节奏在路上晃荡。若是不为所动，就可以毫无弱点。跟在牛群后面慢慢开着，心想藏民生活水平不低，只要养几百头牦牛，牦牛以吃草为主，就是无本万利的生财之道嘛！

有一天晚上急着赶路，在路边看到有黑压压一片，再放慢车速细心看，原来是牦牛群，牦牛们晚上就卧倒在路边草地休息，天为罗盖地为毯，日月星辰伴牛眠，足够接地气！

在路上—斑玛至色达

省与省的交界处往往是高山，青海和四川交界也一样，翻山越岭，海拔最高在4517米的德勒山口，然后沿着盘山公路开始下降。在海拔比较高的路段，并没有修建水泥路或者柏油路，只是一堆大石头路构成的烂路，根据之前成都到美姑县途经大风顶的经验，海拔高天气冷，地面如果结冰不好通过，所以只能是土路。

下盘山公路后，首先来到两省交汇处的年龙乡，年龙乡因年龙寺得名。途中正巧遇到两名年轻喇嘛搭车，看起来十七八岁，顺便载了他们一程。只是遗憾两个喇嘛的汉语水平低到完全无法交流，想必在寺庙没有学习汉语的语言环境，如果可以，多学会一种语言是有大用处的。

在路上—斑玛至色达

想来像喇嘛那样将一生中大部分时间都呆在寺院修行，是一件很可怕的事情。不必念经或放生，就在尘世中修行同样也是修行，而且随时可能面对更多诱惑，修行起来更为不易，“大隐隐于市，小隐隐于野”说的就是这个意思吧。人生多苦，所以人们在生老病死后面还要加上一个苦字，这是人的宿命？就算如今科技无限发达，如果调查吃瓜群众的幸福指数，未必比几百年的古人幸福指数更高，该忧愁的人还在忧愁，该想不开的人还在继续想不开，并不因外界科技比古时候发达太多而改变什么，反而可能通过比较身边的人而觉得不满足。

这样很多思想家或哲学家就退回到自己内心，问君何能尔？心远地自偏。一切回归到自己内心深处，思索着上帝也许并不存在，然后发出上帝死了的感慨，然后就发疯了，然后我们看到，一个上帝死了，许许多多个上帝站起来，每个人都是自己的上帝，人只能依靠自救。

在路上—斑玛至色达

这世界上没有一种命定的姻缘，也没有一种命定的活法，好的问题往往是没有答案的，更好的问题则需要自己去创造。到最后我们可能还是会发现就算上帝不存在，人仍然活在自己设计的笼子里，枷锁是无往不在的，带着枷锁负重前行，就像贺兰山石缝中生长的酸枣树，活下去，而未必要追问什么意义之类。

目送着喇嘛渐行渐远，而我距离色达越来越近，这个令无数游人趋之若鹜的小县城。天空飘起雪花，无数小雪花遮蔽了天空，置身于白茫茫的世界里，只是不停地开着车。

在路上—斑玛至色达

PS：在远处，看着雪山对娘说像女神峰。走近后娘说，像二奶峰。